Laga eller slänga EH frysskåp?

[LarryXz]

Lite luddig skrivet inser jag. Startar kompressorn genom att koppla bort allt annat i skåpet och bara koppla in kompressorn.

Edit:
Kopplade in neutral till gemensamma anslutningen, sedan fas till den ena lindningen och fas via en återfjädrande brytare till startlindningen.

[TomasL]

Fortfarande rätt luddigt. exakt vad plockade du bort, och exakt hur gjorde du för att starta kompressorn

[ghu]

Jag är lite osäker på kopplingen.
Det verkar ju vara PTC motstånd i "startapparaten".
Brukar man i så fall ha en startkondensator också så som det ser ut på bilderna?

[TomasL]

Nej, men en driftskonding

[ghu]

Hur sitter då PTC:en kopplad i förhållande till driftskondensatorn?
Jag hittade svaret på nätet att de är parallellkopplade.

[metric]

Monterade dit det nya startreläet, men så fort jag sätter i kontakten så brummar det svagt från kompressorn och hela skåpet drar ca 1200W. Startreläet blir varmt.

Provade att köra kompressorn manuellt och då startade den hur fint som helst och började kyla i skåpet.

Vad är nästa steg i felsökningen?

Att startreläet blir varmt är normalt, det sitter som sagt ett PTC motstånd i det, när det blir varmt så ökar resistansen och strömmen
genom det minskar, på så vis blir det självreglerande, hur kom du fram till 1200w?

[LarryXz]

Genom att använda en energimätare för eluttag.

[Glenn]

Öh, nej, en ny frys betalar sig från dag 1, du kan alltså låna ett antal tusenlappar för besparingen i elkostnaden, utan att det kostar dig något.

Su tycker inte dina bortförklaringar börjar bli aningen desperata ?

Självklart så lönar den sej först när den sammanlagda besparingen i kostnad för energi är högre än investeringskostnaden.

Allt annat är bara TRAMS.

[JimmyAndersson]

Öh, nej, en ny frys betalar sig från dag 1, du kan alltså låna ett antal tusenlappar för besparingen i elkostnaden, utan att det kostar dig något.

Vi borde kontakta Tomas och berätta att någon kapat hans konto för att posta spam om ”fördelaktiga” lån.
Men jag måste säga att de är trovärdiga. Inlägget börjar rentav med ”Öh, nej”.

[Danny]

Monterade dit det nya startreläet, men så fort jag sätter i kontakten så brummar det svagt från kompressorn och hela skåpet drar ca 1200W. Startreläet blir varmt.

Provade att köra kompressorn manuellt och då startade den hur fint som helst och började kyla i skåpet.

Vad är nästa steg i felsökningen?

Mät spänning mellan C och N på startrelät.
Tänk på att sätta i nätkontakten stadigt så det inte blir ett spänningsdropp, för
kompressorn orkar inte starta med mottryck.
Tänk även på att startrelät behöver ca 5min vila/nerkylning innan nästa startförsök.

[ghu]

TomasL har rätt i sitt resonemang att en investering kan vara lönsam från dag 1 trots att det kan ta många år att betala tillbaka grundinvesteringen. Detta är grundkurs 1A inom ekonomisk redovisning.
Att man som privatperson inte tänker på detta sättet är en helt annan sak.

TomasL har fel då han hävdar att en ny frys för 14 000 kr (10 000 kr) är lönsam och det beror på att en räntabilitet på 5% (7%) är alldeles för liten för en investering i en frys som enligt tillverkarna har en livslängd på ca 10-15 år.

Pay-off tid är inverterade värdet på räntabiliteten och med 5% (7%) räntabilitet fås en pay-off tid på 20 år (14 år) !
När pay-off tiden är längre än eller i samma storleksordning som livslängden så ringer alla varningsklockor om att investeringen inte är lönsam.

[MiaM]

Frysskåpet är ca 35 år gammalt, det har gjort sitt för länge sedan. Dessutom innehåller det "farlig" freon.

Freon är farligt om det läcker ut. Så länge det inte läcker ut är det helt ofarligt och presterar dessutom hyggligt. Hade freon haft dålig prestanda för kylning så hade branchen utvecklat något annat långt tidigare.

Danny borde upprätta en lista på bra vitvaror, som idag är prisvärda att handla, han vet vad som pajar på sådant.

Även om jag håller med om att Danny verkar ha riktigt bra koll på vanliga fel och därmed vilka produkter som drabbas, så behövs det också statistik över vad som faktiskt sålts i vilka mängder, och dessutom specifikt för det område som Danny gör reparationer inom.

Jämför t.ex. att Biltema har reservdelar som specifikt passar vissa bilmodeller, t.ex. fjäderbensfäste för Volvo, vilket betyder att det finns hygglig åtgång för dessa delar (eller att Biltema köpt in för många - se t.ex. att de fortfarande säljer blinkreläer för Volvo Amazon utan varningsblinkers). Det betyder inte att Volvo har särdeles dålig kvalitet utan att vi har extremt många Volvo här i Sverige och var och varannan gör-det-självare skruvar med Volvo då och då. (För bilar så kan tillgång på reservdelar för äldre modeller också betyda att de klarar sig förhållandevis bra från rost. Motsvarande för vitvaror kan väl vara att typ korgar/skenor osv för diskmaskiner överlever, eller liknande).

En vanlig konsument kan i stort endast jämföra priser och väljer den som har lägst pris och får då som ett brev med posten sämst kvalitet.

Njae, konsumenter går nog också på rykten, andras erfarenheter och recensioner. Dock är det rätt svårt att ha koll på vilka rykten som är värda nåt, det är ju också därför budgetprodukttillverkare köper upp gamla märken som t.ex. Skantic, Radionette, Handic med flera. Såna märken bör man väl generellt sett undvika för då betalar man för något som inte är värt nåt. Undataget är väl om man sysslar med vintagedatorer och ser en halvny platt-TV märkt "Handic" på loppis för nästan inga pengar, då kan man köpa den bara för att låtsas att den har nåt med den gamla Commodoreimportören Handic att göra.

Det har väl också genom tiderna funnits undantag då saker OEM-tillverkats av en "bättre" tillverkare än märket som faktiskt sätts på produkten. T.ex. så om det står Nordmende, Telefunken eller liknande på en urgammal VHS-video så är den ofta gjord av JVC. De första årgångarna VHS från Philips lär ha mekanism köpt OEM från Panasonic. Äldre Luxormärkta VHS-maskiner var gjorda av Mitsubishi, medan jag är ganska säker på att nyare var gjorda av AKAI (dessutom tror jag detta åtminstone delvis gällde under den tid AKAI inte såldes i Sverige - de upphörde 1986 om jag inte minns årtalet fel).

[MiaM]

Mät så att det inte är jordfel, alltså kortis mellan fas eller nolla och jord. Detta gäller enbart om du inte har jordfelsbrytare, annars skulle jordfelsbrytaren löst ut omedelbart.

Långsökt, men ändå.

Angående ekonomisk investering så håller jag med ghu. Specifikt för vitvaror för konsumentbruk så får man väl räkna att investeringen måste löna sig inom varans garantitid eller räkna att varan måste ha lönat sig ner till ett värde motsvarande vad man får för ersättning på försäkring ifall den går sönder innan investeringen lönat sig fullt ut.

Sen är det givetvis så att om man saknar kyl så är ju varje kyl nästan helt säkert en lönsam investering eftersom alternativet är att köpa så små förpackningar att man förbrukar allt samma dag som man handlat, eller kanske dagen efter. Ur det perspektivet kan å andra sidan en gravt inneffektiv peltierkylbag vara lönsamt. Även om den drar massor av ström så sparar den in behovet av att t.ex. köpa ett paket mjölk varje dag. Och i det exemplet så lönar ju sig en riktig kyl bättre än en billig kylbag.

Sidospår: Önskar att folk som har trasig kyl/frys åtminstone la ner tillräckligt med tid för att avgöra om det är fel på termostaten eller nåt annat, och sålde eller gav bort de med trasig termostat billigt istället för att låta leverantören av nya grejer ta de gamla.


En väldigt viktig faktor när det gäller de val man gör i livet är att man blir mycket oftare nöjd om man gjort ett val man vill göra. Om du t.ex. köpt en bil som formellt sett kanske inte var det bästa valet, men verkligen den bil du ville köpa, så blir du säkert nöjdare med den. T.ex. så köpte jag min Volvo S70 för att jag akut behövde en bil, och jag hade verkligen velat ha en 99 eller nyare men denna är en 98 och jag hade hellre velat ha en V70 än en S70, men detta var vad som fanns för rimligt pris och på rimligt avstånd. Detta gör att jag känsomässigt tycker att det är en skitbil trots att den fungerar nästan lika bra som en V70 -99 skulle gjort. Enda egentliga bristerna är att jag lär nog aldrig lyckas fundera ut varför den är svårstartad när det är kallt, speciellt om den stått länge. Har nog tjatat till leda om denna anekdot men värst var när den stått en månad eller två och stod i vägen. Jag fick dela elsystemet så att startmotorn ihop med bilens batteri drevs med startkablar från en annan bil, medan resten av bilens elsystem drevs med startkablar från ytterligare en bil, och jag höll väl på och körde startmotorn då och då under kanske nära en timmes tid eller nåt, och körde soppatorsk på en av bilarna som stod för hjälpstartströmmen. Det skulle inte förvåna mig om det hjälper att byta rotor, fördelare och tändkablar, men det känns som att det inte är värt att kosta på de delarna på en S70. Om jag lyckas samla ork så kanske jag chansar på att växla dessa delar med en reservdels-skrutt-850 som står på gården. Eller så kanske jag aldrig orkar göra det. Skulle jag verkligen ha ork så skulle jag flytta Volvo original motorvärmaren från denna 850 till min S70, dels för att det är en allmänt bra grej att ha på sin bil men också för att det skulle lösa problemet.

[LarryXz]

Jag har jordfelsbrytare.

Mät spänning mellan C och N på startrelät.
Tänk på att sätta i nätkontakten stadigt så det inte blir ett spänningsdropp, för
kompressorn orkar inte starta med mottryck.
Tänk även på att startrelät behöver ca 5min vila/nerkylning innan nästa startförsök.

Mellan C och N får jag 228V i några sekunder sedan går det upp till 230V efter att ett svagt klick hörs. Den totala effekten sjunker då från ca 1200W till runt 800W.

[Haralt]

Larryx,
Din energimätare för eluttag är kanske av den enklare typen och mäter endast korrekt om lasten är resistiv, t.ex. en glödlampa, brödrost osv.
Den visar kanske helt fel om den mäter på en induktiv last, t.ex en elmotor?

1200 W som du säger dig mäta är en duktig effekt, tänk brödrost.

Jag använde en ClasOhlson effektmätare för att mäta hur stor effekt skrivbordsdatorn drog, när den var helt avstängd, med stickproppen satt i vägguttaget.
Den drar 14 W då, och om i drift 47 W. Men 14 W är fel, är mycket lägre, man betalar bara elbolaget för aktiv effekt.