Svenska ElektronikForumet

Eftersom jag nyss har bytt batteri kan jag även lägga till följande almänna råd:

När man tar bort batteriet, ta bort minuspolen först och sedan pluspolen. Anledningen är att minuspolen har samma potential som övriga metalldelar i motorn. Alltså gör det inget om man kortsluter med ett verktyg. När minuspolen är bortagen har man inte längre en sluten krets och därför riskerar man inte kortsluta plus till jord (såvida man inte lägger en skiftnyckel över bägge polerna). Av samma anledning ska man ansluta plus först när man sätter i det nya batteriet.

Ett bilbatteri kan lätt driva så mycket ström att man får en svetsbåge, det har jag varit själv varit med om.

OK

evert2 skrev:Nu blir jag ställd , men jag har i SÅ många sammanhang (vad det än har handlat om) , så har det understrykts att jorden skall kopplas in först och brytas sist.

I elektroniksammanhang ska det _naturligtvis_ vara GND först (annars kan mycket skoj hända)

Jo, Xyzzy har rätt. I andra "elsammanhang" även starkström 50V och uppåt SKALL jorden kopplas i först och ur sist. Man gör ju också jordledningen något längre vid installationer för att den skall åka ur sist om kabeln blir urdragen.

Och ska man nu vara riktigt korrekt så är det stomme som i stomansluning i en bil, inte jord som i skyddsjord.

Jag fuskar med startkablarna jag med, fast jag har sett batterier explodera och känner en som bara ser på ett öga... Dumt.

Japp, i bilen är det ju egentligen inte jord utan minus. Dvs bilen plåtdetaljer tjänar som ledare för minus från batteriet.

Jodr kallar du den punkt som har den potential som du har satt till noll. Dvs. den punkt du mäter ifrån när du vill veta spänningen någon annanstans.

Ok! My misstake. Förde bara Sparkz resonemang vidare ..

Om det blir kortis i ett batteri så blir det troligen inte i alla celler samtidigt (om man inte slår ett långt spik igenom på längden). Man förlorar alltså 2 Volt om en cell är kortsluten. Om det däremot är avbrott förlorar man all spänning och kan då få konstiga mätvärden. Biltillbehörs butikerna som säger 2 till 3 års livslängd säljer antingen skräp eller pratar skit. Man kan (om man sköter sitt batteri perfekt) köra i 10år. Vid hjälpstart skall man först koppla positiv till positiv och sedan negativ till chassi (motorblock, lyftögla el. dyl) av just den anledning som tidigare nämnts, inga gnistor i närheten av batteriet. När man är klar tar man bort den sista klämman först av precis samma anledning.

Evert : Du har rätt med jorden men det är inte det samma som minus som råkar vara chassiet på de allra flesta bilar. Din jord är däremot viktig i nätanslutna kopplingar (där finns ändå inga batterier med vätgas ikring) där de gäller en annan form av personsäkerhet.

Sant iofs, man säger ju jord på andra batteridrivna saker, även om den inte är ansluten till ett spett i marken...

Jag tror att det är rätt vedertaget att kalla referensspänningen i en bil för jord (den potential som karosseriet har).

Andy skrev att jord är minus för de flesta bilar. Speciellt för äldre engelska och japanska bilar förekommer det att man har plusjord, dvs pluspolen är jordad i karossen. Så kan t.ex. vara fallet med gamla hundkojor eller englandsbyggda fordar. Men om har en sådan bil vet man förhoppningsvis om det. Mig veterligen har ingen modern bil plusjord.

Ni som säger att det inte finns någon jord i bilar verkar prata om skyddsjord. Det behöver inte vara samma sak som jord ens i en pryl som har skyddsjord. Jord är där man sätter nollan i ett system. Sen om man kopplar nollan till ett spett i backen eller inte är inte av intresse.

Man kan ju kolla vilken handbok som helst till bil så står det där tydligt att man ska koppla in sista kabeln mot chassi (jord) långt ifrån batteriet. Skulle tro att det även står att läsa i körskolornas teori bok.

Det finns ju inga risker i att man skulle få ström igenom kroppen eller dylikt. Även om det fanns det så gjorde det av den anledningen ingen skillnad eftersom bilen jord är flytande. Dvs den har inge bestämd potensial. Om ni kopplar en kabel ifrån bilens plus till ett spett i marken så har ni 0V på plus och -12v i chassit. Mätt ifrån en noll potensial.

Men bilens chassi skyddsjordas dock när man kopplar in motorvärmare och har den ansluten till nätet men det är en annan story.

Den enda risken är ju som så många andra redan sagt en vätgas explosion. Har man stått o kört batteriet tomt så har man då fått en massa knallgas som riskerar att explodera vid minsta gnista. Gnistan som blir vill man då ha så långt ifrån gaskällan som möjligt. Likväl så bör man avlägsna sig ifrån bilarna vid startförsök. Även från den man tar ström ifrån, i samma ögonblick man kopplar ihop bilarna så kommer det friska batteriet att ge ifrån sig en massa ström med knallgasbildning som följd. Ofta så får man lite halvtaskig kontakt och det gnistrar till vid klämmorna när man försöker starta den andra bilen. Då vet man inte vart gnistan kommer.....Sedan när det inte vill sig så gör man ju alltid dumheten att stå och rycka i kablarna medans den andra försöker starta...

Jag har aldrig sett eller känner inte någon heller som har råkat ut för knallgas explosioner när man har haft startkablar. Jag slarvar aldrig med att ansluta chassit sist och koppla bort den först. Men får man dålig kontakt så är jag alltid där och rycker o det gnistrar ofta vid batteriet då.

När det gäller livslängd på bilbatterier så är den högst beroende på hur man behandlar det och vilken laddspänning man har. Vid låg laddspänning eller om man låter batteriet dra ur så sulfaterar plattorna och det tar inte emot laddning bra och kan inte leverera startström när det blir kallt ute. Kör man mycket små sträckor så påverkar det också, till stor del på hur mycket man tar varje gång man startar. Har man en bil som käkar batterier så kan det vara idé att införkaffa en syramätare och kolla syravikten. Ser man att den är låg så skadar det inte att koppla en en laddare med jämna mellanrum för att toppa upp det. Särskilt viktigt är det på vintern. Är laddspänningen misstänkt låg så kan det vara tecken på att generatorn är dålig.

Min erfarenhet är att japanska bilar ifrån mitten på 80 och nyare har högre laddspänning och friskare batterier. Ganska precis vid 10år så får jag byta batteriet. (det har varit så på mina 3japsare jag har haft) Det gör jag då samma dag som första gången det inte orkar att dra igång när det är riktigt kallt ute eller när det är på gränsen. Jag har haft förmånen att fullständigt kunna strunta i batteriet. Jag har under min livstid behövt fylla på batterivatten 2ggr på japanare, dvs 2ggr på 13år. Samma gäller extra laddning. Men jag hade en Saab innan..... Och har många polare som har tyska/svenska bilar.

Att jag är tämligen van att hantera startkablar beror inte på att jag är den som behöver ström utan den kompisarna ringer till.

Mikael

Om du inte behöver fylla batteri vatten oftare så har du inte en hörge laddspänning. Och att belastning skulle generera gas är jag inte så säker på. Den brukar bildas när batteriet är full laddat och man fortsätter att ladda.

EDIT: stavning

Micke;
Jag vet inte vad det beror på att just du har tur med japps, men det är ingen större skillnad på européer och japps. Och danei är helt rätt på det när han säger att Om du inte behöver fulla batteriv vatten oftare så har du inte en hörge laddspänning för exakt så är det. Det som är viktigt vad gäller batteri skötsel är bl a att ladda batteriet 2 3 ggr per säsong (vikigast på hösten) med en bra laddare utan för bilen. Gör ren polerna och kabelskorna, se till att nivån i cellerna är rätt men; och detta är viktigt nivån skall aldrig justeras förrän batteriet är helt fulladdat!