Svenska ElektronikForumet

Pincett fungerar endast för två-beningar men det är lättare än vad vad jag först trodde att använda två lödpennor för avlödning, Hade JBC lödpincett men övergav den.
Ett alternativ till två pennor är denna JBC C245 lödspets: Den är lite drygt större än en 0402 kapsel och det fingerar ofta även på 0201.
Har ingen koll i dag på lödpincetter men den JBC jag hade var dyr i inköp.
Det är förhållandevis billigt att köpa ett par extra vanliga lödstationer.
Har två JBC stationer men en JBC och en Quikko står igång 24/7 på arbetsbänken.
Quikkons stora fördel är att lödspetsar är billigt. Har en hel hög med spetsar special för olika ändamål, inklusive att smälta plast.
JBC är bättre då dess lödpenna har mindre avstånd mellan handtag och spets vilket direkt påverkar graden av darrighet.
Arbetshöjd är viktigt när man handlöder små komponenter, 0201 och mindre. Underarm och hand ska kunna vila på arbetsbänken samtidigt som man håller i lödpennan under mikroskåpet. Bra belysning är halva mikroskåpet. Lysdiodsrring med varbel styrka som kan lysa mer än vad man tror sig behöva samt vid behov en släpbelysning snett ovanifrån då lite skuggor underlättar höjdkänslan.
Byggde egen led-regulator för att få flimmerfri reglering, Modifierade en sådan här så att dess reglerområde blev 25-32 Volt https://www.aliexpress.com/item/1005006133320882.html vilket passade bra til 2x10 st 3W varmvita lysdioder där hälften fick en enklare lins för fokus på rätt ställe. Dioderna monterades på mässingsring för god värmeavledning och 3D-printade en dekor som kunde fästas på mikroskåpet.
Kör inte dioderna på full effekt då det begränsas av nättrafon som ger max kanske 10-15 W.
Lysdioderna ska vara jämna i färgspektrat för att man ska se tydlig skillnad på de färger som förekommer på PCB.
Testade RGB-variant för att styra färg efter vad man ville framhäva men det fungerade inte som tänkt då det inte blev tillräcklig fullfärg. Kanske finns bättre RGB-dioder med jämnare spektra.
Har två USB-kameror fast monterade. En som trinnoskåp och en för sidovy men det är mest för att kunna dokumentera jobb.
Mikroskåpet sitter på en mycket stadig och lång svängbar arm. Vill kunna luta huvudet emot okularen för att utestänga sidoljus utan att fokus ändras av att armen sviktar och den långa armen gör att mikroskåpet kan vridas över hela arbetsytan och sedan kan svängas undan.
Den långa armen gör att hela den biten måste vara riktigt stabil och är i bakre änden av arbetsbänken bultat i dess stålstativ.

Mycket av detta är för att jag ibland sitter länge med mikroskåpet och för att orka det vill jag ha det så vilsamt som möjligt för både kroppen och ögonen. Stol med bra ryggstöd i rätt ställning och utan hjul så att benen inte behöver arbeta för att hålla stolen på plats är ytterligare saker som passar mej bra. Det kan säkert finnas andra prioriteringar och löder man inte så långa stunder så kanske arbetsställning är mindre viktig.
Löder inte hela tiden utan varvar med designjobb och probning på kretskortet under mikroskåp. Somliga komponentplatser byter jag komponentvärde 5-6 ggr bara för att utvärdera. Löder sällan hela kretskort.
Alla verktyg och lödpennor jag behöver har fasta platser på arbetsbänken för att jag kan hitta dessa i blindo utan att ta bort ögonen från okularen.
Somliga jobb kräver hög kvalitet då det kan röra sej om elektronik för t.ex. ICD/pacemaker som inte får fallera pga av dåliga lödningar och för att orka hålla koncentrationen vill jag ha vilsam ergonomi och så ögonvänligt som möjligt. Har därför även ordinarie arbetsbelysning anordnad så att man ska få mjuka skuggor genom det man brukar kalla kirurg-belysning.
Att ha verktygen på fasta platser underlättar så att man inte bygger drivor med verktyg och oavslutade projekt på arbetsbänken men jag har en sådan arbetsbänk också eller två eller tre. Det som skiljer de olika arbetsplatserna är storleken på arbetsobjekten och verktygen.

Vet att många tvekar att syssla med SMT då de inte betror sej att kunna arbeta med småsaker Gör man det bekvämt och ordningsamt är det inga problem. Stabilt stereo-mikroskåp med bra belysning och riktigt trinoskåp är den enskilt dyraste och viktigaste investeringen som jag ser det. Min första JBC-lödpenna var iofs dyrare när den köptes kring år 2000. Köp några uppsättningar olika linser och okular för att få bra arbetsställning och fungerande zoom-område anpassade för egna behoven. Linsvalen styr även hur stort arbetsutrymmet blir under mikroskåpet.

Detta är några av de sakerna jag gjort för att underlätta jobbet. Kan vara tips och utvärdering för egna arbetsbänken men det är som med lödverktygen, det är individuellt vad man jobbar med och är van att använda som styr och som hobbyist väljer man kanske vad man vill investera i, ett nytt mikroskåp eller en 3D-printer.

Var på ögonkliniken i Lund och studerade ett av deras operations-mikroskåp. Dess stativ är en kraftig 200 mm I-balksram runt taket vars ben är nedgjutna under huset. Mikroskåpet hänger sedan i kraftiga kuggstångsskenor ner från taket. Praktiskt att inte ha stativ i arbetsområdet.
Tre personer kan samtidigt optiskt se i stereo samma sak.
Kanske något att ta efter?

Tack. Skall koll om de spetsarna finns till Weller. Skaffade även jag en lysdiodsring och den gör en enorm skillnad, enda nackdelen är att man med den belysningen får någon typ av fenomen som gör att man inte ser texten på IC-kretsar om man inte vinklar den litet. Vete katten varför, men det är inget jätteproblem för mig.

Liksom du så försöker jag sitta så jag kan stöda handen/handleden på bordet så blir det stabilare.

Mitt lödande går annars litet i ryck med långa pauser mellan. Sällan jag sitter timtal. Jag gör dessutom de korten jag säljer till hobbyister "handlödbara" vilket betyder att de inte har något mindre än 0603 och dessutom valt footprints för "handsoldering" i KiCad. Då är paddarna litet större (vilket även är bra om man missat och behöver klämma in en 0805 på en 0603-pats)

Ja jag gör samma sak till mej själv ofta, drar ut lödpaddarna bakom för att få lättare att nå lödytan, Det går dock inte alltid om det är saker som ska jobba på GHz-området där lödpaddsutformning påverkar RF-egenskaper.
Vad gäller lysdioderna och motreflexer så hänger det ofta på vinkel avståndet på lysdioderna. Är diodringen för rakt ovanifrån syns inte nedfräst text lika bra och ska man försöka se text mot ljusreflekterande komponentytor har jag två lösa polaridfilter och inte sällan sedan tar in bilden via webkameran till photoshop för kontasthöjning
Skule kunna ha polaridfilterna fasta men de tar lite av ljuset.
Alternativet är att ha som jagh gjort, en fokuserad lampa ute på en arm ut från diodringen vid sidan om så att reflexer från ytor inte studsar rätt in i mikroskåpet. Vridert jag ringen följer lampan med så att jag kan välja vinklar som fungerar bäst.
Har justerbart så att man kan välja hur mycket lyse det ska vara från lysdiods-ring eller sidolampa.
Man får sedan passa på att dumpa bild från webkamera precis när det sista av isopropanolen dunstar för att kunna se textrester från okända IC.

Om det är ok med en sidofråga så undrar jag om man borde investera i en riktig IR kamera som går att montera på mikroskop?
(Har ett urgammalt ombyggt stereomikroskop just nu, ok men inte optimalt för detta, men jag har länge funderat på bomarmsmikroskopen från Kina alla pratar om, vet inte om de är bra dock eller om man skall fortsätta att leta begagnat av bättre fabrikat?)

Felsöker man moderkort med många olika aktiva kretsar eller typ en rad med 10 effektmosfet så kan en IR-kamera vara till
hjälp.
Har du en liggandes, använd den.

Mikroskåp och stativ köps lika gärna separat. Den bom jag har finns inte längre att köpa och de bättre armarna som finns är proffsarmar som kostar 10kkr++. Det är egentligen inget speciellt med min mikroskåparm men tack vare att jag har kraftigt stålstativ i arbetsbänken blir infästningen direkt i stativet stabilt. Kan hänga en kilovikt i mikroskåpet och behålla fokus. Enklare bordsmonterade armar skruvas i bordskivan vilket har svårt att bli stabilt. Har rätt djup arbetsbänk och armen är fäst i ett bortre hörn. Armlängd 140 cm och bommen består av två rör som glider i varandra för smidigare längdjustering än den att lossa bommen och justera vid stående stativet.
Vill ha bommen högt vilket i sej frestar infästningen men för att fritt kunna svänga över lödstationer och lampstaiv behövs höjden.
Armen är variabelt låsbar i svängningen och glider på tunn teflonbricka. Höjd och längd är justerbar med låsring i bordsänden.
Inget som justeras under pågående jobb men däremot om man byter linser.
Mikroskåpet kan justeras i höjd höjd genom fokuseringsratt.
Vill för allt i världen inte ha arm som i sej är fjädrande justerbar i höjd halvvägs.

Detta är ungefär principen för min arm men den har något grövre rör och fösts inte i bordskanten utan det lodräta röret fortsätter ner till golvet. Mikroskåphuvudet sitter i en vagga där man kan finjustera höjd för fokusering. Denna vagga har jag ändrat lite så att den vänds upponer.
Det gör att mikroskopet hänger lägre så att vaggan ges mer fri höjd när man svänger undan bommen.
Bilden på ovan arm: https://gtvision.co.uk/products/a30-40- ... cope-stand
Kostar tydligen 5000kr+frakt. Skulle jag behöva en ny arm idag skulle det vara lätt för mej att bygga den helt själv för några hundralappar och då med bättre infästning än klämanordning för bordskanten. Dubbelled är svår att få till bra. Två rör i varandra med teflonlagrin och styrspår fungerar bra för mina behov. Dock är faktiska justerbara länden bara 40 cm. Det är antagligen av stabilitetsskäl men duger för mej.
Att bommen kan svänga även utanför bänken gör att stora apparater kan ställas jämte arbetsbänken för undersökning.

Fundera du på nytt steromikroskåp och är händig så så fixar du stativet själv och kan köpa så pass mycket bättre mikroskåphuvud.
Ljusstark och med äkta uppdelning på tre ljusgångar så att kameran kan vara ständigt inkopplad.
Lämpliga rör finns gratis vid vägkanten.Plocka bort plåten som det står 70 på.
Samma med mikroskåpbelysningen. Spara inte på den. Köp något bra och ljusstarkt eller bygg själv.
Håller man på med lite udda saker utom elektronik kan det vara värt att även investera i en bra underbelysning.
Jag använder en temporär underbelysning med polarisationsfilter för speciella ändamål. Underbelysningen är en led på 30-40 Watt som lyser genom ett polarisations-filter. Det är fortfarande starkt ljus trots filtret och måste ha fläkt för att filtret inte ska smälta.
I mikroskåpet har jag också filter som vrids 90 grader.
Det blir då svart

Allt halvgenomskinligt som man lägger emellan dessa bägge filter kommer också vrida polarisationen och ljus sipprar igenom trots att det är svart runt om objektet. Gillar man att titta på dikesvatten på objektglas får det en ny dimension och kör man upp det via webkamera på stor bildskärm får man en helkvälls film.

Stort tack! Ja, jag använder väldigt ofta mikroskopen till annat också, såsom biologistudier. (Det mes Hg flouresens jag tjatat om i andra trådar tänkte jag ha att föra statistik över järn och svavelbakterier, en del typer av animaliska celler och annat, en del saker är svåra att artbestämma om man inte kan se dem relativt tydligt (det med natriumlampan är för ett instrument som visar brytningsindex för vätskor)).

Därför är det smidigt att också ha tillgång till högre förstoring.
(Vid rena elektronikarbeten vill man ju ofta i stället ha ett bredare visningsfält, då räcker 45x mer än väl tror jag, smidigt också med en barlow lins så att man inte behöver palla upp det man vill titta på)

Just nu använder jag en fiberoptisk enhet med två ljuskällor på sidorna.
För underljus en fiberoptisk enkelledare. (som jag dock behöver bygga filter och spegel till).

Håller på att testa med en ombyggt projektorlins för underljus, inte optimalt då det ger för bred spridning och saknar riktig kollimator som fiberoptiken har, men det var vad jag hade.

AndersG skrev: ↑6 februari 2026, 07:43:42 Har funderat litet på en sådan där "lödpincett" för avlödning av motstånd och kondensatorer. Någon som kan rekommendera en bra?

Lödpincett är en jättebra ide i teorin, men det är (iaf enligt mej) svårt att använda i verkligheten.

Jag äger två, och har använt ytterligare en, den första är en billig velleman, den är totalt värdelös skulle jag säga. Sen har jag en från metcal, den är användbar men oftast så slutar det med att jag inte använder den ändå.
Jag har även använt en från pace, men den är väl typ samma som metcal, jag vill minnas den som lite stabilare dock.

Ska man bara "skrota loss" så är det oftast bättre att skydda övrigt med kaptontejp och sen blåsa på med varmluften och plocka komponenterna med vanlig pincett.



..Påminner mej om att jag borde sälja min velleman-pincett.. jag var dessutom dum nog och köpte till en massa spetsar till den som jag aldrig använt..