BYV27 med bypasskondensatorer & Jordade högtalarkorgar

[mikaelmark]

Som standard för strömförsörjningssektionen i en förförstärkare, hörlursförstärkare eller en DAC samt när jag byter ut vanliga likriktningsdioder 1N400x mot BYV27-200, så öder jag en 0,1uF-plastfilmkondensator över varje diod för att eliminera oönskade högspänningstoppar och brus.

Men jag har hört av en tekniskt kunnig person att dessa bypasskondingar endast ska användas för vanliga likriktningsdioder och om den här modifikationen används med den bättre och snabbare BYV27, kan det bli ett försämrat reslutat eftersom det kommer att läcka en liten mängd AC.

Men eftersom vissa strömförsörjningar redan är utrustade med BYV27 i kombination med 0,1uF-kondingar, så undrar jag om någon har några tankar gällande detta - är det bara för vanliga likriktningsdioder så att BYV27 bör användas utan dessa kondingar eller fungerar det också det bra ihop med BYV27?

Dessutom rekommenderade samma person att man bör jorda alla högtalarkorgar, för att eliminera statisk elektricitet som uppstår från talspolen. Dessutom bör man lägga på modellera på korgen för att minimera oönskade reflektioner från metallen och han menar att de positiva effektern från dessa modifikationer kommer vara hörbara! Har någon provat något av dessa och har någon erfarenhet? Kan de vara värda att göra?

[JimmyAndersson]

Om det skulle göra ljudet bättre.. varför säljs det då inga högtalare som redan har detta?

Den ”tekniskt kunniga” försöker antingen luras, eller har ingen aning om ljud.

Gör något vettigare istället.

[prototypen]

Det lät mycket med 100 nF, jag har satt 10 nF.
Och jo, det är långsamma dioder som orsakar sk kommuteringsbrum, dioden vill fortsätta leda trots spänningen är reverserad.
Kommuteringsbrum är nästan omöjligt att bli av med senare i förstärkeriet.

Det kan räcka med 2 kondensatorer över 2 motstående dioder, men skadar inte med 4.

Protte

[breflabb]

I dom flesta konstruktioner sitter det 10nF(0,010µF) som protte sa. Och det behövs inte mer än två St.

[Borre]

Kondensator över diodrar är inget fel, men om det behövs med snabbare diodrar är väl tveksamt. Men varför inte testa både med och utan och se om du höra/kan mäta någon skillnad?

Resten av personens "tekniskt kunnande" kan du gott bortse ifrån.

[mikaelmark]

Jimmy; Det finns faktiskt högtalartillverkare som monterar bleck på högtalarkorgarna för möjlighet att själv kunna montera jordninganslutning med t.ex kabelsko.

Då jag är mycket intresserad av att bygga, modda, förbättra mina ljudprylar, så förstår jag inte din kommentar att jag ska ägna mig åt något bättre!?

Jag har både lärt mig och lärt andra på min resa, vilket jag även har nytta i mitt arbete av!

Om någon ägnar sig åt att lägga pussel, för att sedan rasera allt och börja om igen, så är det väl helt ok om personen gillar detta!

[malman]

Ett sätt att se kommentaren ’gör någonting bättre’ skulle kunna vara att det troligen finns andra åtgärder som skulle göra större nytta i en ljudanläggning, än en exotisk teori från någon som inte verkar helt påläst. (Din vän alltså).

Den åtgärd som ger absolut mest bang for the buck i ljudanläggningar är att fokusera på akustikbiten.. dvs lyssningsrummet. En akustikåtgärd, eller så enkelt som flytt av högtalare kan ge 10-30 dB förändring på frekvensgången på ett ljudsystem... en förståsigpåar sanning är att köpa dyra kablar är bra, men mätmässigt kanske de kan ge tiondels dB förändring i absolut värsta fall.

Statiskelektrisitet i högtalarkorgen är en motsägelse i sig... då statisk elektrisitet handlar om uppladdning till höga spänningar pga att matrial tex gnider sig mot varandra... i detta fallet med högtalarspolen skulle det möjligen kunna vara frågan om induktion... men utan att gå in allt för djupt i ärendet så lär den inte inverka med någon större omfattning... man kan göra liknelse med homiopati... kvantiteterna på de olika storheterna är magnituder ifrån att kunna påverka enligt vetenskapligt bevisade samband.

Man kan diskutera dylikt till dödagar, men jag (och ganska troligt merparten på detta forumj) är anhängare av evidensbaserad vetenskap... och skulle det göra stor skillnad borde det redan varit allmän sanning, eftersom det är så enkla åtgärder...

Men det är min åsikt... folk får göra vad de vill...å vad de själva blir lyckliga över...

[malman]

Har jobbat en hel del med audioteknik i olika former och har privat varit mkt intresserad av ämnet....
Har byggts en å annan högtalare, förstärkare och annat smått o gott...

En bok som gav mig ganska stora belägg för en något kritisk hållning i dessa frågor är:
Master Handbook of Acoustics
av F. Alton Everest

Rekommenderas starkt för alla ljudintresserade.

Som bland mycket annat visar hur oprecist örat är... hur mycket i akustik som påverkar ljudöverföring från högtalare till öra..
Och varför så mycket kan avfärdas som 'bullshit' (ursäkta uttrycket). Och varför minst 50% av pengen för en ljudanläggning skall läggas på akustikåtgärder om man är seriös ljud-entusiast.

Visst skall man ha en bra anläggning, med god frekvensrespons, högt signalbrus, låg dist, faskorrelerade högtalare för god transientrespons osv .... men det finns ganska mycket att göra med sin ljudanläggning innan man kommer till avdelningen, 'åtgärder som ej kan mätas utan bara höras'...

(sorry for me going bananas... har tydliga åsikter om sånt jag uppfattar som pseudovetenskap.. )

[HUGGBÄVERN]

Jag har snappat upp att snabba likriktardioder skapar mer och värre spikar än långsamma och att vi rörbögar gärna, om möjligt, använder rörlikriktare.

Det finns mycket hokuspokus och ormolja inom hifivärlden och så länge inget kostar kan man ju prova med playdoh eller måla kanterna på sina CD-skivor med barnens tuschpennor. Däremot kan man bli fundersam när någon vill sälja några sorts träpinnar som ska höja högtalarkablarna över golvnivån och vill ha några tusenlappar för specialimpregnerade grankvistar. Och det finns mycket av sådant. Mina ’japanska’ triodrör kostar tusenlappen styck (och så låter de himla bra också) men en specialstickpropp kostar fem gånger mer. Vilken påverkar ljudet mest?!

Som sagt, testa men jag tror skummisarna (inklusive undertecknad) på SEF är lite för pragmatiska och jordnära för att ge ”bra” råd på dina frågor.

[breflabb]

Men huggbävern, du har väl hört talas om att det finns folk med " GULDÖRON "
Dom som kan höra om högtalarkablar är guldpläterade eller något annat material,medmera

[Icecap]

Det jag har lärt mig om kondensatorer över dioder är att de dämpar de övertoner som kommer av de branta övergångar mellan ledande/icke-ledande/ledande som ju per definition ger övertoner från 50Hz.

Därmed är det mindre störningar som ska filtreras bort.

[mikaelmark]

Tack för alla svaren!

Jag har nu gjort lite efterforskningar, och kommit fram till att en kondensator över varje likriktardiod nog inte är det optimala (även om det är vanligt).

Ska vara bättre med endast en kondensator med ett motstånd i serie, seriellt anslutna mellan sekundära 15VAC-lindningarna, mellan transformatorn och likriktarna - se följande länk:

https://diyaudioheaven.wordpress.com/tu ... nubbering/

Men vad ska det vara för värden på denna konding och resistor och vilken spänning och watt behöver dem klara? Är 0,1uF 50V och 10Ohm 1Watt korrekta värden?

Och då jag dessutom har ett EMI(?)-filter från ett PC-nätaggregat anslutet på 230VAC primärsidan, så undrar jag om detta kan kombineras med snubber-modden? Eller fyller de samma funktion och bör endast användas en av dem?

[MadModder]

Tja... det gör väl inget att stoppa dit snubbern, så minskar du ringningarna vid källan istället för på andra sidan trafon.
Och från samma sida:

Practical values of C1 will be between 47nF and 1μF and practical values of R1 will be between 4.7Ω and 47Ω depending on the situation.
In general it is better to use a 220nF and 10Ω resistor than not use anything at all. If you do not care about a little bit of RF common mode energy fed back into the mains you can leave the snubber circuit out.

[JimmyAndersson]

Jimmy; Det finns faktiskt högtalartillverkare som monterar bleck på högtalarkorgarna för möjlighet att själv kunna montera jordninganslutning med t.ex kabelsko.

Då jag är mycket intresserad av att bygga, modda, förbättra mina ljudprylar, så förstår jag inte din kommentar att jag ska ägna mig åt något bättre!?

Jag har både lärt mig och lärt andra på min resa, vilket jag även har nytta i mitt arbete av!

Om någon ägnar sig åt att lägga pussel, för att sedan rasera allt och börja om igen, så är det väl helt ok om personen gillar detta!

Hej!

Sent svar. Jag har inte hunnit, men jag har tänkt på den här tråden sedan du startade den.

Jag skrev ju "gör något vettigare istället" och det var förstås inte riktat mot dig personligen. Vi känner ju inte varandra.
Det jag syftade på var främst modelleran.
Den skulle alltså motverka "oönskade reflektioner från metallen". Men hur låter dessa reflektioner? Har du hört dem? Finns dem ens?
Varför har inte superstudios modellera i sina högtalare?

Nyfikenhet och vilja att förbättra handlar ju inte om att blint lyssna på vad andra säger, utan att fundera och testa själv.
Så.. lita inte på mig. Testa! Hör du något som låter illa? Varifrån kommer det? Vad kan man göra åt det?
*Där* har du rätt inställning till att förbättra ljudet. Eller åtminstone upptäcka mer.


När det gäller resten av inlägget, med en specifik kondensator... ja det beror på var man sätter kondensatorn och i vilken apparat det gäller.
Det är ju förstås inte så att den här BYV27 är någon mirakel-pryl som gör underverk på allt.
Hade den varit så lysande så hade det redan suttit en sådan i allt som låter.

En kondensator kan göra alla möjliga saker. T.ex begränsa spänningen, minska diskanten, fördröja något, osv.
En BYV27 gör det som alla andra snabba likriktar-kondensatorer ska. Inget magiskt alls.



För att sammanfatta mitt inlägg:
Gå inte blint efter vad någon annan säger.
Fundera själv. Och prova det *du* tror.

Jag har inte skrivit det här inlägget för att sabotera.
Snarare för att inspirera.
Men fundera själv först. Det är ju du som ska bli nöjd.

[mikaelmark]

Tack för svaret, Jimmy!

Nejdå, det är ingen fara - kände bara att jag även blivit avfärdad så många gånger på olika forum, då man ofta får svar från folk som tror sig veta bäst utan att egentligen ha någon större kunskap!

På ett elektronikforum på engelska t.ex. så brukade alltid en moderator svara mig, men påståenden att det bestämt inte gör någon skillnad med detta snubber-mod. Men sedan var det en person som testat olika varianter med motsvarande lurförstärkare samt med en DAC med ett oscilloskop, och kom fram till att det var en skillnad och att 33nF med 330 Ohm fungerar bäst. Då medgav moderatorn att hans hörsel inte var som för 60 år(!) sedan, och han har nu slutat svara på mina inlägg.

Ska tydligen fungera bäst med kolfilmsmotstånd, men jag är lite osäker vilken spänning kondensatorn behöver tåla; kan det räcka med MKS 02/K2 63 VDC?

https://www.wima.de/en/our-product-rang ... n-pcm-2-5/

Önskar er en God Jul, och nedan citerar jag inlägget på mätningarna:

"I took some 60Hz rectifier snubber measurements from both a homemade DAC and cheap chinese clone Lehmann headphone amp, similar to OP's project, and some breadboard variations.
For the Lehmann clone, transformer is Hammond 166J28 28VCT 1A, split-bobbin design, stock is four 0.1uF MKT across each (slow) 1N4004 rectifier, into 10,000uF filter caps for +/-18.5VDC typ. to the Vregs.
For the DAC which uses Hammond 166G25 25VCT 0.5A, split-bobbin design, four fast-recovery BYV26E rectifiers, into 3,300uF filter caps for +/-18.5VDC typ. to the Vregs. No capacitors across the transformer secondary or rectifiers. Very hard to see any recovery spikes on the scope, although they are still there.

With no capacitors at all, no ringing but a large fast spike about 20-30Vpk:
Click image for larger version.

Name: No caps_xfmr
Views: 2
Size: 5.7 KB
ID: 156649

Lowest cost but terrible for ringing is a capacitor right across the transformer secondary, or across each rectifier diode. OK for a car battery charger from 1976 but no good for a quiet PSU:
Click image for larger version.

Name: 100nF across secondary
Views: 2
Size: 5.6 KB
ID: 156650

RC snubber alone across the transformer secondary, I found 280-630R and 10-100nF was critically damped. A lower value of snubber resistor, i.e. 10R is too low and did not lower the circuit's Q so there is lots of ringing. 100nF is also on the huge side.
Click image for larger version.

Name: Best RC snubber tuning 47nF 370R
Views: 2
Size: 5.7 KB
ID: 156651

So my findings- fast-recovery diodes give a much smaller bump to the leakage inductance, and an RC snubber across the transformer tames the switching transients. The snubber values depend on the power transformer used and for audio 10-30VA around 28VAC like you'd find in a +/-15V power supply, around 33nF and 330R 1/2W. The cap doesn't matter if film or ceramic, although X7R have a large voltage coefficient. I use boxed MKT film caps rated 100VAC at least triple the operating voltage.

All this is relevant for a low noise mains PSU because the rectifier switching transients radiate EMI in the wiring and can walk through an electrolytic filter capacitor as their ESL is significant at RF frequencies. A linear Vreg has only a few kHz bandwidth."