Svenska ElektronikForumet

Magnus_K skrev:Det råkar inte vara någon som vågar riskera sin mikrometer för 98mm innderdiameter för utlån ett tag, så jag kan mäta upp loppen under honingen?

Köp en cyliderindikator på Biltema.
Den är betydligt lättare att använda än en invändig mikrometer.

så tar jag ut den med våld

Nej gör inte det. Hitintills så har du smörjt rost med diesel men rosten är fortfarande kvar. Det är effektivare att lager för lager helt ta bort rosten.
Börja med att tillfälligt ta bort nuvarande belastning på kolven. Belastningen gör att det lättare blir läckor innan mesta möjliga rost är löst.

Att lösa rost kräver lite mer arrangemang än att bara smörja den. Smörja är enkelt men om det inte räcker så finns några lite tuffare metoder.
Elektrolys i svag kaustiksoda är antagligen den mest milda metoden, inga direkt farliga kemikalier eller ångor och restprodukten kan med fördel hällas i avloppet.
Problemet är att den balja du kan använda för elektrolysen är cylinderloppet, som kanske inte är tätt nog?
Kolven i aluminium är evt lite utsatt men det mindre problem så länge man vänder polerna rätt vid elektrolysen.
Bättre batteriladdare är vanlig kraftkälla och en järnplåt som passar att lägga i cylindern utan kortslutning kan användas som elektrod. Den andra polen ansluts till blocket.
Efter 2-3 timmar bör mesta rosten vara borta. Vid läckage kan man täta med modellera för att kunna ta mer av rosten.

Metoden som jag hellre skulle använda om cylindern är någorlunda tät är om lite mer farliga kemikalier nämligen koncentrerad saltsyra. Frätande och stänk i ögon är farligt.
Ha en hink med vatten ståendes för omedelbar tvättning om man får stänk på sej. Handskar och skyddsglas är bra. Många har kanske hanterat flaskor med konc. saltsyra för etsning av PCB och det är mer hanterligt att lägga upp så att man har koll på stänk osv. när man är inomhus.
Det blir lätt slabbigare utomhus och längre till tvättkran så vattenhinken ska finnas framme, fylld med vatten, innan man börjar skruva av korken på en glasflaska och samtidigt snubblar till över några gamla traktor-delar.

Börja med att tvätta ur så mycket diesel som möjligt, gärna mha av tryckluft och varmt tvättvatten (gör en raid i tvätt-stugan efter vitt pulver). Upprepa tvätten.
Köp en liter koncentrerad saltsyra i färgaffären och blanda med hälften vatten enligt SIV-regeln.
Häll i blandningen i cylindern och låt stå en timme eller två innan du börjar lirka på kolven. Det ska inte behövas några stora krafter för att plocka ut kolven.
I värsta fall får man ge det lite mer tid. Syran löser ofelbart all rost förr eller senare även om det kan vara svårare att komma åt på vissa ställen.
Det man får se upp med är att för stark syra-koncentration och syran reagerar häftigt med aluminiumet, börjar koka och avger vätgas. Är det det riktigt häftigt kan det stänka och vätgasen är brännbar.
Skulle det inträffa får man späda med vatten.
Saltsyra-blandningen ska inte hunnit ge sej nämnvärt på varken järn eller aluminium på denna tiden.
Metoden är väldigt effektiv på att lösa rost utan att angripa ren metall allt för hårt.
Blandningen i cylindern kan neutraliseras med kaustiksoda eller spädas med vanligt vatten till ofarligt frätande nivå när den gjort sitt jobb.
Några lättare drag med stålborste tar bort evt. kvarvarande lös rost.
Syran lämnar en metall-yta som väldigt gärna rostar på nytt. Diesel eller annat fett kan användas för att skydda ytan. Själv använder jag raps-olja då det ger bättre långtids-effekt på porigt järn och luktar mindre.

Det samma med topplocket, har du täta fastrostade ventiler så är där lätt att ge den en omgång med saltsyra i avgaskanalen, om inte annat så för att den blir lättare att plocka sönder och det blir renare.
Skölj med vatten, därefter diesel, efter avslutad behandling.

Har provat de vanliga metoderna av rostlösare som kan köpas på biltillbehörsbutikerna. Ofta baserade på fosforsyra. I stort odugliga för annat än ytrost. Kanske för att det blir små mängder man använder och kraftigt utspädd syra så att vem som helst utan fara ska kunna använda det.

Saltsyra kan reagera med mycket olika saker mer eller mindre häftigt, med otrevliga gaser och restprodukter som följd, så allt görs på eget ansvar.
Testa med ett enkelt exempel typ en rostig bult i ett dricksglas för att få erfarenhet.
Arbeta alltid välventilerat när syror används. Av egen erfarenhet, hmm undrar vart det "rostfria" och kromet tog vägen i badrummet...

Exempel på rostlösning med saltsyra:

syra är effektivt men man ska undvika att utsätta härdat stål, typ fjädrar, härdade brickor. e.t.c.
det kan bli vätesprödhet, som gör att ståldeltaljer spricker rakt av
för att vätet i syran tränger in i metallen.

Jo det är helt riktigt att härdad metall kan bli sprött av syra och jag borde varnat för det.
Närmast är det väl kolvringar som skulle kunna bli spröda av långvarigare kontakt med saltsyra.
Ursäktar mej med att å andra sidan skulle ringarna drabbas rätt hårt om huggmejsel är alternativet.

Denhär tråden blir riktigt intressant. Beträffande kokosnöten var jag lat och bara kopierade från den första sökträffen.

Magnus_K skrev:Toppen ger jag mig på när det regnar nästa gång.

Nu regnar det.

Hehe jo, förvisso, men måste tyvärr jobba lite också

Inget att rapportera idag. Den står kvar under tryck. Klipper till med plasthammaren lite då och då. Referensmärket har inte flyttat sig en millimeter.

Intressant det där E Kafeman. Kanske blir något sånt innan jag tar till förstörande demontering. Tack för idén!

Klurade själv på en grej. Få tag i en kolsyresläckare, klippa av munstycket och köra upp slangen från undersidan upp i kolven. Sedan under fortsatt tryck och lite knackade så tömmer man hela släckaren på insidan av kolven.
Kan nämna att jobbet med toppen är så smått påbörjad, men kommer inte spendera en krona förrän jag vet statusen på kolv/cylinder #1. När väl den biten är avklarad så kör jag igenom topp-renoveringen i ett kör.

Jag tror inte på någon kolsyresläckare.
Då tror jag det är bättre att värma från ovansidan.

Nej jag vet inte vart jag kan komma över en sån släckare ändå. Får fundera mera. Eldning är med på försökslistan.
Ingen framgång med kolven idag heller, men vadslagning har börjat på jobbet. Dom flesta tror att det här ska räcka... Vi får se

Kan undra om jag helt enkelt kan räkna med nytt foder och eventuellt kolv till cylinder 1?

Det går betydligt bättre med toppen...

Såga av träbiten och slå med en slägga på den uppifrån kanske?

En tanke: värm blocket så mkt det går, sätt en frys kall järn bit på kolvtoppen att pressa med så att kylan överförs ill kolven. att värma järn och aluminium lika mkt är inte så bra då aluminium ökar dubbelt mot järn, så det gäller att få en tempskillnad på dom bägge delarna.

Testat den metoden säter, men det är helt stumt.

@Repen: Just den iden snackade vi om på jobbet igår. Sänka ner ett nedkylt rörgods i cylinder och ställa på kolven. Eventuellt kan jag komma över kolsyreis och fylla rörgodset med.

Ja, så får det bli. Först stålborsten, sen elektrolys (hoppar saltsyran) och sen kyla ner/värma upp.
Sen försöker jag pressa upp den direkt.
Ska se om jag hinner preppa allt tills på onsdag.

Värma/kyla... Kallare än att greja med nån kolsyresläckare: https://shop.aga.se/shop/sv/se-ig/gas/torris Talar vi om "frystemperatur", så är det ett gammalt trick att blanda rejält med salt och vanlig krossad is, så får man en hel del minusgrader.

Köra med gasen (elda) så mycket man vågar både uppifrån och botten och sen låta alltihopa kallna, under tiden det kallnar så ger man det lite diesel då och då... Man nyttjar värmeutvidgningens olikheter lika bra ändå men kan göra allt i lugn och ro. Heja på f-teknikern!

Funkar det inte med att värma/låta kallna och sedan slägga, då tror jag du måste ta till fettmetoden.
Även om det är lite jobb att göra locket.