Svenska ElektronikForumet

peter555:

Det är en verkan man kan få om batterierna ligger i kanten överladdning istället för dålig laddning som exiges batteri.

Det är då man får den här berömda plattmosen (som iofs kanske inte syns ovanifrån) där som ledande gallerstukturerna tillslut korriderat (och smält) av och 2/3 av plattpaketet har egentligen ingen metallisk koppling med polskorna längre - felet brukar komma plötsligt just för att några av de kvarvarande viktiga blyledarna helt enkerl smälter av vid tex. en start.

typisk egenskap för sådant batteri är att du kan köra låglast (glödlampa < 100 watt) i stort sett hela batterikapaciteten, men tar tvärstopp när man försöker starta med den.

om du får detta hela tiden och är tex. åkare av något slag där fordonen går väldigt långa perioder, så kanske man skall byta fordonets generatorregulator till en som är ca 0.2 - 0.4 Volt lägre laddspänning.


Exige:

Har du verkligen kollat kapaciteten ??? gröna kulan är direkt kopplat till syrahalten och därmed laddstatus - det går liksom inte att ta ut lika mycket energi som förr om hälften av aktiva substansen (dvs svavelsyrna) redan är bunden i plattorna.

en sådan där modul tror jag knappast hjälper - den typer av tweakning är lite i samma klass som inom HiFi-världen med måla grön penna på CD-skiva eller sälja oljeledningskopparrör med hållare som högtalarkablar för 150000:- ...

men om du tittar på home power, solar power etc. och 'lead battery' så lär du springa på både ritningar av dyliga kretsar och färdiga produkter.

prinsipen är att batteriet är en del i strömslinga i en parellresonat krets i typ 100 - 200 kHz (brukar vara en typisk ferritstav ala långvåg med i bilden och drivs av sig själv - så du måste ha underhållsladdning om det är lång tid.

verkan av detta brukar inte visa sig (om det visar sig övh.) förrän efter månaders användning - så i mina ögon är det mera önsketänkande än verklig aktion.

ett hyffsat stort batteri med 'grönt öga' kostar runt 500:- på biltema, men visst, kör på ditt batteri tills det inte fyller sitt syfte längre - men iom att syrahalten är under 50% så dess åldringstakt mycket högre än innan.

Det var länge sedan det hände sist, då bilarna hade mekaniska regulatorer. Jag har inte varit med om det det senaste decenniet. Jag brukar kontrollmäta batterispänningen med jämna mellanrum för att se att allt är OK.

Oj, du måste ha gillat att göra gamla bilar länge, mekaniska regulatorer har väl inte funnits i bilar sedan sen 70-tal eller så (rätta mig om jag har fel )

dom var iofs enkla att justera med en liten tång och bända på fjädermothållen, nu måste man byta hela regulatorer...

Om jag inte missminner mig så var det en Taunus från 66, den var det mycket strul med innan jag hittade felet. Någon hade fått för sig att skarva kabeln från generatorn till batteriet genom att lägga ihop kablarna och linda lite eltejp runt. Hur man än justerade regulatorn så var det alltid fel spänning över batteriet. Nu har jag en fin Saab från 85 med utmärkt regulator.

(nu börja det bli lite oftopic)

Hade en tanus 65, 2 liters V6 som första bil, lärde mig väldigt snabbt att regulatorn av två relä-typ är i stor sett värdelös då med gemensam ström och spänningsspole som gjorde att spänningen sjönk ju med effekt som togs ut - och det var ju inte svårt att dra stora strömmar på en 6-voltsystem...

Detta byttes raskt till en 3-reläs regulator från en gammal amason och problemet med dåliga batterier var snart en historia (ja, efter lite justering av mig förståss) - kommer ihåg när det var 20 minus och en hel parkering vid 16-tiden försökte harva igång alla volvona som stod där , först tände en cylinder, så småning om två - ja ni kan det - själv hoppade in i Tanusen snapsa den med två bottentryck på gasen och vred om startnyckeln - två kolvslag senar så var motorn igång och på alla cylindras också och man såg hur huvudena vreds mot mitt håll från volvoägarna... och detta på en 6-volts bil...

Just det här med gemensam ström och spänningsspole gjorde att det i princip inte gick att justera detta till vettig nivå då allt 'flyttade' sig beroende på vad och hur mycket lysen som var påslagna etc. Att ens komma på iden alltså...

xxargs:OT men jag har också en (T)anus dock en 72 (om jag inte minns fel). Den 6:an måste vara en av fords bästa motorer maken till slitstark och lättstartad får man leta efter. 2 liters V6 är INTE vanligt.

Har dock tryckt i en 12 Volvogenerator i den då den original var obra.

Finns bild på den i senaste köpet tråden.

Sorry för OT.

Sorry för OT igen

Det gick faktiskt göra lakrits på asfalt med den (96 hk, och motorn tillät 6400 Varv) - mest för att den var så jäkla lätt i baken... bil 1050 kg och motor 96 hk gjorde att den inte direkt var iväg sist vid rödlyserna...

Övervägde konvertering till 12-volt system - men efter 'renoveringen' på 6 Voltsystemet fungerade det så bra att det inte var akut längre sas.

Den jag skulle velat haft på den tiden var dess 2.3 liters med hard-top - den skulle nog sticka ut än idag om man parkerade en sådan på valfri parkering - den var på 130 hk, vilket var väldigt mycket för dåtidens standardbilar.

xxargs: Nej jag har inte kollat kapaciteten, det enda jag kan säga är att det är ganska långt från dött och tillräckligt bra för att inte göra sig av med.
Jag trodde att de där avsulfaterarna var ganska effektiva, men du verkar kunnig på det, och är de inte effektivare så är de ju inte värt det. Jag hade inte i åtanke att rädda det gamla batteriet, men kanske inför framtida. Men jag gissar på att det är bättre att aldrig ladda ur batteriet mer än till 12 Volt och sedan ladda med typ 13,6 Volt ett par dygn, om jag vill ha lång livslängd på dem.

Intressant OT diskussion. En sak jag har funderat på är; Varför kör inte nyare bilar med 24 Volt istället för 12 Volt?
Dagens bilar får ju allt mer elektronik och mer avancerad utrustning som drar ström, så skulle man inte spara en massa vikt och energi på att köra 24 Volt? Lastbilar har ju redan det, så det borde ju inte vara så svårt att gå över, det är ju liksom redan en standard.

Man har pratat i många år om att gå över till 48V system. Men det verkar ha svalnat, verkar somom ingen vill ta första steget.

För att återgå till ämnet. Om man inte tappar någon effekt på att bränna 2-3V i regulatorn så skulle man inte bygga panelerna för så hög spänning. Man skulle helt enkelt ta bort 4 celler eller så för att få en mindre billigare panel som ger samma effekt. Det är nämligen så att den innre resistansen är så stor att man får ut mest effekt om man lastar ner den en del. Om du nu inte behöver full effekt varför skaffade du dig inte en mindre panel?

Jag trodde inte att panelerna skulle ge såpass mycket som de verkligen ger. Och det är ju positivt. Sen är det bara vad jag trodde att solceller fungerar som konstantströmsgeneratorer. Men det är väl bättre att bränna bort lite effekt i regulatorn är att skada batteriet iaf. En solcellsregulator vet jag inte om jag vill kosta på när det fungerar bra nu, och dessutom kostade inte panelerna mer än 700 kr sammanlagt har jag för mig.

exige:

det viktigaste är att batteriet laddas upp så fort som möjligt efter urladdning - helst över 50% laddningsgrad inom 1-2 dygn...


Danei:

Jo solpaneler agerar strömgenerator (på samma sätt som permanentmagnetgeneratorer ala motorcyklar)

Skall man verkligen ha ut allt så får man nog fixa en liten switchare som hela tiden provar med att justera strömmen fram och tillbaka för att hitta effektmaximum. är EMK på 20 Volt och batterispänningen 13.8 - 14.4 Volt så finns det nog en del effekt och hämta där.

Hmm, ganska spännande reglertekninskt problem gissar jag då strömmen är direkt relaterat till mängden soljus och måste vara dynamiskt följsam.

om man lastar ner cellen så funkar den som en ström generator. Men för att få max effekt så ligger man inte i det arbets området. Ett typvärde som man brukar använda om man inte vill ändra spänning efter väder är 0.4V/cell. vilket ger 16V på en 20V panel. Drar man ifrån 2-3V så är man nere i spänningar som ligger lågt till batteriladdnig. Är det lite ljus så att man verkligen behöver så mycket det gå så ligger lämplig spänning ännu lägre. Jag hittade en graf som visar vad jag menar.
Det blå sträcket visar max effekt.

Exige: Utan regulator ska du naturligtvis inte köra.

Varför tror ni att panelerna är på 20V och inte 15V? Kan ni inte ha lite källor innan ni påstår att jag har fel?

Att det är 20-volts paneler (40 celler ?) är nog för att ha marginal för enkel konstruerad reglering och ligga i strömgeneratorgränsen vid högre last - inge kul med en halv-Volt för lite för laddning medans man har marginal slösa lite om totala EMK är 20 Volt.

Obs. min gissning.

snarare att den ska orka ge tillräcklig spänning för att ladda en 12V blyack även när det är lite mörkare.

vad menar du med "ligga i strömgeneratorgränsen vid högre last" lasten kan ju inte vara högre än vad cellerna ger.

Jag förstår dig inte riktigt.