Finns det oljenipplar med kanske smal slang vid lagerinfästningarna på pumpen så är det inte oljefri - på dessa förutsätts vara kopplad till en smörjapparat (ejektorliknande historia typ dimsmörjare) som då och då suger till sig en droppe olja från en burk brevid som dras in i lagren av vakumet som pumpen bildar och så småningom sprids runt i hela pumpen som både smörjer, tätar och bortskaffar fukt och annat som sugs med gaserna och luften från rörmjölksanläggningarna (det är allt annat än mysigt på utblåset av en sådan pump efter några år - bläääää, fy sjuttsingen att behöva hantera detta när det skall bytas - man skall inte vara krackelmagad alternativ att det är tur att det ofta är på gödselstacksidan då det kan bli lite tillägg på stacken från middan man åt innan... - uack - sur stinkande rutten mjölkavlagringar uppblandad med olja är IMHO bland det äckligaste jag vet...)
Om din är oljefri så är den förmodligen ganska modern pump (< 20 år gammal) och jag har svårt att tänka mig att den skulle hålla speciellt länge i ladugårdsammanhang om man inte har haft en eller ett par ganska bra förfilter innan pumpen.
Du få prova den med tex biltemamätare som bilden innan i tråden (kostar ca 80:-) - stannar den över den högra skruven (i ändan och kanske något förbi 30' på in-Hg skalan så har du förmodligen bättre än 10-50 mBar absoluttryck - lägre än så kan du inte mäta med en billig mekanisk mätare.
Vill du försöka mäta lägre tryck än så, har jag under sommaren provat att bygga en fattigmans-piranimätare på enklaste vis utan elektronik men beroende på hyffsat bra multimeters ampereområde baserat på biltema julgransbelysningslampa 34 V 3 W (art.nr 88-206)
och utföres följande:
Man måste ha en strömkälla som kan ställas intill exakt 1.40 Volt eller 2.00 Volt (två olika kurvor). En multimeter som kan visa minst två decimaler när man mäter 30 mA i ström. Bäst är att ha två multimetrar så att man hela tiden justerar så att spänningen över själva lampan hålls vid sina 1.40 eller 2.00 Volt när strömmen ändrar sig - resistansen i Ampermeterläget (och sladdarna) på den strömmätande multimetern har klar inverkan här...
Man slipar av toppen på lampan tills det går hål med tex slipskiva på dremmeln, man ser då det går hål då lampan blir alldeles dimmig invändigt när det sker och jag tog tryckluft på burk och höll emot lampspetsen med hålet, mot slangen, dutta i lite tryck och släppte ut några gånger för att få bort det mesta av dammet - ha handskar och glasögon på dig under processen ifall det skulle spricka - glaset på dessa lampor är förhållandevis starka och tjockväggiga i jämförelse med vanliga lampor.
Därefter kan man limma in lampan på tex. lös tryckluftslangnippelhanne för inkoppling till resten av sitt vakumsystem med tex. epoxy, som verka ganska gasningsfri när det härdat eller smälta fast det med kolofonium (kallas också harts på svenska) - se till och inte täck för hålet bara...
Man ansluter lampan till strömkällan på något sätt och har multimeterns mA-mätuttag kopplad i serie med glödlampan - slår på strömmen och man ser ett antal mA på multimetern - om lampan har 46.76 Ohm efter håltagningen så bör strömmen vara runt 27-28 mA vid full lufttryck (har tydligen inte noterat det - kompletterar det senare) vid 1.4 Volt
Det som händer när vakumet börja gå under 10 mBar (när visaren på den mekaniska mätaren slutat att röra på sig) när man suger med vakumpump är att luften kring glödspiralen i lampan börja tunnas ut så pass mycket att den inte kyler tråden så mycket längre - temperaturen höjs och därmed resistansen, vilket innebär att strömmen sjunker genom lampan vid en fast spänning. Enkelt kanske, men det är olika på olika lampor... och är därför väldigt noga att säga vilken lamptyp och vilken resistans jag använder i min tabell nedan:
lampa: biltema lampa för ljusstake 34 Volt 3W (art.nr 88-206)
resistans oöppnad 45.64 Ohm
resistans öppnad 46.76 Ohm - det här kan variera mellan exemplaren så välj en med värden så nära angiven resistans som möjligt då det finns 5 st i förpackningen att välja mellan.
Diagrammet, som efter omskalning etc. för att passa in mot kommersiell piranimätare som referens men ändå stämma mot Y-axel diagramskalan avseende tryck.
diagrammet ser du här:
X-axeln är framräknat skalningsvärde (se tabell nedan) och Y-axeln är i antalet Torr. Observera att skalan på Y-axeln är 10-logaritmisk
Man ser här att strömmen varierar knappt alls när trycket är 10 torr och högre och den riktiga farten i förändring är under 1 torr till ca 0.1 Torr vilket, är det bästa vakum min 1-stegspump lyckas åstadkomma - en sådan här piranimätare, även baserad på biltemaglödlampa kan mäta ned till nära 0.001 Torr (1 micron) eller 0.0013 mBar, vilket en bra 2-stegs vakumpump ofta klarar av att suga ned till. För övrigt är 0.0013 mBar och ännu djupare vakum (ca 5*10^-5 mBar är ett värde jag ha sett när det gäller vakumisolerade solfångare) nödvändigt att hålla i mellanväggarna i en termos för att den skall hålla värmen bra, tappar det värme/kyla fort så beror det oftast på för dålig kvalitet på vakumet i termosen.
Tabell:
mBar: mBar i absoluttryck
torr: kvicksilverhöjd i millimeter - det går 1.333... mBar per 1 torr. Vakumindustrin refererar nästan alltid till Torr eller micron (1/1000-del torr) alternativt mTorr (också 1/1000 torr), i USA så refererar man ofta till in-Hg i fordonssammanhang
Pirani: kommersiell referensmätare jag använde, spänning ut i Volt.
glöd 1.4V: ström i mA vid olika vakum och med 1,40 Volt spänning över glödlampan
glöd 2.0V: ström i mA vid olika vakum och med 2,00 Volt spänning över glödlampan
omskalning diagram 1.4V: omskalning för att passa mot piranimätarens värde i diagram - offset 15,9, multiplikation 0,47 av mA-värden
omskalning diagram 2.0V: omskalning för att passa mot piranimätarens värde i diagram - offset 17,1, multiplikation 0,29 av mA-värden
Kod: Markera allt
mBar torr pirani Glöd 1.4V omskalning för omskalning för Glöd 2.0V
V mA diagram 1,40V diagram 2,00V mA
0,13 0,1 0,88 17,77 0,88
0,15 0,11 0,9 17,83 0,91 0,93 20,32
0,18 0,14 1 18,78 1,35 1,24 21,39
0,29 0,22 1,2 20,45 2,14 1,83 23,45
0,42 0,31 1,4 21,47 2,62 2,41 25,44
0,59 0,44 1,6 22,49 3,1 2,85 26,96
0,8 0,6 1,8 23,26 3,46 3,22 28,24
1,01 0,76 2 23,89 3,76 3,51 29,25
1,33 1 2,2 24,35 3,97 3,75 30,08
1,68 1,26 2,4 24,71 4,14 3,94 30,73
2,05 1,54 2,6 24,99 4,27 4,11 31,32
2,61 1,96 2,8 25,19 4,37 4,24 31,75
3,16 2,37 3 25,37 4,45 4,34 32,12
4 3 3,2 25,54 4,53 4,43 32,42
4,83 3,62 3,4 25,67 4,59 4,5 32,67
5,84 4,38 3,6 25,77 4,64 4,56 32,88
7,83 5,87 3,8 25,85 4,67 4,61 33,05
9,85 7,39 4 25,9 4,7 4,65 33,2
12,77 9,58 4,2 25,96 4,73 4,69 33,34
18,65 13,99 4,4 26,01 4,75 4,73 33,46
28,08 21,06 4,6 26,05 4,77 4,76 33,56
51,07 38,3 4,8 26,12 4,8 4,8 33,7
Notera att glödspiralen i lampan kontamineras lätt (riktiga pirani-sensor har rak, guldpläterad tråd eller platinatråd för att tåla omgivningen bättre) - tex. om den har varit i vakum under en tid - därefter släpper in luft till full lufttryck och därefter sugs till full vakum igen så visar det inte riktigt samma värde vid samma tryck som tidigare (mest förändring vid vakum under 1 mBar), utan har fått en mer eller mindre stor offset. Jag gissar att den stora ytan på dubbelspiraliserade glödtråden i lampan samlar på sig skikt molekyler när det blir trycksatt igen som ändra värmeavgivningsförhållandet en smula tills det sakta dunstat bort igen i vakumet... Ett sätt att mota detta till en del är att vid max vakum (helst under 1 mBar) så ökar man spänningen över glödlampan så att glödtråden börja glöda lite - väntar några sekunder och därefter justerar man tillbaka till 1.4 eller 2.0 Volt vilket man föredrar - den här typen av 'bakning' sliter på lite på tråden då även < 1mBar så finns det syre i luftresterna och kan teoretiskt oxidera volframet. - jag har provat glödga en 10-tal gånger vid vakum under 0.5 mBar absoluttryck på samma lampa och tyckt mig inte se någon större förändring mätmässigt - och biltemalampor är billiga att ersätta om så. Se till att ha kall-resistansen uppskrivet på använda lampan - så länge den inte börja stiga (mätt med samma multimeter) så har inte volframet oxiderat i allt för stor grad.