Whirlpool kylskåp. ARC 1796/1. 850117961010
Hej. Har sökt runt i forumet gällande kylskåpstrassel. Behöver ställa några ytterligare frågor.
Sedan ett drygt år har vårt kylskåp fungerat sämre. (Tror att det startade vid ett rejält åskväder.)
Det bygger på mycket is på bakstycket, automatisk avfrostning fungerar ej. Fläkten går konstant.
Nu sedan i våras har det haft svårt att hålla temperaturen. Blir för varmt, ca 6-7 grader. Jag har upplevt att kompressor gått mycket, svårt att höra då det stod på plats.
Nu har jag lånat ett reservskåp och plockat ut kylen så den är fristående. Har kollat list och ev genomföringar som kan läcka, svårt att se runt fläkten då jag inte lyckas/vågar bryta loss den. Men har tejpat och tätat ett par genomföringar.
Nu har det gått i ca 3-4 timmar och kompressorn går konstant, temp i skåpet ca 8 grader.
Listen är troligtvis ok, det suger när jag öppnar.
Kompressorns temp, 72grader.
Jag tycker det är lurigt. Första tanken är kylkretsen eller läckage. Men samtidigt finns det en misstanke om elfel efter åskväder, isbildningen sker endast uppe på bakvägg vid fläkten.
Kan det vara termostat? Eller något annat som jag inte tänkt på?
Vill gärna laga skåpet då det ej finns rätt storlek för mitt kök. De nya är så mycket djupare.
Har pris på ny elektronisk termostat från Nettoparts, 1800 kr. Surt om det inte är den som krånglar.
Henrik
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Kylskåp Whirlpool
Re: Kylskåp Whirlpool
Går kompressorn konstant så har du fel i kompressorn eller köldmedel läcka.
Re: Kylskåp Whirlpool
Ok. Tack Danny. Låter den stå och gå framme där jag kan kontrollera den en tid.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Re: Kylskåp Whirlpool
Låt det avfrosta _ordentligt_ - flera dagar kan krävas innan ny prov med hur kallt kylskåpet kan gå ned i - är det gömd evaporator och kylbaffel, och trasig avfrostningselement så kan det ha byggt på mycket is och är det välisolerad och luftgenomströmningen blockerat av is så kan det ta rejält med tid innan det blir hål och luften börja cirkulera genom evaporatorn och avfrostningen går plötsligt mycket fortare.
Det kan bli väldigt missvisande i hur mycket kompressor kyler om den dolda evaproratorn är helt igenkorkad med is och det är ingen eller väldigt liten luftgenomströmmning.
om du mäter igen - kolla temperaturen några cm från kompressorns insugningsrör - temperaturen på den utgående högtrycksröret (den är varm när kompressorn gått ett tag och brukar ofta identifieras med ett nästan 'aj' när man känner med fingrarna) - om möjligt också temperaturen på kylbaffeln/evaporatorn några cm efter där kapillärröret går in och släpper ut sin köldmedie. Om du kan mäta tempen övre, mellan och slutet av kondensorn så är det också bra.
samt mäter hur mycket ström den drar i Watt med CO elmätare Artikelnr: 36-2897 för 149:- - den mäter effektförbrukningen rätt även med komplexa laster som elmotor vilket inte är självklart med de mycket dyrare och lyxigare elmätarna. alla energimätare oavsett klass/pris som inte har ett läge med 'PF' som kan visa värde mellan 0.00 och 0.99 i sina menyer - kan man skita i, de är inte pålitliga vid mer komplexa laster och då speciellt energilampor och switchade nätaggregat. - för att räkna ut 'PF' så behöver man en bra elmätarktrets i samma klass som debiterings-elmätare - och det har förvånansvärt den billiga CO mätaren 36-2897 för 149:- även om dess gränssnitt och läsbarhet på displayen är rätt gräsligt.
Allt detta skall göras efter att kompressorn gått en god stund så att det är stabilt driftläge
Data av den här typen kan man lägga in i coolpack både med rimliga antagande och faktiska mätvärden och se om det är helt åt pipan eller nära förväntat.
en kylskåpskompressor har en isentropisk verkningsgrad på runt 0.50 - 0.55 som antaget (0.7 är annars default men gäller bara större kylmaskiner kompressorer)
En kompressor som pumpar dåligt med mycket läcka i kolv/cylinder eller ventilfel ger ofta het hetgas (hög temperatur) - men hög temperatur kan också bero på att sugtrycket är lågt och därav vill man veta temperaturen vid utblåsen av kapillärröret då om kompressorn suger bra så blir det kallt där. Allmänna effektförbrukningen ger indikation om kompressorn jobbar med köldmedel eller går i tomme (för lite köldmedel), men för lite köldmedel ( eller väldigt kallt) bör också ge mycket flash-gas (det högpitchade väsandet i kapillärröret som vid normaldrift skall i ganska jämn intervall ha ett dovt brusande under längre perioder med korta perioder med högpitchad brus (flashgas, hela perioden dovt och ljus brus typiskt 15-25 sekunders intervall). Är det ingen flashgas, mycket låg temperatur i evaporatorn vid kapillärens utlopp, sval kondensor mellan och lågt läge (kan vara varmt direkt vid inmatningen från kompressorn) och relativt liten elförbrukning (låg lastgrad) så kan det vara blockering i flödet - då torkfiltret eller i själva kapillärröret oftast.
Men så fort man måste gå in i kylkretsen av någon orsak så kan man säga att det är inte lönt... utan leta efter en ersättare.
Det kan bli väldigt missvisande i hur mycket kompressor kyler om den dolda evaproratorn är helt igenkorkad med is och det är ingen eller väldigt liten luftgenomströmmning.
om du mäter igen - kolla temperaturen några cm från kompressorns insugningsrör - temperaturen på den utgående högtrycksröret (den är varm när kompressorn gått ett tag och brukar ofta identifieras med ett nästan 'aj' när man känner med fingrarna) - om möjligt också temperaturen på kylbaffeln/evaporatorn några cm efter där kapillärröret går in och släpper ut sin köldmedie. Om du kan mäta tempen övre, mellan och slutet av kondensorn så är det också bra.
samt mäter hur mycket ström den drar i Watt med CO elmätare Artikelnr: 36-2897 för 149:- - den mäter effektförbrukningen rätt även med komplexa laster som elmotor vilket inte är självklart med de mycket dyrare och lyxigare elmätarna. alla energimätare oavsett klass/pris som inte har ett läge med 'PF' som kan visa värde mellan 0.00 och 0.99 i sina menyer - kan man skita i, de är inte pålitliga vid mer komplexa laster och då speciellt energilampor och switchade nätaggregat. - för att räkna ut 'PF' så behöver man en bra elmätarktrets i samma klass som debiterings-elmätare - och det har förvånansvärt den billiga CO mätaren 36-2897 för 149:- även om dess gränssnitt och läsbarhet på displayen är rätt gräsligt.
Allt detta skall göras efter att kompressorn gått en god stund så att det är stabilt driftläge
Data av den här typen kan man lägga in i coolpack både med rimliga antagande och faktiska mätvärden och se om det är helt åt pipan eller nära förväntat.
en kylskåpskompressor har en isentropisk verkningsgrad på runt 0.50 - 0.55 som antaget (0.7 är annars default men gäller bara större kylmaskiner kompressorer)
En kompressor som pumpar dåligt med mycket läcka i kolv/cylinder eller ventilfel ger ofta het hetgas (hög temperatur) - men hög temperatur kan också bero på att sugtrycket är lågt och därav vill man veta temperaturen vid utblåsen av kapillärröret då om kompressorn suger bra så blir det kallt där. Allmänna effektförbrukningen ger indikation om kompressorn jobbar med köldmedel eller går i tomme (för lite köldmedel), men för lite köldmedel ( eller väldigt kallt) bör också ge mycket flash-gas (det högpitchade väsandet i kapillärröret som vid normaldrift skall i ganska jämn intervall ha ett dovt brusande under längre perioder med korta perioder med högpitchad brus (flashgas, hela perioden dovt och ljus brus typiskt 15-25 sekunders intervall). Är det ingen flashgas, mycket låg temperatur i evaporatorn vid kapillärens utlopp, sval kondensor mellan och lågt läge (kan vara varmt direkt vid inmatningen från kompressorn) och relativt liten elförbrukning (låg lastgrad) så kan det vara blockering i flödet - då torkfiltret eller i själva kapillärröret oftast.
Men så fort man måste gå in i kylkretsen av någon orsak så kan man säga att det är inte lönt... utan leta efter en ersättare.
Re: Kylskåp Whirlpool
Tack för lektionen.
Då blir det en ordentlig avfrostning, ska bort en vecka. Det bör väl räcka, sen startar jag och går loss med mätningar mm.
Återkommer säkert med fler frågor.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Då blir det en ordentlig avfrostning, ska bort en vecka. Det bör väl räcka, sen startar jag och går loss med mätningar mm.
Återkommer säkert med fler frågor.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Re: Kylskåp Whirlpool
Vårt typ 15 år gamla Husqvarna skåp med fläkt och luftcirkulation via kyl-baffel på bakväggen envisades med att isa igen. Och detta totalt.. ingen chans för luften att cirkulera via bafflar öht... rejäl isbark över hela kylelementet..
Vet inte hur många gånger jag avisade detta genom att demontera plaststyckena på bakväggen och smälta bort all is mha hårtork.
Tills jag fick tipset att det är ett vanligt fel, och beror på att en av de två termistorerna/ntc’erna är kass.. Köpte nya som reservdel (~250:-?) och bytte, efter det har det varit frid o fröjd... Wirlpool/Elektrolux/Husqvarna är nog ungefär samma konstruktion.. E och H hör iaf ihop... oklart med W..
Vill minnas att det var 2st 10kohm ntc’er... Så det borde vara enkelt att mäta dem..
Ang avfrostning, har det byggt på med is under en tid kommer det vara MYCKET vatten som skall bort... då kommer inte på långa vägar befintligt avdunstnings kärl på kompressorn räcka till... så se upp med detta....
Vet inte hur många gånger jag avisade detta genom att demontera plaststyckena på bakväggen och smälta bort all is mha hårtork.
Tills jag fick tipset att det är ett vanligt fel, och beror på att en av de två termistorerna/ntc’erna är kass.. Köpte nya som reservdel (~250:-?) och bytte, efter det har det varit frid o fröjd... Wirlpool/Elektrolux/Husqvarna är nog ungefär samma konstruktion.. E och H hör iaf ihop... oklart med W..
Vill minnas att det var 2st 10kohm ntc’er... Så det borde vara enkelt att mäta dem..
Ang avfrostning, har det byggt på med is under en tid kommer det vara MYCKET vatten som skall bort... då kommer inte på långa vägar befintligt avdunstnings kärl på kompressorn räcka till... så se upp med detta....
Re: Kylskåp Whirlpool
Nu "xxargs" har jag dragit igång skåpet efter en låång avfrostning. Kylelementet är dolt och jag såg inget vatten komma ur någon gömställe. Gick igenom ditt svar och mätte efter bästa förmåga när skåpet varit igång i 24 timmar. Ställt det på 5 grader. Det tuffar o går, har kommit ner till ca 5 grader på översta hyllan. Fläkten i skåpet går konstant och likaså kompressorn.
Temp:
Insugsrör. 30 grader
Utgående högtrycksrör. 70 grader
Kondensorn. 57 - 29 - 26 grader.
Köpte mätaren på CO.
PF 095
kWh 2,02
W 82
Är ganska rudis på elektronik, mäter efter bästa förmåga. Men har svårt att gå in på korten och mäta som "malman" föreslog. Annars var det ätt bra tips med ntc,erna.
Tänker spontant att kompressor eller kyldel är slut då inte skåpet blir kallare trots konstant gång. Känns inte aktuellt att lägga 1800 spänn på en tempgivare.
Eller kan det vara nåt i styrningen?
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Temp:
Insugsrör. 30 grader
Utgående högtrycksrör. 70 grader
Kondensorn. 57 - 29 - 26 grader.
Köpte mätaren på CO.
PF 095
kWh 2,02
W 82
Är ganska rudis på elektronik, mäter efter bästa förmåga. Men har svårt att gå in på korten och mäta som "malman" föreslog. Annars var det ätt bra tips med ntc,erna.
Tänker spontant att kompressor eller kyldel är slut då inte skåpet blir kallare trots konstant gång. Känns inte aktuellt att lägga 1800 spänn på en tempgivare.
Eller kan det vara nåt i styrningen?
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Re: Kylskåp Whirlpool
Håller fläkten uppmärkt varvtal och strömförbrukning eller börjar den tappa fart?
Kan du komma åt att mäta temperatur på förångaren inne i skåpet?
Kan du komma åt att mäta temperatur på förångaren inne i skåpet?
Re: Kylskåp Whirlpool
30 grader på insug låter lite högt, 70 grader på utblås inget ögonhöjande varmt - 82 Watt för en kylskåpskompressor är heller inte anmärkningsvärt - men vad står det på kylens datablad - om det typ står 120 Watt så är det för lite och kompressorn pumpar väldigt lite massa per tid och det gör att utgångstemperaturen inte är så hög som förväntas.
kondensorns temperatur blir kall lite för tidigt (liten skillnad i mellan-nivå och utloppet) vilket tyder på att antingen är det dåligt med köldmedel rent allmänt eller så samlas mycket av det i kondensorn och det kan indikera att flödet är lågt och suggasen tunn - vilket också indikeras att suggasen till kompressorn är lite väl varm...
Hur låter det - är det typisk sssssssssiiiissssssssssiiiisssssssss brusljud innefrån och också kanske hörs efter kapillärröret utsidan under drift. är det helt tyst eller konstant brus högpitchad brus så är det inte bra då dessa brukar fyllas för 'starving' - dvs. korta perioden med flash-gas (som ger 'iii'-ljudet) under normaldrift i > 20 graders C omgivning)
Är evarporatorn mycket kall för att den är igenisad så är 'iii'-delen i 'ssssssssiiiisssssssssiiiisssss'-ljudet mycket längre tid just för att det slurkar slut på kondensat i slutet av kondensorn hela tiden för att det kokar av för lite i evaporatorn för att den är så kall, men då brukar det också vara rejält varmt på kompressorns utlopp...
kondensorns temperatur blir kall lite för tidigt (liten skillnad i mellan-nivå och utloppet) vilket tyder på att antingen är det dåligt med köldmedel rent allmänt eller så samlas mycket av det i kondensorn och det kan indikera att flödet är lågt och suggasen tunn - vilket också indikeras att suggasen till kompressorn är lite väl varm...
Hur låter det - är det typisk sssssssssiiiissssssssssiiiisssssssss brusljud innefrån och också kanske hörs efter kapillärröret utsidan under drift. är det helt tyst eller konstant brus högpitchad brus så är det inte bra då dessa brukar fyllas för 'starving' - dvs. korta perioden med flash-gas (som ger 'iii'-ljudet) under normaldrift i > 20 graders C omgivning)
Är evarporatorn mycket kall för att den är igenisad så är 'iii'-delen i 'ssssssssiiiisssssssssiiiisssss'-ljudet mycket längre tid just för att det slurkar slut på kondensat i slutet av kondensorn hela tiden för att det kokar av för lite i evaporatorn för att den är så kall, men då brukar det också vara rejält varmt på kompressorns utlopp...
Re: Kylskåp Whirlpool
simulerat lite med isentropisk verkingsgrad 0.5 och att kompressorn kyler sig själv med 30% av inmatad el-energi och köldmedel R600a (det har funnits kylskåp med R134a men de är sällsynta sedan länge då de inte kan tävla med R600a i avseende energiförbrukning och COP/EER. och förlorar alltid mot R600a-fyllda kylskåp i avseende dyngsförbrukning av elström)
suggasen borde vara kallare i området 10-15 grader även med väldig hög kopplingsgrad mellan kondensat och suggasen från evaporatorn, och med hög koppling så borde utblåstemperaturen på högtrycksidan också vara betydligt högre än 70 grader C - problemet är att veta hur mycket kompressorn kyler sig själv av totala andelen inmatad energi...
är kompressorns märkeffekt betydligt högre än uppmätta 80W så indikerar det att det pumpas bara lite köldmedel och är det ingen/dålig med brus från kapillären utan variation i brusljudet har man troligen dåligt flöde av kondensat.
då finns det bara två saker - blockering i torkfilter eller kapillärröret (ingen ovanligt - det deponerar polymerad material precis i början av kapillärröret och det blir mindre och mindre som släpps igenom) eller så har kompressorn slutat att pumpa för att någon ventil fungerar dåligt (men bör då ge varmare kompressor och varmare hetgas) - jag gissar på det förstnämnda...
Jag tror du får sikta på en ny kyl...
suggasen borde vara kallare i området 10-15 grader även med väldig hög kopplingsgrad mellan kondensat och suggasen från evaporatorn, och med hög koppling så borde utblåstemperaturen på högtrycksidan också vara betydligt högre än 70 grader C - problemet är att veta hur mycket kompressorn kyler sig själv av totala andelen inmatad energi...
är kompressorns märkeffekt betydligt högre än uppmätta 80W så indikerar det att det pumpas bara lite köldmedel och är det ingen/dålig med brus från kapillären utan variation i brusljudet har man troligen dåligt flöde av kondensat.
då finns det bara två saker - blockering i torkfilter eller kapillärröret (ingen ovanligt - det deponerar polymerad material precis i början av kapillärröret och det blir mindre och mindre som släpps igenom) eller så har kompressorn slutat att pumpa för att någon ventil fungerar dåligt (men bör då ge varmare kompressor och varmare hetgas) - jag gissar på det förstnämnda...
Jag tror du får sikta på en ny kyl...
Re: Kylskåp Whirlpool
Tack xxargs. Nu förstår jag i alla fall hur lite jag vet om kylskåp. Det du resonerar om gällande ljud och uppförande stämmer precis. Det låter inte varierat som tidigare och det började krångla för ett par år sedan då frugan blev irriterad på ett högt iii ljud. Stängde t.o.m av skåpet ibland för att få lugnt en stund. Sedan försvann det en tid.Jag hörde inget men har också lyssnat lite för mycket och nära på insprutningsljud i dieselmotorer vilket gör att hörseln inte är den bästa.
Tack vare dig och ni andra som svarat, förklarat och stöttat så slipper jag lägga tid o pengar på reservdelar som ändå inte var nödvändiga.
Bara att inse att allt inte skall lagas. Kul också att jag nu har en elmätare, verktyg kan man aldrig ha för mycket av.
Blir ett nytt skåp.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
Tack vare dig och ni andra som svarat, förklarat och stöttat så slipper jag lägga tid o pengar på reservdelar som ändå inte var nödvändiga.
Bara att inse att allt inte skall lagas. Kul också att jag nu har en elmätare, verktyg kan man aldrig ha för mycket av.
Blir ett nytt skåp.
Skickat från min SM-A530F via Tapatalk
