Svenska ElektronikForumet

Kanske ska klargöra att i ena fallet handlar det om att driva lysrören på lite smartare sätt för eget behov och experimenterande. I det andra fallet rör det sig om en gymlokal och syftet är ergonomi, inte att spara energi. Där skulle ett enkelt tips en färdigt tillbehör som fyller funktionen vara användbart.

Ren temperaturmätning är nog något som löser dom flesta farliga situationer. Få saker elektriska konstruktioner orsakar problemm på annat sätt. Det lär behöva bli varmt innan brand osv inträffar.

En switchad lösning där man reglerar strömmen antingen med reglerloop som känner av strömmen eller frekvensstyrning via seriekopplad induktans verkar vara lämpligt. Switchtopologi tål att funderas på. Som säkerhetsåtgärd mot brand mm får då en PTC/NTC (eller 1-wire temperatursensor) fungera. Konstruktionen kan sedan fjärrstyras via någon nätverksbuss.

Om det är ergonomi som är prio föreslår jag att du laddar hem ett ljusberäknings program som heter Dialux. Det är gratis och där finns de flesta tillverkares armaturer med. Där kan du bestämma precis hur du vill ha ljuset i lokalen.
Man kan säga att ju fler armaturer desto jämnare ljusflöde men samtidigt en dyrare installation.
Det behagligaste ljuset får du vid indirekt belysning, ljuset studsar på något. Nackdelen är att man fölorar lite ljus inte lika energisnålt alternativ.

En annan sak som jag kom o tänka på är att för länge sen såg jag en armatur med lysrör utan elektroder. Man tände det genom en spole lindad runt röret. Vilket resulterade i en extrem lång livslängd. Kanske något att kolla upp?

Lysrören är redan på plats sedan många år. Och poängen var att kunna dämpa belysningen tillfälligt. Inte göra om hela belysningsupplägget.

Induktivt drivna lysrör är säkert bra men det faller säkert på kostnaden. Fast det bör ju gå att driva vanliga lysrör på det sättet också.

Att dimma vanliga drossel armaturer går inte så vitt jag vet utan ombyggnad på ett eller annat sätt. Det enklaste jag kan komma på är om man kan släcka ner delar av armaturerna och på så sätt minska mängden ljus.

Ett fint optimistiskt första inlägg

Jodå det går vist men är inte helt enkelt.
Möjligheterna som finns är för så pass stora grupper att helt enkelt koppla in en transformator innan lysrören om man sänker spänningen till 80% av max så minskar även ljuset.
Men det hela beror rätt mycket på hur mycket man vill dimma ned, vill man hela vägen ned till säg 5% ljus så är detta inte en framkomlig väg.
Då är det faktiskt både enklare att ha dubbla ljussystem, lysrören för maximalt ljus och något annat lättdimmat typ några 500W halogenstrålkastare som dimmas med vanlig fasvinkelstyrning. I just ditt fall så skulle 4 st 500W halogenstrålkastare riktade uppåt med lokala fjärrstyrda dimmrar vara det billigaste och enklast lösningen.
Om då "instruktören" startar halogenstrålkastarna på 100% sen släcker lysrören så blir det en rätt så mjuk övergång typ en upplev omedelbar halvering (i själva verket mycket mera men i denna typ av verksamhet så torde det upplevas så). Sen vid behov sakta dimma ned strålkastarna till önskad ljusstyrka.
Kostar väl ca 2000:- att prova om man tänka sig ett gettolösning med skarvsladdar initialt.

Hittade dom här "TRIDONIC PCA 2 x 36w T8 DIGITAL DIMMABLE BALLAST DSI" för ca 300kr

Dom ha en: Noise-free precise control via DSI signal or switchDIM

Vad är en "DSI signal or switchDIM" ???

http://www.ebay.co.uk/itm/TRIDONIC-PCA- ... 336a2c88fc

Datablad:
http://www.tridonic.com/com/en/download ... ECO_en.pdf

Med switchDIM funktionen så behövs ju inget mera än en vanlig slutande strömbrytare (inte togglande) för att dimma.

För gymbelysningen får det nog bli separata ballaster per armatur. Poängen är att inte få ljuset rätt i ögonen (starkt). Hamnar man då under en halogen etc.. så blir det samma ändå om man råkar hamna just där.

Hel rätt, det var något jag missade i databladet:

Integrated switchDIM function allows a direct
connection of a push to make switch for dimming
and switching.
Brief push (< 0.6 s) switches ballast ON and OFF.
The ballasts switch-ON at light level set at switch-
OFF (Not in case of reset after mainsfailure – start
at 100 %).
When the push to make switch is held, PCA
ballasts are dimmed. After repush the PCA is
dimmed in the opposite direction.
In installations with PCAs with different dimming
levels or opposite dimming directions (e.g. after a
system extension), all PCAs can be synchronized
to 50 % dimming level by a 10 s push.
Use of push to make switch with indicator lamp is
not permitted.

netrunner skrev:Hittade dom här "TRIDONIC PCA 2 x 36w T8 DIGITAL DIMMABLE BALLAST DSI" för ca 300kr

Dom ha en: Noise-free precise control via DSI signal or switchDIM

Vad är en "DSI signal or switchDIM" ???

http://www.ebay.co.uk/itm/TRIDONIC-PCA- ... 336a2c88fc

Datablad:
http://www.tridonic.com/com/en/download ... ECO_en.pdf

Den lösningen att byta till dimmbara HF-don i samtliga armaturer tycker jag räknas som en ganska påtaglig ombyggnad då hela armaturen så gott som måste byggas om invändigt. Även en styrande fas måste dras fram till samtliga armaturer, bara det är mycket jobb. Det går, absolut men meningen var som jag förstod det att göra en enkel och tidseffektiv lösning.

blueint: "riktade uppåt" missade du det?.

Missade

http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Signal_Interface för DSI(som tydligen ska vara grunden för den mer utbyggda standarden DALI), på sidan finns länkar till DALI och 1-10V.

Även en styrande fas måste dras fram till samtliga armaturer, bara det är mycket jobb.

Jo, det är hur det ser ut med kablar i den befintliga anläggningen som bestämmer hur mycket jobb det är. Har man tur kan det ligga lite kablar man kan koppla om.
Oftast måste man byta alla kablar inuti armaturen, inte bara för att en mekanisk drossel har en helt annan dragning, utan pga att de gamla är i för dåligt skick.
Kabeln man använder är en enledare på 0,75mm2 med hög temperaturtålighet, lite special, så det kan vara ett elände att få hem ibland. Räkna med få beställa en hel rulle det första du gör.

Jag lånar den här tråden.

Är flimmret helt beroende på elnätets 50Hz?

I så fall, skulle man inte kunna seriekoppla lysrörsarmaturen med en konstruktion bestående av en likriktarbrygga och en lämplig spole, t.ex. reaktorn från en annan lysrörsarmatur? Spolen ansluten till dc-sidan av likriktarbryggan, inkommande+utgående fas till ac-sidan.

Tanken är att spolen vill jämna ut ripplet som beror på elnätets sinusvåg, och över den kommer det i teorin ligga en spänning som ser ut som en dc-inverterad variant av likriktad men ej glättad växelspänning.

Jag är dock lite rädd dels för radiostörningar o.s.v. men framförallt för att spänningen över spolen blir så hög att den pajar likriktarbryggan. En fullösning på det problemet vore nån slags överspänningsskydd, men det är ju en minst sagt oseriös lösning om man skulle använda t.ex. keramiska gnistgap. Mer seriöst vore ett överspänningsskydd som består av triac/thyristor eller transistor som triggas före spänningen når för farliga nivåer. Frågan är om en sån konstruktion blir snabb nog? Å andra sidan kan man nog kapa de allra värsta spikarna med kondensator+motstånd i serie kopplad paralellt över spolen/bryggan, så att en elektronisk överspänningshejdare hinner reagera.

Jag ser två poänger med att göra nåt sånthär själv och av prylar ur bra-att-ha-lådan. Den ena är såklart att det är skoj att konstruera och bygga något. Den andra är att det lär ta enormt lång tid innan det har lönat sig att köpa färdiga HF-drivdon (eller kompletta armaturer ifall priset är ungefär detsamma, de gamla som flimmrar kan ju få bo i garaget/källaren o.s.v.) jämfört med att köra glödlampor (eller halogenlampor när lagret av glödlampor tagit slut) den tid jag faktiskt behöver såpass stark belysning och samtidigt vill ha det flimmerfritt.

Tror du missat att spolen i ordinära lysrörsarmaturer fungerar som strömbegränsare. En sådan måste alltid finnas för alla lysrör.