Felsökning 12V Isostar kompressorkylskåp

[hermelinen]

Hej,

Är det någon av er som är kunniga och kan lista ut vad som är problemet med mitt kylskåp?

12v Isostar Kompressorkylskåp.

Kylskåpet går igång som det ska och kyler ner till önskad temperatur av termostaten, tex 2-3 grader vid lägsta temperaturen. Vid önskad temperatur stänger skåpet ner som det ska, men här är problemet, kylskåpet startar inte igen när temperaturen i kylskåpet temperatur går upp. Utan sätter man på det på kvällen kyler det ner till 2-3 grader, dagen efter är det 15 grader i skåpet.
Den verkar inte bli överhettad eller liknande, för om man byglar termostaten så kyler den på ända ner till minusgrader om det skulle vara så. Dock när den är byglad och man drar ena kabeln av byglingen så stannar skåpet, likt termostaten slår ifrån, men när man återkopplar byglingen direkt igen så startar inte skåpet.
Så det verkar fungera korrekt som det ska, men just att det inte startar efter att den kylt ner en gång.
Någon som varit med om likande någon gång?

Testat på 3 olika batterier, båda med och utan laddare inkopplad till batterierna.
Testat att koppla ström direkt från batterierna.
Det finns ingen fläkt på detta kylskåp.
Det är Danfoss BD2,5.

Tack på förhand.

[Danny]

När du tar bort byglingen måste du vänta 5-10min innan du kan
återsluta, annars orkar kompressorn inte starta pga mottryck.

Är det mekanisk termostat, så kan den uppföra sig på det viset när den börjar bli dålig (termostaten).

[MiaM]

Jag håller med Danny; jag har råkat ut för exakt detta fenomen med just mekanisk termostat på kylskåp, dock ett 230V-skåp.

Nödlösningen är väl att låta termostaten styra ett tillräckligt fett relä, men se till att välja ett som inte bränner fast. Startströmmen på kompressorer är rätt hög.

Allmänt så kan det väl vara värt att slänga på ett relä / en kontaktor om mekaniska brytare av olika slag börjar på att bli dåliga men inte har gett upp helt. Strömmen till spolen på reläet/kontaktorn är ju många gånger lindrigare än de laster som brytarna egentligen är avsedda för, så om brytaren börjar bli dålig i just brytfunktionen så kan man kanske förlänga livslängden en del.

Fast det förutsätter att det är just brytfunktionen som blivit dålig. En termostat kan säkert gå sönder på ett antal andra sätt. Du kan ju alltid prova att låta termostaten driva någon klart lindrigare last istället och se hur den reagerar.

För 12V är det kanske inte så enkelt, men en nödlösning om man råkar ut för detta på en 230V-kyl (eller frys) är att driva den genom en mekanisk timer, och så provar man ut vilket on/off-förhållande som ger ungefär önskvärd temperatur. Det blir ju klart sämre än en termostat, men överlägset bättre än att vara helt utan kyl eller frys...

[hermelinen]

Tack för era svar.
Jag testade ikväll med att starta kylskåpet och låta det jobba ner sig till +5 grader, sen tyckte jag ena byglingen, när jag 15 min senare kopplade in byglingen igen så startar Inte skåpet. Så det är nog inte termostaten?

[Danny]

Då lutar det mer mot startrelä eller kompressorfel.
Hör du om kompressorn försöker starta.
När du återslutit byglingen, hör du efter en stund ett klickljud?

[PaNiC]

Nuförtiden heter de BD25 och inte BD2,5. Det har tydligen skett ett generationsskifte. BD25 har BLDC-motor med riktig drivare. Vad är det för motortyp och drivning av BD2,5? Bilder?

[hermelinen]

Danny: Kan det vara ett kompressorfel då att den utan termostat går 30 min utan problem?

PaNiC, nu vet jag inte vart jag ska fota, men säger dessa bilder dig något?

[Danny]

Har varit med om ett flertal gånger att kompressorn inte vill starta när den väl har blivit varm,
men i kallt tillstånd inga problem.
Då går motorskyddet in.
Vet ej hur motorskyddet ser ut på 12V komp. Kan vara inbyggt.
Sitter det utvändigt hör man ett tydligt klickljud om kompressorn inte orkar starta.

[hermelinen]

Även fast den är varm så startar den om jag rycker säkringen och stoppar i den igen.
Sen så om jag har termostaten inkopplad och har den på 0-läget(av) och pluggar in strömmen så startar den inte när jag vrider på vredet 1-7, utan termostatens vred måste vara på 1-7(på) när jag kopplar in strömmen, annars startar inte kylskåpet. Vad betyder det?

[Danny]

Är det mekanisk eller elektronisk termostat?

[hermelinen]

Mekanisk termostat antar jag då den är rätt gammal.

[xxargs]

Vad jag förstår så användes denna typ av kompressor i produkter före 1996 och det är en elektronisk drivdon som driver runt själva kompressorn.

det hjälper inte att söka på danfoss site då denna modell verkar vara utsorterad ur dokumentbiblioteken - det kan tom. vara en R12-maskin om man har 'otur'

Dessa elektroniska drivdon verkar vara kända att gå sönder i förtid och 90% av felen verkar vara i drivdonet och idag finns inget nyproducerat att ersätta dessa med utan det blir att jaga fungerande begagnat eller nya från restlager...

Med andra ord sedvanliga startreläer etc. gäller inte här utan problemet kan ligga i den elektroniska modulen. ...och som flesta kraftelektronik lider av förr eller senare är dåliga kondingar, både på styrsidan och på kraftsidan.

Det går att hitta lite info på några felsökningssteg och en sak värt att kolla är om inkopplad fläkt fungerar eller eller kanske drar för mycket ström genom att koppla bort denna från elektroniska drivdonet i felsökningen och se om den ändrar beteende, (dock försäkra att sladden till termostaten inte lossas från C-terminalen när man kopplar bort fläktdrivningen) då det går i skyddsläge om fläktstyrningssutgången lastas med mer än en ampere (se till att kylningen runt evaporatorn ändå är tillfredställande med bordfläkt eller liknande om man kör längre tid med ordinarie fläkten urkopplad)

Vidare kolla att strömmen när kompressorn snurrar att det inte drar mer än 7.5 ampere - normalt anges förbrukningen till ca 5-6 ampere, drar det mot 7.5 ampere och kanske lite över det innan drivern slår av så går kompressorn tungt och antagligen på väg att rasa.

(om drivdonet inte är en ingjuten kloss så finns det en teoretisk chans att den är reparerbar om man är en kunnig tekniker och är villiga att lägga ned tiden att reverse engineera det hela)


skall man mäta på själva kompressorns lindningar så är resistansen mellan pinnarna:

1 och 2 => 0.2 Ohm
3 och 4 => 0.2 Ohm
2 och 3 => 3.5 Ohm

man bör mäta upp resistanserna innan man jagar en ny elektronisk drivdon då en trasig lindning i kompressorn omedelbart förstör den med stor möda anskaffade nya drivdonet...

pinn-positionerna beskriv som positioner på en klocka

pin 1 är vid kl 2.30
pin 2 kl 11:00
pin 3 kl 5:30
pin 4 kl 8:30

kopplingen tyder på att det inte är en 3-fasmotor som de flesta av dagens BLDC motorer utan snarare en 0/90-graders motor, vilket gör att det är svårt att hitta 3'-part motordriver

[PaNiC]

Känns som fel i motordrivaren. En workaround som det ser ut just nu vore väl att sätta termostaten på spänningsmatningen och bygla termostatingången T och C.

[xxargs]

När jag tittade på fotot igen så verkar inga sladdar vara kopplade till en fläkt (borttagna redan?) - existerar fläkten över huvudtaget? och snurrar den när kompressorn arbetar, så att ditt problem inte beror på att allt blivit hett pga. bristande kylning och den går i skyddsläge ??

den typen av kylaggregat brukar kräva en fläkt för forcerad kylning då kondensorn inte är byggd för självkonvektion i och med kompakt bygge undertill i kylboxen

[hermelinen]

Tack alla för era svar.

Jag var ute och mätte upp förbrukningen till 4.8 ampere då kompressorn kör.
Det är ingen fläkt på denna modell. Jag tror att denna modell är en gammal variant av Isotherm 42 liter.

Tråkigt nog verkar det vara något problem som jag själv inte kan fixa.