Svenska ElektronikForumet

Bra förslag MiaM!

Men eftersom jag tror mig veta att ripplet är av storleksordningen 1mV så är det svårt att mäta den även med en bättre voltmeter. Min ganska braiga Fluke 23 har t.ex en upplösning på just 1mV (i ACV-området). Det gamla hederliga och fina analoga skopet (Kenwood CS1021) har dock mätområdet 1mV så det skulle gå att mäta för mig.

Men vad hjälper det "Einstein" ovan?

MVH/Roger

Vet inte hur jag ska förklara detta, men jag provar.

Med lödstöden får jag ju en mängd punkter/poler att löda på, fine! Men om man tittar på schemat så ligger ju en hel del komponenter på en gnd-anslutning. Vad jag egentligen undrar (tror jag) är om det finns någon bra guide eller "best practice" för att bygga med lödstöd?

Är tanken att man sätter lödstöden (två stycken mitt emot varandra) med ett avstånd av dryga längden på den längsta komponenten och sedan koppla mellan lödstödens "poler" med kopplingstråd?

Det är inte rätt, men man kan göra så .... Nej, det finns nog ingen 7:e Mosebok som berättar hur man SKA göra. Det enda råd jag kan ge är att analysera kretsen och försöka räkna ut hur du optimerar. Jag bifogar några bilder på mina skatbon.















Jag är ingen expert!

Ok, då tror jag att jag fattar. Har aldrig använt såna förut.
Jag lägger upp bilder på bygget i morgon när jag har kommit igång.

Jag kom att tänka på något; det fanns ett audioforum till med betoning på DIY, men det avsomnade för flera år sedan. Men innan vita döden drabbade forumet hann man ta fram ett försteg baserat på ett sägensomspunnet ryskt rör till vilket man tagit fram en ganska överarbetad PSU. Hittar den just inte nu men har andra reglerade PSUn i mina samlingar (digitalt).

Jag får leta mer efter den svenska varianten men lovar inget. Anar att det iofs är lite sent nu.

Ja, mina PSU'er är ju redan byggda.

Men det är alltid intressant att titta på vad andra har gjort.

Antar att jag ska montera 1kohm motståndet i serie med kondensatorn nr2?

Nej! Du kanske har ett bleedermotstånd på kanske 100K/2W i nätdelen. Det räcker för att tömma kondensatorn när du slår av spänningen.

Jag syftade på det som rogerk8 skrev (se markerat i rött).

rogerk8 skrev:

ensten skrev:Har inget oscilloscop. Så det blir liiite svårt att mäta.
Det ligger dock högst på inköpslistan!

Okej, då föreslår jag att du gör på följande sätt:

1) Köp dom där effektmotstånden.
2) Mät spänningarna (DC) efter en halvtimmes körning.
3) Passa på och köp(?) ett par 1k av godtycklig effekt.
4) Montera ett 1k-motstånd i serie med den elyt (100uF/100V) som sitter i själva förstärkaren.
5) Applicera högspänningsmatningen från nätagget innan det motståndet.

Jag har nämligen räknat ut att ripplet ut på 100V-aren kommer vara av storleksordningen 1mV.

Visst låter det löjligt lite?

MEN detta rippel delas först med en faktor två (då rp=Ra) varefter det sedan förstärks typ 35 ggr i efterföljande steg!

Ut får du alltså runt 17mV i rippel.

Relativt linjenivå (500mV) är dock detta ganska bra (-30dB) men jag tror att du kommer att störas av det brum som 17mV ändå medger.

Vi leker med tanken:

Om 500mV motsvarar full uteffekt och förstärkaren är på säg max 50W i 8 ohm.

Då är max utspänning SQRT(8X50)=SQRT(400)=20V

Då har du alltså förstärkt en halv Volt till 20V dvs 40 ggr.

40X17mV=0,68V (vid volymratten på max alltså...)

Där kommer du då alltså ha en ton på 100Hz (pga helvågslikriktningen).

Så Pbrum<0,68^2/8=58mW.

Om man betänker att en in-ear hörlur ofta inte tål mer än 5mW så är det en del. Dock är verkningsgraden helt annorlunda.

Om du sedan vrider ner volymratten till klockan tolv har du bara 0,58mW ut.

Det är inte speciellt mycket, eller hur?

Men det kommer inte att bara brusa vid maxvolym om vi inte gör något åt det.

Vår fix med 1k-motståndet kommer att reducera brummet med ytterligare c.a 36dB.

Då får du ett SNR på 66dB (re 0,5V).

Och det är inte ens hörbart om du så stoppar in huvet i högtalaren!

MVH/Roger
PS
Hade vi byggt rörförstärkaren som jag brukar bygga rörförstärkare hade vi inte haft det här "problemet".

Något blev nog fel. Motståndet, om du inte kör med ett på 100W, lär förångas fortare än du hinner säga " ".

Tyckte det såg konstigt ut ... därför jag frågade. Sätter jag ett motstånd där kortsluter jag 100V rakt ner i jord med motståndet.

rogerk8:
En koppling som bara leder fram AC-ripplet på en DC-matning kan ju annars mata en line/mikrofoningång på ett billigt (usb)-ljudkort om man inte har nåt annat att mäta med.

ensten
Gissning angående 1k-motståndet:

Sätt 1k-motståndet istället för tråden som leder plusmatningen mellan övre delen på R4 och övre delen med R7.


Alternativ:

Sätt 1k-motåstndet istället för tråden som leder plusmatningen mellan punkten ovanför pentodens anod och punkten ovanför R4.


I schemat på gamla rörapparater verkar det vara rätt vanligt att det sitter sådana seriemotstånd i flera steg, d.v.s. i ditt schema skulle du kunna sätta 1k-motstånd på båda ställena, men då skulle du behöva en till elektrolyt mellan R4's ovansida och R3's undersida.

Optimalt är väl egentligen att ha spolar istället för motstånd här, men det är väl inte direkt värt pengarna antar jag.

Två sådana filter på rad ger givetvis ökad dämpning mot brum in i första steget jämfört med ett enda filter.

Välj motstånd/kondensatorvärdet så att brytfrekvensen på det lågpassfilter motståndet+kondensatorn utgör ligger en bit under hörbar gräns. OBS att även 27k-motståndet i det vänstra förstärkarsteget ingår i beräkningen av "1k/100uF" till vänster, och i mittensteget ingår både 27k-motståndet och efterföljande "1k-motstånd" förutom det matande 1k-motståndet. 27k är försumbart jämfört med 1k men om du väljer att ha två "1k+kondensator" så räkna på två 1k parallellt = 500 ohm för att avgöra brytfrekvens/kondensatorvärde.

Jag undrar för övrigt om det med dagens kondensatortillgång verkligen är "en elektrolyt" som gäller för avkoppling för rör? Utan att faktiskt veta så gissar jag att det även för rörkretsar nog kan vara bra att kombinera elektrolyt med en "plastkondensator" av lägre värde. (Ja, superaudiofilen hittar säkert en plastkondesator på dussintals mikrofarad som har superbra mätvärden men kostar som en begagnad bil...).

Med t.ex. 27k impedans (eller eg. lite högre) för matningen av ett förstärkarsteg, behövs det verkligen hela 100uF avkoppling? Det är ju ingen jättebillig konding... Utan att faktiskt veta så gissar jag att 10uF nog räcker rätt långt för vänstra steget och minst dubbla (22uF eller nåt sånt) för mittensteget, och lägg en del på pengabesparingen på nån plastkonding på nån mikrofarad parallellt med elektrolyten.

soundbrigade skrev:Något blev nog fel. Motståndet, om du inte kör med ett på 100W, lär förångas fortare än du hinner säga " ".

Jag fick det till 10W, kanske inte spelar någon roll men ändå... Om det är 100V ock 1k.

Om det är 100V så känns 100uF/100V lite klent, jag skulle välja en konding som tål högre spänning än så.

Den inköpta faktiska kondensatorn är på 100uF 350V, så där är det nog ingen fara.

Det låter vettigt!