Bygga ett reläkort med temperaturingång, USB hjälp

[sodjan]

> (btw fick ingen manual med min)

Nu så varken äger jag någon eller har använt en Arduino. men av det jag har
sett så verkar det som att all "dokumentation" är online via deras website
under "Reference" t.ex.

> Jo då det är av yttersta vikt att pumpen går...

OK, om det är så så får man fixa någon återkoppling. T.ex något som indikerar
att pumpen roterar. Det kan vara målade markeringar eller en "tandskiva" på
en axel som läses av optiskt eller magnetiskt med hall-givare. Men sen så kan
ju axeln tappa kontakten med själva punmphuset (om det inte är ihopbyggt)
och då kanske man får montera en flödesmätare. Det hela beror på en
konsekvensanalys av ett pumpbortfall och vad det får "kosta".

[Hemmek]

Ja du...
Vad kostnaden kan bli om pumpen stannar egntligen inte så mycket.
Massor av tid framför allt, men finns kanske en risk att man förlorar ingredjenserna.
200-500kr kanske (svårt att uppskatta på rak arm faktiskt).
Men detta är som sagt worst case scenario.

Faktum är att frågan fick mig att fundera lite extra och kom fram till att den nuvarande revisionen är det som förr var worst case scenario redan bortbyggt, saken var bara den att det var inget jag tänkte på när jag ändrade systemet.
I den förra revisionen däremot så kunde ett pumpstopp resultera i mycket otrevliga grejer (då jag då pumpade vört genom en liten värmare med elpatroner i)
Så nu har man gått och haft tanken i huvudet man präntade in i revision 1 (måste fixa säkerhet till pumpen, måste fixa säkerhet till pumpen) helt i onödan egentligen.
Så det är bara att tacka för frågan då den fick poletten att ramla ner så att säga

[Hemmek]

Nu har jag stött på problem av en annan karraktär....
Har börjat löda systemet på ett exprimentkort nu, men det vill sig verkligen inte.
Kör samma metod som jag fick lära mig en gång för länge sedan, dvs dra igenom så mycket av komponentbenen det bara går, klipp benen nära kortet och böj dom över så det blir som hullingar som håller fast komponeneten även utan löd.
Och löd sedan fast komponenten.

Frågan är om det är jag som är värdelös eller använder mig av fel verktyg.
Lödkolven jag har, har en spets som i mitt tycke är åt helvete för stor, utbytespetsarna jag fick med är till en annan lödkolv (utbytespetsarna är väldigt små och fina men har en skaftdiameter på 3,8mm orginalet har uppskattningsvis 5mm)
Sen en grej till som jag inte blir klok på gällande detta exprimentkort, normalt så lägger man ju på lite fluss, sen värmer man på ena sidan komponentbenet och trycker på löd i andra, men hur jag än gör så skulle jag mot förmodan få lödet att smälta på detta vis så kryper det bara upp på lödspetsen. samt att själva kortet svettas så att säga (blir någon jäkla gegga kring där man varit och lödat)
Går i för sig att skrapa bort men det skall ju inte bli så.

Är alla mina problem pga att jag försöker få till det med en lödkolv vars spets är betydligt mycket bredare och delvis rundad gentemot lödstället???

Känns fan som man är tillbaka på första dagen man tog fram en gammal lödkolv, vilket retar mig till max då jag tidigare lagt fina lödningar, (dock så har dessa lödställen alltid varit större än vad dessa är, är i stort bara en liten liten ringt runt varje hål)

Är det jag eller kolven som är värdelös för endamålet?
Och vad kan felen annars bero på?
Dvs 1, lödtennet åker helldre upp på kolven än att flyta ut där det skall, när det väl biter så har man ett brutalt överskott av tenn.
2, kretskortet svettas (för varmt??? men endå så biter inte tennet)
3, är min teknik som beskrevs ovan bätte eller sämmre än att löda dit komponentbenet rakt upp?

[Kaggen]

En film säger mer än tusen ord... eller nåt.


Hoppas den hjälper.

[sodjan]

> Är det jag eller kolven som är värdelös för endamålet?

Tja, vi vet ju varken vad du har för utrustning/verktyg eller
hur bra du är på att hantera dom. Ett par bilder (eller namn)
på prylarna samt på resultatet nog säger mycket mer än dina
försök till att beskriva det med ord.

[Hemmek]

kolven är kommer från biltema (säger en del) http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... ats-17010/
Upptäckte att kolven jag har inte finns att köpa ensam så att säga.
Syns dåligt på den bilden även efter att man förstorat upp den.
men spetsen är kanske 4mm bred i änden och kanske 2mm tjock (dvs ingen spetsform)

Däremot efter att ha sett filmklippet och fått en kommentar från annan ort så är jag övertygad om att det är spetsen som är åt helsike för stor för detta endamålet, då kopparbanan på exprimentkortet bara varit en liten ring runt själva hålet så att säga, spetsen har troligen inte fått kontakt kopparbanan då spetsen är så stor.

Däremot har jag lött mycket annat med denna kolven och där har det fungerat perfekt, (kretskortet på ett audi instrument, någon förstärkare osv) har fått betydligt mycket bättre resultat där. (ja det jag lödade där var betydligt större grejer)
men till detta var den totalt värdelös pga sin storlek.


(skriver min slutsats för att andra som sitter i samma sits som jag skall slippa att bråka med fel verktyg)
Återkommer efter att införskaffat bättre verktyg för ändamålet

[Krille Krokodil]

Vi har redan börjat fundera på om man inte kan förbättra detta genom att låta arduino räkna på systemet och därmed kanske öka tempraturen någon extra grad till att börja med i lakvattnet och sedan låta denna kylas av den kalla vörten så att jämnvikt uppnås snabbare, detta är nog bäst att prova ut i det färdiga systemet då man även får räkna på ev värmeförlust osv

Jag funderade en del på bryggsystem för ett tag sedan...

För att minska effektbehovet och snabba upp uppvärmningarna mellan rasterna planerade jag ha ett överdrivet stort lakvattentjärl som värmdes upp till typ 90 grader före man börjar brygga, detta skulle sedan pumpas med flödeskontroll via PWM i en slinga till en värmeväxlare på mäskkärlet. Med ett sådant system borde det vara ganska rimligt att man kan stega mellan rasterna på några minuter, tex proteinrast till försockringsrast 0.1 l/s från 50 till 65 grader => 0.1 x 4.2 x 15 = 6.3 kW = 0.06 l/s lakvatten som går från 90 till 65 grader. Behövs väl någon PID-algoritm till att styra det men det ligger där ju miljoner exempel i C av på nätet.

[Micke_s]

Hemmek: det kittet ser lite väl enkelt ut för lödning av komponenter.
Köp hellre 19727 frå biltema eller köp en http://swechtrading.se/zencart/index.ph ... cts_id=592 från swech.

edit: efter ett tag så kan exprimentkortet få kopparoxid på sig, ta stålull och putsa av hela kortet så kommer det funka bättre.

[Mindmapper]

kolven är kommer från biltema (säger en del) http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Svetsn ... ats-17010/
Upptäckte att kolven jag har inte finns att köpa ensam så att säga.
Syns dåligt på den bilden även efter att man förstorat upp den.
men spetsen är kanske 4mm bred i änden och kanske 2mm tjock (dvs ingen spetsform)

Däremot efter att ha sett filmklippet och fått en kommentar från annan ort så är jag övertygad om att det är spetsen som är åt helsike för stor för detta endamålet, då kopparbanan på exprimentkortet bara varit en liten ring runt själva hålet så att säga, spetsen har troligen inte fått kontakt kopparbanan då spetsen är så stor.

Däremot har jag lött mycket annat med denna kolven och där har det fungerat perfekt, (kretskortet på ett audi instrument, någon förstärkare osv) har fått betydligt mycket bättre resultat där. (ja det jag lödade där var betydligt större grejer)
men till detta var den totalt värdelös pga sin storlek.


(skriver min slutsats för att andra som sitter i samma sits som jag skall slippa att bråka med fel verktyg)
Återkommer efter att införskaffat bättre verktyg för ändamålet

Problemet är att kolven blir för varm. Då bränner den upp flussmedlet som är inbakat i lödtennet. Du har då nget som förhindrar oxidering av lödytorna med resultat att lödtennet inte tas upp av lödytorna.

Du skall ha en lödstation med tempreglering och ställa den på rätt temperatur för det tenn du använder.

[Hemmek]

Hmm där sa du något som fick poletten att ramla ner mindmapper.
När man kollar på alla klippen om lödning så ser man ju att grejerna blir "blöta" av fluss.
Det tror jag alldrig mina ytor har blivit, blir en rökstrima och i övrigt inget.

Hade ju inte skadat med en lödstation men vilka är bra och vilka är skräp?
Letar efter en bra instegsmodell i klassen billig. (löder inte så jätteofta så behöver ingen värstingsmodell)


Hur vet man vad som är lagom föresten?
Nu tänker jag på om man inte har någon spec på lödtråden.
Vad jag syftar till är t.ex
Är det för varmt märker du det då (X)
Är det för kallt = X

Tackar för alla svar

[Kaggen]

Har du ingen spec på ditt lödtenn? Det kanske inte ens lämpar sig för lödning av kretskort/komponenter då?

Finns att köpa på Kjelle, med fluss (bly rekommenderas väl om ingen på forumet tycker nåt annat):
http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... enn-p40033

Finns en tråd om temperaturer på lödpennan här på forumet:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 84&start=0

Jag brukar köra mellan 300 - 350 grader. 300 på små komponenter (små trissor, motstånd, kondingar m.m.) och runt 320-350 på större (kontakter, större brytare och sånt).

Min lödspets är dock till åren, så det är möjligt att 300 på ratten inte motsvara fullt 300 i verkligheten. Runt 270 har jag sett rekommenderat nånstans.

[Icecap]

Hemmek: "vilken som helst" med riktig temperaturreglering är rätt! Jag löder ytmonterade kretsar med fine-pitch med min 1,2x2,4mm spets helt utan problem.

Men behöver 280°C vid blyhaltigt lödtenn och 300°C utan. Allt över detta visar på bristande kunnande och/eller för låg effekt på lödkolven. Om temperaturen mäts fel av lödstationen är det såklart något man vet om, är man tveksam kan man värma upp kolven till kanske 250°C, sedan testar man om det kan smälta lödtennet. Ök sedan 5°C åt gången och ge kolven lite tid att stabilisera temperaturen i och testa igen.

Vanligt "gammaldags" blyhaltigt lödtenn (70/30) smälter vid 273°C och då räcker 280°C fint. Modern blyfritts smälttemperatur kan variera lite, beroende på legering, men man kan göra samma test och när det smälter kan man lägga till 5-8°C och sedan ska det vara bra.

Kaggen: temperaturavkänningen har inget med spetsens ålder att göra, däremot kan en dåligt underhållen spets ha dålig koppling till värmeelementet och göra dåligt ifrån sig. När detta sker har det varit dags att byta spets sedan ett tag...

[GFEF]

USB I/O kort mini
Färdigbyggd modul

Velleman VM167. Färdigbyggd ytmonterad modul med totalt 15 in- och utgångar. 5 analoga ingångar med 10 bitars upplösning.
Art nr: 87245

http://www.kjell.com/sortiment/el/elekt ... nformation

[Hemmek]

okej, hur är det med dom billigare lödstationerna? dvs dom där man bara har en ratt att vrida på utan någon tempraturskala?
Tänker typ denna http://www.kjell.com/sortiment/el/verkt ... 48w-p40065
När vet man att värmen är lagom på dessa?
Eller bör jag sky dessa som pesten?

GFEF har redan lagt ner massor av tid och energi på det styrsystem jag nu är färd med att bygga så kommer nog köra vidare på det.
Annars verkar även det kortet göra susen.

Har kommit en bit, men kommer lägga upp en riktigt projekttråd när vi bygger en fungerande prototyp.
Tackar än en gång för alla svar

[Icecap]

Lödpennan från Kjell är inte heller med temperaturreglering, alltså är den skräp.