Svenska ElektronikForumet

Det är i regel så att rören går runt hela boxen, detta för få jämn temperaturfördelning.

Vi har loggning på några frysboxar på jobbet med en givare i ett borrat hål. Den senaste boxen vi satte in var en lite annan modell och där lyckades de pricka kylslingan, gick väl inte på samma ställe som på de gamla. Det är alltså något att kolla upp innan man borrar.

Du kan förhoppningsvis hitta en ny termostat på www.reservex.se

mrfrenzy skrev:En snabb lösning är att bara lägga i en Universaltermostat klämd i luckan och koppla på stickproppen... Finns på conrad mfl siter

Tack för tipset om universal termostaten. Verkar var en rätt användbar pryl.

Jag hittade en original termostat till min frysbox. Ska montera in den till veckan någon dag.

Har nu lyckas montera in den nya termostaten. Visade sig att kopparröret i den gamla termostaten var av.

Nu behöver jag inte ha på infrysning för att frysen ska fungera. Så långt allt bra

Men problemet är nu att frysen aldrig slår av trots att den kommit ner i temp. Jag har testat att ställa vredet på varmaste läget men tempen i frysen ligger på 24-25 minusgrader.

Har det ngt att göra med att den termostat jag fick hem så är röret ca 50cm längre än den utbytta. Jag har mätt att den nya termostaten sticks in lika långt som den gamla.

Verkar tyvärr inte som om jag lyckas få till detta

Ja såklart, den delen som nu är "utanför" mäter ju rumstempen, altså tror frysen att det konstant är varmt i frysen.
Därför du behöver få in hela termostatslingan i frysen.

Du har säkert rätt. Inte riktigt mitt område detta.

Men är det inte så att termostaten har en känselkropp som sitter längst ut i ändan på termostatens rör och om den hamnar på samma plats som den gamla termostatens rör anda så borde det funka ?

Eller är det hela röret som är själva givaren ? Om det är så, då förstår jag ju så klart att den del av röret som ligger utanför frysboxens innandöme blir för varm och inte ger rätt signal för av och på.

Det är inte så att du kopplat in den fel?
Och ja i princip är hela kapillärröret känselkropp, i bland.

Det spelar ingen roll att kapillärröret är längre, bara du för in den lika långt i hålet som den andra var.
Kan det vara så att du kopplat fel eller att infrysningen fortfarande är aktiverad?

Två olika bud. En som säger det är självklart att det spelar roll om kapillärröret är längre och en som säger tvärtom.

Jag förmodar att jag kopplat rätt då jag monterade kablarna identiskt som det satt på den gamla termostaten.

Infrysningen är en fysisk knapp och den är inte aktiverad.

Det är ju ändå som att termostaten känner av kylan. Om jag dragit ur strömkontakten ngn timme så att frystempen stigit till tex -15 och sedan sätter i den igen så lyser varningslampan (rött) att det är för varmt i frysen.

Den lyser rött hela vägen då jag vrider vredet på termostaten. Efter att frysen varit i gång ngn timme och jag testar att vrida vredet igen så får jag vrida vredet nästan ett halvt varv innan temp varningslampan börjar lysa rött.

Men kan inte förstå varför termostaten inte klipper strömmen.

Stift 3 och 4 på termostaten bryter kompressorn.
Vrid termostaten till varmaste läget. Bryt strömmen till boxen.
Ta bort kablarna som är anslutna till termostaten och mät mellan stift 3 och 4.
Har du slutning där emellan kan din nya termostat vara defekt(om temperaturen i boxen håller -25).
Kan även vara så att röret (som kapillärröret ligger i) i boxen släppt från förångaren. Då slår termostaten aldrig ifrån.

Tack för alla svar.

Lyckades få ordning på frysboxen tack var detta forum och dessutom lära mig hur bland annat en termostat fungerar.

Visade sig att termostaten styr av och påslag om jag vrider upp den på det absolut varmaste läget. Temperaturen pendlar då mellan 23-25 minusgrader.

Det är väl inte riktigt som det ska när jag måste ha reglaget i varmaste läget och frysen trots det håller 23-25 minusgrader.

Men nu vet jag i alla fall att allt fungerar och att jag lyckades laga frysboxen. Upptäckte att det fanns en lite insexskruv i termostaten som man kan justera termostatens temperaturområde. Ska med hjälp av ställskruven synka in tempen så att vredet inte behöver vara nästan av för att kompressorn ska kunna slå av och på.

Troligen har du på något sätt lyckats kvadda termostaten, och gjort den obrukbar. (eller monterat den fel)

Nu vet jag inte exakt hur din termostat ser ut, men de termostattyper jag pysslat med har alla haft ett jättesmalt rör från själva det mekaniska, och sen på det är ett grövre rör påsvetsat/lött, och temperaturen påverkar utefter hela denna sista längd.
Prova stick in även de extra 50cm och se vad som händer. Det kommer ju inte direkt explodera.

Rent spontant tycker jag det borde funka så att det blir ett medel över hela rörlängden. Sitter 50cm i -20° och 50cm i +20° så borde resultatet bli samma sak som om hela satt i 0°?

bulben med kapillären är delvis fylld med gasande vätska - förr förmodligen R134a eller annan CFC/HCF-gas i samma tryckområde, idag förmodligen någon HC.

Trixet är att trycket blir inte högre än kallaste utrymme som har både vätska och gas samtidigt - alla varmare delar kommer att bli tömda på vätska, och alla kallare delar kommer att bli helt fyllda med vätska och bulben i sig är tillräckligt stor i volym att något finns kvar av bådadera även om stor del av vätskan finns i kapillären och trycksensorn, allt som är vätskefyllt utan gasfas samtidigt eller enbart är i gasfas kan inte ändra trycket i systemet även om kapillären skulle vara kallare än bulben och vätskan fungerar bara som hydralisk trycköverföring.

Med andra ord bulben skall vara där man vill mäta temperaturen för regleringen, sedan om kapillären är kallare eller varmare på vägen till bulben än bulben i sig har ingen betydelse, det är bulben som har vätska och gas samtidigt i alla lägen och då är det den som bestämmer trycket och därmed termostatens omslag.