Högtalarkonstruktion MkV

[Spisblinkaren]

Idag har jag finslipat alla sidor och monterat apparatfötter.

En ganska rejäl flisa gick ur men hängde kvar så jag har limmat den, kan således inte göra så mycket mer ikväll.

I morgon skall jag lacka första lagret av tre, därefter väntar jag två dygn och gör på samma sätt med dom två ytterligare lagrena.

Under tiden ska jag fixa tåtarna till bananhylsorna, dom blir på en halv meter och kommer förtennas i båda ändar där ena änden också löds i bananhylsorna.

MVH/Roger

[Palle500]

Ett förslag är att du byter ut apparatfötterna mot skruvar när du målar lådorna. Då slipper du fula färgmärken på och runt apparatfötterna.

[Spisblinkaren]

Trevligt förslag!

Men jag har redan bestämt mig för att inte lacka botten.

Idag lackade jag sedan lådorna en första gång.

Tyckte faktiskt inte det blev så bra och jag bifogar lite bilder.

Lack lyfter fram ådringar och detaljer i plyfan och det är bra och önskvärt men vad som är mindre bra är att lack också lyfter fram spacklingarna och Kemiskt Trä ser inget vidare ut.

Jag börjar bli skeptisk till att överhuvudtaget köra Kemiskt Trä (vad är det för fel på skavanker såsom håligheter egentligen?) för det blir uppenbarligen jävligt fult OM man inte lyckas slipa ner det ordentligt.

Det är alltså inte alltid det går för det kan bli "platåer" och då blir det fult, som i mitt fall.

Så min plan för morgondagen är faktiskt att slipa ner dessa "platåer" även om jag slipar bort lacken jag precis lagt på, tycker bara det ser så tråkigt ut med det kemiska Trä:et samtidigt som lacken nu visar vägen till problemet.

Egentligen spelar det ingen roll för jag skall bara testa mitt koncept men det är ju trevligt om det ser hyfsat ut samtidigt.

MVH/Roger

[Palle500]

Kemiskt trä är värdelöst. Det åldras inte och efter några år så lyser det gult när träet börjar mörkna.
Kör med sågspån istället. Blanda med kontaktlim, alternativt med trälim. Sen spacklar du som vanligt, kanske lite högre som sjunker när det torkat, sen kan du slipa. Åldras klart snyggare ihop med träet.

[danielr112]

Man använder inte någon typ av behandling på utsidan där man klarlackar eller oljar. Det funkar inte. Kör det rått och se till att bearbeta det korrekt istället så du slipper håligheter. Och får man håligheter får man tyvär stå ut för det.

Jag hyflar alltid mina längs med alt kör med planslip. Nu på senare har jag även en fräs i min ägo och kan således fasa kanterna plant mot ytan. Då låter man bara kanterna sticka ut någon milimeter och några minuter senare har man perfekta kanter.

Detta i kombination med limning och pocketholes alt pluggar så bygger man en komplett låda på ingen tid

[HUGGBÄVERN]

Man kan ju använda hårda träslag och om det är kitsligt tejpa där man lägger sina sågsnitt, alternativt lägger en skiva "skitträ" uder, alternativt kör med en såg med förskär. Då minskar man flisor som går ur vid sågsnitten.
Sedan är ju den plywoodkvalitet du valt av sämsta slag nästan.

[Spisblinkaren]

Kemiskt trä är värdelöst. Det åldras inte och efter några år så lyser det gult när träet börjar mörkna.
Kör med sågspån istället. Blanda med kontaktlim, alternativt med trälim. Sen spacklar du som vanligt, kanske lite högre som sjunker när det torkat, sen kan du slipa. Åldras klart snyggare ihop med träet.

Jag börjar hålla med dig.

Har dock alltid tänkt att små håligheter funkar bra att spacklas med Kemiskt Trä MEN det funkar bara bra om man slipar ner överskottet ordentligt vilket jag missat att göra (på flera ställen).

Håligheterna får alltså inte vara speciellt stora för då kommer kontrasterna fram, ett pyttelitet hål med Kemiskt Trä anser jag blir bra men större hål blir inte bra (bara att ta lärdom av erfarenheter).

Om man sen önskar bränna grejerna blir det om möjligt ÄNNU sämre

MVH/Roger
PS
Jag väntar en dag till med att slipa, lack som inte riktigt torkat gör så att man måste slänga sandpapper...

[Spisblinkaren]

Man använder inte någon typ av behandling på utsidan där man klarlackar eller oljar. Det funkar inte. Kör det rått och se till att bearbeta det korrekt istället så du slipper håligheter. Och får man håligheter får man tyvär stå ut för det.

Jag förstår tyvärr inte vad du säger här.

Förutom att jag också börjat inse att det är bäst att helt enkelt stå ut med håligheterna.

Men vad säger du här?

"Man använder inte..."

Vadå, det är väl klart man använder, jag förordar till exempel att ytorna är slipade släta och fria från slipdamm innan man lackar.

Gör inte du det?

Och sen "Kör det rått..."

Vad menar du med det?

"Bearbeta korrekt..."

Vad menar du med det?

Det är faktiskt inte jag som "bearbetar", jag lägger ut sågningen på ett snickeri, tycker du kanske att jag borde läxa upp snickaren om det inte blir "korrekt bearbetat?"

MVH/Roger

[danielr112]

Klarlackar man kan man inte behandla med kemiskt trä. Som du nu märkt....nej jag använder aldrig något sådant när det ska lackas klart. Endast när det kommer grund och färg emellan.

Rått som i utan kemiskt trä. Rätt bearbetning som att kapa så du slipper flisor. Och ja han som kapat har ju inte kapat för finsnickeri som ska klarlackas. IVF inte samma mått som du vill han
Att inte använda kemiskt trä är inte samma sak som att inte slipa. Vet inte hur du får ihop det?

Han har dessutom bara kapat efter din mått. Finns inget att läxa upp denne på. Det är ju du som inte tagit i beaktande att trä funkar som det gör. Det är sällan. Som en vanlig plyfa håller sig helt fri från splintor och för att få dom 100% krävs det att man har koll. Dubbelskär eller tejp eller annan klinga.

Och för det sista bearbetningen som jag menade är ju den du gjort.

Man kan leva med att en flisa försvinner ur givet eller så får man ta lite extra koll på grundarbetet. Det är nämligen det som bestämmer slutresultatet. Likadant när jag lackat bilar. Om inte ytan är plan från början så spelar det ingen som helst roll i slutet när färgen kommer på. Samma med svetsad plåt. Går inte spackla bort en stor buckla utan att detta syns igenom i efterhand

[HUGGBÄVERN]

Man kan å andra sidan att det är, för att få ett BRA slutresultat, vettigt att använda "riktigt" trä till högtalare, men man får givetvis tänka på hur detta i så fall påverkar ljudet.

MDF är ju populärt i sammanhanget, är ganska stumt så m,an slipper dämpa för lådresonanser, som du gjort med asfaltsplattor, men man kan arbeta ihjäl sig för att slippa märken efter skarvar och spacklingar.

Det finns ju plastiskt trä i olika nyanser man kan använda, men då får man tänka 5-10 år framåt i tiden (och grubbla över hur träet mörknar/gulnar) och välja en mörkare/gulare nyans.

[danielr112]

Synd att MDF inte direkt har en estetiskt tilltalande yta om man nu inte klär eller målar den. Skivor som ovan är ju rellativt snygga då dom helt enkelt har en snygg trälook. Beroende på vad man då vill ha.

Kommer ihåg ett av mina jobb. Där sprutade vi underredsmassa (Hårdare typ) med väldigt lågt tryck för att få en pluttig yta. Denna la vi sedan en matt färg utanpå med mjukmedel. Blev riktigt snyggt med tanke på det hela och kan väl tilläggass att den skulle vara som en ungdomslåda. Annan gång gjorde jag ett par stående lådor. Dessa i mdf. Dessa grundades sedan med 2k filler för att sedan bli målade med röd och flera lager 2k klarlack som varit mellanslipade. Dessa blev riktigt jäkla snygga men vilket jobb det vart!

Apparat lådor har jag gjort en hel del som bara oljats eller klarlackats. Där har jag dock nästan alltid använt "riktigt" trä. (Säger man så?
Oftast något ädelträ, ek eller annat skoj. Kräver lite jobb men blir riktigt snyggt. Ofta har man fällt in mörkare slag i kanter eller framkant. Undrar om jag har några kort. För det tror jag hade varit snyggt på en låda som den du bygger Roger!

Det är dock givet betydligt mycket mera jobb.

[HUGGBÄVERN]

Vi vill ju att det ska vara 120% funktion men att utseendet spelar mycket stor roll, eller som man säger inom den engelska modelljärnvägsvärlden - It it looks god - it is good.

Tyvärr är det väl så att just högtalare är en sådan pinal som kräver ett oändligt tålamod och fiddlande för att få ett gott resultat och startar man från noll och söker sig fram är risken stor att man gjort sin låda till en katastrof.

Hursomhelst, så här kan de se ut efter 10-15 år TROTS att allt jobb som varit möjligt är gjort för att få osynliga skarvar är gjort. Materialet är MDF, kanterna kantfrästa, putsade till förbannelse, grundade, sprutspacklade och sedan 6-7 lager färg och nu ett sista lager som rollats.

IMG_8293.JPG

IMG_8294.JPG

Sådan här fin skarv gjordes på mina stora FullRange, men det är säkert kört med NC-maskin.

IMG_8295.JPG

@danielr112: Mina 2-väagre som jag just nu ska försluta ät gjorda i 22mm MDF (klätt i grönt skinn) med en front i ädelträ. Dock råkade jag såga baffeln lite för smal och fick smyga in en björkläkt. Ädelträet var dock en plåga att jobba med eftersom de är hårt och har vuxit på alla håll så utslag när jag hyvlat har varit oundvikligt.

IMG_8297.JPG

(Teakpluggarna kommer från en marinaffär och döljer skruvarna som håller baffeln på plats (den är dessutom limmad med PU-lim))

[danielr112]

Smyggt. Ja tyvär syns gärna skarvarna på MDF efter ett tag och för att vara ärlig så rör sig allt trä med tiden om man nu inte har förvarat det ett par år där dom ska stå. Att plocka virke från brädgården och finsnickra är ofta dömt om man vill slippa det det du visade. Har flera saker här som har samma problem När Farfar levde så fick jag lära att man ska ha haft det liggandes på vinden och helst glömt bort det för att sedan använda det Han hade mängder med pinnar av alla dess slag liggandes precis överallt.
Vissa samlar på elektronik och han samlade på pinnar av trä

[HUGGBÄVERN]

Baffeln på 2-vägaren är oljad. Det är ju en något mer komplicerad process och helt snarlik vaxning. Man stryker ut en bra (trä)olja. Jag vill minnas att min heter Liberon, men det finna olika varianter.
Man låter olja (eller vaxet) torka in 10-15 minuter och sedan torkar man bort överskottet och polerar med en trasa. Kan upprepas. Man slipper penselränder som man oftast får när man lackar och man får en kanonfin yta.

[Spisblinkaren]

Klarlackar man kan man inte behandla med kemiskt trä. Som du nu märkt....nej jag använder aldrig något sådant när det ska lackas klart. Endast när det kommer grund och färg emellan.

Rått som i utan kemiskt trä. Rätt bearbetning som att kapa så du slipper flisor. Och ja han som kapat har ju inte kapat för finsnickeri som ska klarlackas. IVF inte samma mått som du vill han
Att inte använda kemiskt trä är inte samma sak som att inte slipa. Vet inte hur du får ihop det?

Han har dessutom bara kapat efter din mått. Finns inget att läxa upp denne på. Det är ju du som inte tagit i beaktande att trä funkar som det gör. Det är sällan. Som en vanlig plyfa håller sig helt fri från splintor och för att få dom 100% krävs det att man har koll. Dubbelskär eller tejp eller annan klinga.

Och för det sista bearbetningen som jag menade är ju den du gjort.

Man kan leva med att en flisa försvinner ur givet eller så får man ta lite extra koll på grundarbetet. Det är nämligen det som bestämmer slutresultatet. Likadant när jag lackat bilar. Om inte ytan är plan från början så spelar det ingen som helst roll i slutet när färgen kommer på. Samma med svetsad plåt. Går inte spackla bort en stor buckla utan att detta syns igenom i efterhand

Tack för ett trevligt svar på min eventuellt något tykna kommentar.

Jag har i alla fall bestämt mig för att aldrig mera använda Kemiskt Trä, tack Palle500!

Enda gången jag kan tänka mig använda det igen är för spackling av fågelmataren

Idag har jag annars slipat lite till, det har blivit bättre men är inte bra nog , inte good enough med andra ord.

Så i övermorgon när jag anser det torkat kommer jag slipa igen, då med 80-papper istället för det 120-papper jag körde idag.

Apropå det, konturerna hos högtalarna har börjat bli runda, detta för att jag tvingats slipa ganska hårt...

MVH/Roger