Svenska ElektronikForumet

Jo men det är ju inte startkabelns fel eller hur?

Tunna är ju värdelösa iom att de brinner upp ÄVEN om de är korrekt anslutna, har ett gäng med smält isolering på så jag vet att det är pengar rätt i sjön.

Darwin på startkablarna mao..

Nerre skrev:Sist jag skulle hjälpa nån med startkablar (han hade egna så jag behövde inte ta fram mina) så satte han klämmorna direkt på batteriet i båda bilarna...

Fast han fick inte igång bilen ändå (gissar på rasad generator).

Äh, jag kopplar alltid direkt pol-pol och jag har inte exploderat ännu. Det brukar vara svårt att hitta någon motordel som är ren nog att koppla minusklämman till...

Jag misstänker att dessa startkablar som tråden handlar om är till för den stora del av bilförare som inte kan/vågar/vill öppna motorhuven. Då är det såklart lockande med något man kan använda utan att hänga av sig kavajen...
I stort stämmer jag dock in i kritiken!

Det är ju klart att de fungerar det gör även min ctek som enligt spec ger 3.6A Visst man får vänta men om batteriet är riktigt och det är typ "glömt lyset på"-fel så går det ju så småningom. Däremot om det är en seg skitbil som måste våldsgnuggas igång så går det inte.

Även dessa sk skitgrejjer kostar ju pengar och det är tveksamt om de duger till att få igång en dieselbil när det är kallt oavsett hur länge man väntar. Även med riktiga kablar brukar man få vänta i uppemot en minut för att få fräs.

Klart man kopplar batteri till batteri

Har aldrig fått explosion pga detta men egentligen ska man ju tänka på att vätgas kan bildas vid mottagarbatteriet(särskilt om det är kasst) och vid tillräcklig koncentration så poff! Därför är det bättre att alltid ta av kablarna från sändaren först.

I praktiken så blåser ofta motorfläkten bort det mesta och laddar båda bilarna så brukar inte spänningsskillnaden varea så stor att det blir en gnista.

Dagens batterier utan skruvproppar så är risken minimal till obefintlig även om man kopplar pol till pol - blåser/pustar man till med munnen över batteriet och precis innan där man tänker ansluta så är risken ännu mindre.

Även batterier med skruvkork så är risken ganska liten då de små hålen där agerar som flamfälla och den största risken inträffar om man är dum nog att skruva av korkarna innan anslutning eller borttagning av dom elektriska anslutningarna. - men visst - helt riskfritt är det inte även med påskruvad propp om en gnista lyckas hitta in genom hålet i batteriproppen...

Att skruva av korkarna inför laddning etc. är en sådan där gammal seglivad odödlig myt som dessvärre upprepas fortfarande i många laddares instruktioner och även vissa fall som råd när man skall hjälpstarta andras bilar!!?...

med andra ord skruva aldrig av propparna mer än för att kolla batterisyranivån - dessa proppar är så bra ventilerade ändå att de lätt kan hantera 50 ampere kontinuerlig överladdning och dessutom med fungerande syraavskiljning och att skruva bort dessa gör att det bara stänker ut syra från bubblorna samt öppna ingång för gnista/flamma och man ökar risken för kärlexplosion med många hundra gånger gentemot att propparna fortfarande sitter kvar - åtdragna.

två gånger har jag varit med om batterikärlsexplosioner och båda gånger beror på att propparna inte suttit på alls eller var skadade (överlocket borta)

Är det inte så att vätgas/syrgasproduktionen är så gott som obefintlig innan batterier har kommit upp till 13,8V/14,4V beroende på vilken teknologi batteriet är gjort enligt?
Dvs problemet med vätgasexplosioner är mycket större vid 230V AC matad laddare av den oreglerade typen än vid användning av startkablar?

Eller så har en brygga brunnit av ovanför vätskenivån - i knallgasen - inne i batteriet.

Jo, oreglerade laddare är bland det värsta som finns när det gäller att misshandla batterier så fort de börja vara fulladdade, ligger snäppet ovanför i destruktion som att förvara blybatteriet oladdat... låter man en sådan laddare puttra på i 2-3 dygn i försök att få ett ev. sulfatiserat batteri till hyffsad syravikt så är batteriet i stort sett förstört pga. korrosion invändigt och om man tittar ner i hålen så börja det se ut som plattmos med lösa flagor från blyperoxidplattorna liggande huller och buller...

Mäter man syravikten på ett sådan inte allt för sulfatiserad långtidsöverladdad batteri så kommer den att visa fullt, problemet är att få ut några högre strömmar då gallerstrukturen som normalt leder strömmen är i stort sett uppfrätt...

---

Annars är det helt korrekt att gasbildningen är sparsam så länge polspänningen är under 14.4 Volt och i AGM-batterier så verka man tåla uppåt 15 Volt (pga. högre syrahalt?)

Man kan dock se att det börja bubbla lite om plattorna vid kraftiga urladdning, varför det blir så vet jag inte men kanske är någon sekundärprocess inblandad när blysvamper resp blyperoxiden omvandlas snabbt till blysulfat i urladdningen.

man måste utgå ifrån att det alltid finns mer eller mindre mängd vätgas i själva cell-kärlet även om vätgas i sig gärna stiger uppåt genom hålen om den får chansen.

'problemet' är att vätgas har mycket stort tändområde från 5% till 70% i luft (5% till 90% i ren syre) om jag mins rätt (kan förväxla med acetylen som är ungefär lika hemsk...) vilket gör att det behöver inte vara speciellt mycket vätgas i cell-kärlet för att det skall fortfarande vara explosivt och det kommer alltid upp en bubbla då och då från cellpaketet - så vätgas i mindre mängd finns alltid närvarande...

Andy skrev:Den varianten finns i några fordon men de flesta där tänds ljuset när man vrider på nyckeln. Dessutom är det en del andra saker som matas direkt från nyckeln.
Gamla USA bilar har Cigg taget kontinuerligt inkopplat så där kan det fungera att ladda den vägen men om batteriet är helt nere så tar det flera timmar innan det går att starta med en sådan överföring. Och det går ju inte att ha en bil stå på tomgång för att ladda en annan i timmar.

Nya Mondeo laddar via ciggen även när bilen står parkerad (har en 07'a)