Svenska ElektronikForumet

Såhär ser nu schemat ut för mitt switchade nätagg.

Nu ska jag bara bygga ett till.

MVH/Roger

En gång i tiden hade Elfa effektmotstånd med 4 motstånds spiraler i .
Ett fyrkatigt keramik kropp med 4 runda kanaler i varge hörn.

Motstånds spiraler hade ej standard värden.
En tabell visade vilka standard värden som kunde åstadkommas med olika serier - parallell kopplingar.
12 styrkan ?? eller flera......

Hej på er!

Jag har redan hamnat i den av mig ratade situationen att jag behöver långtidstesta mitt agg.

Jag är osäker på vad vi har på jobbet men eventuellt har vi ett helt rack med lågohmiga 200W-motstånd som jag skulle kunna använda.

Jag skulle dock hellre vilja testa det hemma mha min nybyggda motståndsgrej.

Nu till problemet som ni så tacksamt uppmärksammat mig på.

Jag måste nödvändigvis testa 2Ohm vid 6A. Jag kan då parallella två 3,9Ohm/50W och få typ 2Ohm/100W. Men effektutvecklingen blir då hela 72W vilket ni påpekat inte går någon längre tid.

MiaM hade en trevlig lösning mha en spann med vatten. Dock snackar vi nu DC dvs elektrolys av vattnet vilket ju ger syre och speciellt vätgas...

Jag litar på er när ni säger att jag inte kan testa 36W i 50W-motstånd utan rejäl kylare. Så, vad ska jag göra tycker ni? Jag måste få veta om grejerna håller med tiden.

Jag bifogar en uppdaterad ritning på bygget.

Ut får jag alltså 12V/6A med 10mVpp/100Hz rippel. Ripplet går att trigga med line som jag egentligen inte begriper för när motorstyrningen startar är frekvensen mycket mindre. Ripplet ut från motorstyrningen är, med 10mF på utgången, c.a 0,5Vpp. Här tycker jag att jag nästan varit lite snillrik för jag har resistivt delat ner både DC och AC med typ 10%. 90% av AC blir nästan samma sak (innan kondingen vs motståndet) men 90% av DC (dvs 16V) blir lite drygt 14V vilket gör att ripplet uppenbarligen kan dämpas samtidigt som tappet i DC blir minimalt (och därmed effektförlusten över Darlington).

Eftersom jag fortfarande hade relativt mycket rippel så införde jag dock ytterligare en filtrering. Denna filtrering är inte optimalt placerad men det har att göra med att jag införde filtret i efterhand. Fast det gör så lite då jag uppmätt så lite som 200mV över 100Ohms-motståndet vilket vid 6A motsvarar lite drygt en Watt i totalt tapp samtidigt som Darlington får stå ut med 24W och en Watt mer eller mindre...

Intressant i sammanhanget är dock att hfe för BDX33 tycks vara runt 3000 (och inte 750 som det står i databladet).

Det ska tilläggas att motorstyrningen stoppar vid 16V (det går inte att få ut mer trots 24V som standard). Detta trots att försörjningen då är på 21V. Om det är så att motorstyrningen inte gillar 10mF och slutat switcha (vilket skulle ge 100Hz) så skulle det eventuellt kunna ge mig ytterligare problem i form av dom (21-16)*6=30W som den trissan avger (BD911). Jag ska nog göra lite fler mätningar

MVH/Roger

Nu har jag mätt runt lite.

Visade sig att matningsripplet till motorstyrningen var hela 7Vpp med 24V som toppvärde.

24-7=17V (DC~21V) och när sedan utgången ripplar 0,5Vpp samtidigt som vi har Vce(sat) på runt en halv Volt så hamnar högsta möjliga "släta" DC ut på just dom 16V jag uppmäter.

Lösningen för högre DC ut tycks alltså vara större glättningskonding (4m7 i original, tror jag).

Jag är dock väldigt nöjd med dom 12V jag får ut även om jag ursprungligen la arbetspunkterna hos BF245A för 15V.

MVH/Roger

rikkitikkitavi skrev:Jag har med framgång använt vanliga cementmotstånd och fläktar

Det mest nördigt high-tech-mässiga vore väl att driva fläktarna från inkommande spänning. Likriktare med rejäl glättning och switchad regulator som ser till att fläktarna går hyggligt på ett tillräckligt stort inspänningsområde vore nog en bra idé

rogerk8 skrev:MiaM hade en trevlig lösning mha en spann med vatten. Dock snackar vi nu DC dvs elektrolys av vattnet vilket ju ger syre och speciellt vätgas...

En variant är att montera motstånden på en tillräckligt värmeledande metallplatta och låta den sticka ned i en burk med vatten.

Om du har t.ex. en gammal hink av metall eller något annat vattentätt kärl av metall (eller annat material som leder värme bra) så kan du kanske klibba fast motstånden mot metallen med värmeledande pasta.

Jag kan väl säga att vattenlösningen kom jag fram till mest beroende på att jag en gång i tiden varit en tonåring som nån gång hade långtråkigt och tillgång till labbaggregat och komponentförråd

En annan variant på vätskekylning som jag INTE provat är att använda annan vätska som är mer elektriskt isolerande. Jag har sett rester av folk som roat sig med att fylla en plastback med tändvätska (det var tydligen en billig vätska som leder värme acceptabelt men ändå är en god isolator) och sen slängt ned en hel dator i vätskan, och ställt den i frysen. Det gick visst rätt bra att överklocka den rejält, men de som gjorde detta upptäckte den hårda vägen att en hårddisk faktiskt inte är helt tät...

Experimentet var väl rätt kreativt och intressant, men jag kan väl erkänna att jag hade inte stoppat ned hela chassiet inklusive nätaggregat i tändvätskan

och kanske inte ner i frysen heller...

Man kan spraylacka hela konkarongen så är det inte elektrisk kontakt mot vätskan. Det lilla elektrolys du får i vanligt dricksvatten är inte så farligt.
Då kan man också fylla på med nytt kallt vatten efter behov.

Motstånden tycker såklart inte om att vara i vatten utan ytbehandling en längre tid, då är dina alukapslade bättre än vanliga cementmotstånd.

Är det låga spänningar så är det inga risker.