Svenska ElektronikForumet

Jag förstår att "Fagges" metod fungerar bra nu.

Då ska jag skaffa mig några pincetter, det behövs ändå för att placera komponenter.
Det dröjer nog innan jag ska handla på Elfa igen så det får bli dessa från Kjell tills vidare.
ESD...Vem bryr sig

Det som skulle kunna vara fördel med en SMD-Fixer är om man tex är skakig på handen eller på annat sätt har svårt att hålla komponenten på plats medans man värmer.
Med min metod får man ett enklare(lite mer kontrollerat) förfarande.
1. Justera komponenten
2. Spänn fast
3. Löd

>xobx
Teoretiskt sett så är det väldigt bra att ha fjädern som du har ritat förutsatt att det blir glapp & friktions-fritt.
För mig är det inte värt besväret till första bygget, men vill man så är det ju bara att göra en ny spets.

Jag lägger två små klickar snabblim under kretsen (QFP).

Chribbe: mejla mig din adress så ska jag se om jag inte har lite material för din SMD-fixer på jobbet...

/PeterH

Jag har skickat ett PM till dig PeterH, för jag har ingen fungerande mail just nu.

Nu är min SMD-Fixer funktions-duglig så det börjar bli dags för skarpa tester.
Den fick bli motordriven, ni kanske påverkade mig lite med eran negativa attityd så det tackar jag för.
Och ett extra tack till PeterH som skickade den fjädrande spetsen till mig, det visade sig att det var helt rätt att använda den.

Jag valde att inte servo-styra motorn, den körs bara med pwm, men jag använder encodern för att hålla reda på positionen(så att den kan bromsa i tid) och mäta varvtalet.
Som encoder använder jag 2st Reflexdetektorer och ett papper med 5st svarta fält.
Det visade sig att limmet(epoxy) blötte upp pappret så mycket att det inte reflexterade tillräckligt bra, så jag sprutlackerade de vita fälten med plank vit färg.
Störningarna från motorn går in i encodern och stör så mycket att positionen inte garanterat blir korrekt.
Jag lyckades inte filtrera tillräckligt mellan encoder och komparatorer så jag slängde in ett RC-filter efter komparatorn och använde en till komparator efter filtret.

När spetsen är på väg ner så kontrolleras hela tiden varvtalet, när det kommer under en viss gräns så stannar den.
Jag trodde att jag skulle kunna detektera direkt när spetsen träffar något(genom att mäta acceleration) så att man kan ha en variabel som bestämmer hur mycket längre den den ska gå men det var inte det lättaste.
Den stora anledningen är att linjärstyrningen inte går lika lätt över hela slaget och tyngden från spetsen ger ett vridmoment som ger friktion, denna friktion försvinner när spetsen nuddar något så farten ökar först och minskar sen.
Därför detekterar den bara på absolut-vartalet och gränsen är satt så pass låg att det är dags att bromsa direkt för att inte trycka in spetsen för mycket.

Hjärnan är en Pic18F1320.
Pwm-frekvensen till motorn är typ 16Khz för att slippa oljud.
Drivkretsarna(IR2104) till fetarna är väldigt trevliga, dom kallar det att den har "shutdown-ingång", jag kallar det snarare polaritet och pwm-ingång vilket gör att man bara behöver 1 pwm-kanal.
Logiken i drivkretsarna gör det omöjligt att kortsluta bryggan.

Film

Läsgafflar för gränsläge uppe och nere.



Lasern har justerbar lins, vilket var ett måste för att få fokus på komponenten.



Shunt-motståndet användes inte så det ska bort.

Hehe. Mycket fint måste jag säga. Funkar ju skitbra.
Jag håller mig dock fortfarande till pincettmetoden. Har inte hunnit bli så darrhänt än.

Ett tips på en prisvärd pincett...

Nästa steg är en robotarm med den där spetsen i fram, som håller fast den komponent som man lyser på med lasern. Då kan man ha kortet sitta fast i en fixtur på bordet.

Hehe, den såg kul ut!
Det känns som det är dags att flytta tråden till Projekt delen!.

Lysande!

Jag tycker jag hittat den snabbaste tekniken att löda ytmonterat men det kräver att man alltid lägger till lödfluss. Jag brukar smeta ut lödfluss som INTE är noclean, sedan har jag en bit lödtenn som står rakt upp från bordet där jag kan "förtenna" spetsen på lödpennan. Jag håller komponenten med andra handen, för den på plats och löder dit sidan. Det är ungefär som några beskrivit att man förtennar andra padden, detta är dock lite snabbare. Man slipper också bättra på lödningen som man ibland behöver annars utan det blir bra direkt pga flusset.

På detta sätt behöver man inte heller någon fixeringutrustning och jag blir ibland förbryllad över hur vissa försöker löda ytmonterat när de lägger ut en komponent, utan att hålla i den så försöker de löda fast den. Det resulterar i att komponenten får äta mer värme än den någonsin behöver under hela sin livslängd och det går oerhört segt.

När man dock kör med detta lödfluss är det bra att ha ett rengöringsbad.

Av pincetter när man löder 0603 och 0402 rekommenderar jag de spetsiga ESD-pincetterna elfa har, de är kanon.

Chribbe76 Roliig konstruktion.

... skakig på handen ...

Då jag själv kan vara extremt skakig ibland så skall jag ge mina råd för de som lider av samma åkomma.

( En variat av PeterH:s metod )

1. Förtenna pad 1.
2. Lägg ifrån dig lödpennan och plocka upp en pincett och rikta in komponenten.
3. I andra handen hålls ett tunt trägrillspett.
4. Låt handen med "spettet" vila mot underlaget och tryck försiktigt med spetsen på centrum av komponenten.
5. Skaka in komponenten på plats... : )
6. Sedan är det bara att lägga ifrån sig pincetten, medan du fortfarande trycker med "spettet"
7. Ta upp lödpennan och värm på.
8. Löd sedan diagonalpadden...
9. Sedan resterande paddar med favoritmetod.
10. Kontrollera sedan att pad 1 har lagom med tenn.

Funkar ändå inte:
1. Ät mat så att blodsockeret inte är nere vid fotknölarna
2. Svep en eller två Öl

lycka till

Om jag inte hade en SMD-Fixer så skulle jag använda BERs metod.

Nu har jag testat att löda på ett riktigt kort och resultatet blev tokbra, kanske inte så snyggt men det var inte SMD-Fixerns fel.


SMD Fixer finns numera som första träff på Google.

SMD Fixer finns numera som första träff på Google.

på svenska ja, det räknas inte

skämt åt sido, roligt med nya innovationer.

Helt klart kul bygge, om än aningen overkill.