En av drivkretsarna (A4988) gav upp på styrkortet på 3d-skrivaren i höstas och eftersom att dessa satt lödda direkt på laminatet så vart ju hela kortet kasst.
Eftersom att det är jäkligt pilligt att byta en så pass liten QFN-kapsel och det inte heller är omöjligt att det kommer hända fler gånger så väljer jag istället att skaffa någon annan elektronik där drivkretsarna sitter i socklar och är lätta att byta ut om de går sönder.
I den här tråden: http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=45&t=88499&start=15 kan man läsa upprinnelsen till detta projekt.

Eftersom att det verkar som att fler som har samma skrivare som jag har råkat ut för ungefär samma bekymmer så kollade jag först hur andra hade löst det och standardvarianten var att retrofitta ett MKS GEN V1.3 ihop med ett "ByeByeboard" i skrivaren. Mer information här: http://rigidtalk.com/wiki/index.php?title=Replacing_RB_board_with_MKS_1.3_and_ByeBye_board.
Dessvärre så är flatkablarna från displayen/manöverpanelen lite för korta för att man ska kunna sätta styrkortet på samma placering som det förra men det går ju att ordna längre fram.

Displayen/manöverpanelen jag har valt är en RepRapDiscount Full Graphic Smart Controller (http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_Full_Graphic_Smart_Controller) och drivkretsarna är drv8825:or.

Stegmotorerna på skrivaren heter SM42HT33-1334A för X-axeln och extrudern och SM42HT38-1684A för Y och Z-axlarna. Båda modellerna är Nema 17-motorer men den ena är på 1,33A och den andra på 1,68A.
Som jag har fattat det ska man därför justera referensspänningen på drivarna så att den landar på 50% av märkströmmen på stegmotorerna, alltså 0,66V för X och extrudern och 0,84V för Y och Z.
Någon som kan bekräfta?





Jag skapar den här tråden som dels en projekttråd men mest för att kunna fråga om hur jag löser de problem som kan tänkas dyka upp på vägen.

Det första problemet jag råkar ut för är att CPUn på det nya styrkortet verkar vilja starta om med ungefär 30 sekunders intervall när USB-kabeln till datorn är ansluten. Vad kan detta bero på?

Just nu ligger det nya styrkortet löst under bädden som syns på bilden nedan men tanken är att printa en låda till detta sen som skruvas fast ordentligt. Fast detta kräver att flatkablarna till displayen/manöverenheten byts ut till några som är något längre än idag.

Som ett långskott på ditt problem med omstarter så slå ett öga på det här inlägget i en av mina gamla trådar.

Min Arduino Uno startade om sig ungefär var 30:e sekund pga en annan mjukvara som låg och krånglade med porten.
Du kanske inte har samma mjukvara installerad, men ett liknande problem?

Jag har inte hunnit att kolla din tråd ännu men jag testade däremot att koppla in USB-kontakten i en annan dator och nu håller inte CPUn på och startar om sig längre så det verkar vara som du trodde.
Förmodligen så är det väl mjukvaran till den gamla elektroniken som spökar. Ska se hur man kan ta bort detta, problemet är bara att det händer även när inget är igång så förmodligen ligger det i bakgrunden någonstans.

Låter som att du har samma problem.
Är det en windows eller linux-operativ?
Kan inte så mycket om datorer men det går säkert att se på något sätt om någon process ligger och öppnar portar eller annat.

Jag har en äldre laptop som jag kör 64-bitars Windows XP på som jag brukar använda till hopp och lek i form av Arduino, T5/T7 suite (programvara att trimma Saabar med), OBD2 etc.

Nja, du nog kolla vilka processor som ligger och kör och se till att alla andra mjukvaror är nedstängda.
Sony-Ericsson mjukvaran som krånglade till det för mig låg under autostart och var bara en dold ikon nere till höger. Märkte aldrig av det annars.
Se till att allt sånt är avstängt. Sen får jag nog slänga in handduken

Jag hade någon Sonymjukvara för att kommunicera med surfplattan och nåt till en webkamera igång som jag stoppade så nu verkar det fungera igen.

Nu ska jag bara komma på hur jag ställer in allt också, just nu hittar inte datorn printern ens så det finns lite att fixa.

Jag har lyckats ladda ner Marlin-1.1.x.zip men nu tog det tvärstopp.

Följer instruktionen på http://rigidtalk.com/wiki/index.php?title=Replacing_RB_board_with_MKS_1.3_and_ByeBye_board
Och är på punkten "The Firmware" en bit ner på sidan.

Har testat att föra över "blinkprogrammet" med Arduinomjukvaran och kommunikationen funkar men "Upload all the required Add-On that is found in the Marlin ArduinoAddons directory." Förstår jag inte vad de menar, jag hittar ingen "ArduinoAddons"-mapp i Marlinkatalogen...

Jag sitter och pillar med Configuration.h-filen nu och sitter bitvis som ett frågetecken.

#define TEMP_SENSOR_0 X

X ska bytas ut mot en siffra beroende på vilken typ av temperaturgivare jag har på extrudern.
Det jag vet är att det är en 100K NTC termistor men det finns det ju ett antal av i den tabellen.
Hur tar jag reda på vilken det är jag har, det enda jag vet är att Rigidbots orginal artikelnummer är #1067.
Går det att kalibrera den genom att mäta upp resistansen vid exempelvis +50°C och sen kalibrera exempelvis 11 punkter upp till 150°C (så man får 10° mellan varje punkt) och sedan göra en tabell med vilken resistans givaren har vid olika temperaturer?
Vet att givaren normalt ska arbeta vid betydligt högre temperaturer i en 3D-skrivare men om man sedan letar rätt på datablad för olika 100K termistorer för att se vilken som stämmer bäst så spelar det ju ingen roll vid vilket temperaturområde man har kalibrerat, det är ju bara ett sett att identifiera givaren. Det är nämligen så att jag är inte säker på hur högt torrblocksugnarna som vi kalibrerar termoelement och PT100-givare med på jobbet klarar att gå upp i temperatur.

Fast sen har vi ju det där med ledningsresistansen, signalen ska ju gå genom både kontakter, kopparbanor på kretskort och flatkablar innan den har kommit fram till temperaturingången på styrkortet.

Det är ju i mätområdet 185°C - 260°C som man vill att givaren ska visa som noggrannast ju.

Välj bara en t ex 7. När du sedare börjar fintrimma tycker du att det är antingen för varmt och det rinner plast eller det verkar vara för kallt och trögt och då kommer du justera efter det. Går ju alltid att gå tillbaks och ändra om du vill det.

Det är bara att testa med andra ord, tack för svaret!

Men nu till nästa fråga:

#define MOTHERBOARD BOARD_MKS_13
Antar att det ska stå så när man väljer in vilket styrkort man ska ha.

Men däremot förstår jag inte det här med EFB, EEB, EFF, EEF...?
Jag antar att det ska stå EFB eftersom att jag bara har en singelextruder som är fläktkyld och uppvärmd bädd.
Men hur skriver man in det i koden? Här känner jag att min kompetens börjar ta slut en smula.

Verkar inte vara mycket svar på de frågor man ställer här...
Finns det något internationellt (engelskspråkigt) 3D-printerforum som rekommenderas som man skulle kunna testa att ställa frågorna på?

Angående temperaturen så står ju faktiskt temperaturen på 20 - 21°C när man startar upp skrivaren så om man på något sätt kan tanka ur orginal firmware och kolla vad det är angivet för temperaturgivare så kanske man är i mål sen. Om inte:

1. Mjukvaran är så smart så den läser av resistansen på temperaturingången och sedan automatiskt bestämmer att vid den resistansen så är det 20°C punkt slut.
2. Om inte alla 100K NTC termistorer ligger på ungefär samma resistans vid 20 - 21°C.

Vad gäller motherboard så kör jag med RAMPS 14 EFB på ett MKS GEN 1.4, funkar kanon.

Vill du se vad som skiljer så ta en titt i respektive pins_xxxx.h

.

Vid 20-21 grader ligger nog termistorerna på samma, märkvärdet brukar ju vara vid 25 grader.
Ett sätt kanske vore att byta sensor till en sån där som är på kinesiska kloner, du får ju en bunt såna för nästan ingenting på ebay eller aliexpress..
sök på "3D printer NTC 3950 hotend", så får du ju upp en hel del. Då tror jag man sen skall välja nummer 11: #define TEMP_SENSOR_0 11
Du bör då ha 4,7k som pullup, men det är väl standard tror jag.