---
Du har tydligen också fått koll på varför renoverade/nya statorer kostar en slant att köpa genom dina blåsor på fingarna...
Spänningsregulator för MC
oljan elektrolyserar inte - så du kan vara lugn för detta. Däremot är det bra att dränka in det hela med epoxy inklusive dina avskavda ställen så att inte fukt och vatten kommer dit - det är i samband med vatten och fukt som man riskera korresion av koppartråden.
---
Du har tydligen också fått koll på varför renoverade/nya statorer kostar en slant att köpa genom dina blåsor på fingarna...
---
Du har tydligen också fått koll på varför renoverade/nya statorer kostar en slant att köpa genom dina blåsor på fingarna...
*Bra arbetshandskar tillagda på checklistan* 
Det ser ju rätt bra ut, detdär, på med lite epoxi för att hålla tråden stilla så bör det bli fint. På min stator funderar jag på att pensla lindningen med lamineringsepoxi efterhand som jag lindar, och sedan lägga ett par varv glasfiberväv ovanpå lindningarna för att garanterat hålla dem stilla. Får väl se vad som händer när det är dags... Det enda jag är absolut säker på är att jag är jä****t glad över att min stator är lättare att linda än din.
Det ser ju rätt bra ut, detdär, på med lite epoxi för att hålla tråden stilla så bör det bli fint. På min stator funderar jag på att pensla lindningen med lamineringsepoxi efterhand som jag lindar, och sedan lägga ett par varv glasfiberväv ovanpå lindningarna för att garanterat hålla dem stilla. Får väl se vad som händer när det är dags... Det enda jag är absolut säker på är att jag är jä****t glad över att min stator är lättare att linda än din.
Har du bara en spole på din stator?
Minns att spolen på min moppe var gjord så.
Anledningen till att jag tog diskhandskar var att gummit ger bra friktion, så att man inte behöver klämma så hårt (mjölksyra) för att kunna spänna tråden. Jag drog tråden sicksack mellan pek-, lång- och ringfingret på handsken. På det sättet behövdes nästan ingen klämkraft alls - i jämförelse med naken hand.
Orginal var tråden lindad 12 varv var på innersta, 10 på mellan- och 12 på ytterlagret. Det var mycket svårt att få plats med 12 varv på innersta lagret när jag lindade för hand, bara 10 varv svårt, p.g.a att tråden behövde spännas så hårt. Med handsken var 12 enkelt, 13 fick jag t.o.m dit på en stomme.
Minns att spolen på min moppe var gjord så.
Anledningen till att jag tog diskhandskar var att gummit ger bra friktion, så att man inte behöver klämma så hårt (mjölksyra) för att kunna spänna tråden. Jag drog tråden sicksack mellan pek-, lång- och ringfingret på handsken. På det sättet behövdes nästan ingen klämkraft alls - i jämförelse med naken hand.
Orginal var tråden lindad 12 varv var på innersta, 10 på mellan- och 12 på ytterlagret. Det var mycket svårt att få plats med 12 varv på innersta lagret när jag lindade för hand, bara 10 varv svårt, p.g.a att tråden behövde spännas så hårt. Med handsken var 12 enkelt, 13 fick jag t.o.m dit på en stomme.
Nej, jag har den lite nyare generationens hoj där det sitter en riktig stator, dock med 4 eller 6 spolar (beroende på vilket av systemen jag väljer, de har använt två olika märken på tändsystem/generator på dessa motorer), och en av spolarna matar tändsystemet med ström så den behöver jag inte bry mig om alls. Jag har alltså betydligt mer utrymme mellan spolarna än på din stator så det blir lättare att komma åt när man lindar.
Håller även på en del med äldre mopeder där det bara sitter en spole, och så småningom ska väl även de grejerna lindas om/byggas om. Av någon konstig anledning är elsystemet på mopederna inte anpassade för att driva xenonlyse som jag vill ha...
Edit: Vad är det för tråddiameter på din stator?
Håller även på en del med äldre mopeder där det bara sitter en spole, och så småningom ska väl även de grejerna lindas om/byggas om. Av någon konstig anledning är elsystemet på mopederna inte anpassade för att driva xenonlyse som jag vill ha...
Edit: Vad är det för tråddiameter på din stator?
Det är 1 mm-tråd.
Okey, goda trådföljare. Nu börjar det närma sig, jag har nämligen lödit regulatorn på ett experimentkort samt utfört några mätningar.
Schemat: (Jag kopplade senare ihop J4 och J5.)
R1=R2=120 Ω
D1=3,0 V @ 5 mA
D2=10 V @ 5 mA
C1=47 uF
När det flyter 5 mA genom motstånden blir U_BE för T1 0,6 V och den borde börja leda, så att tyristorerna kortsluter lindningarna. Spänningen mellan J5 och GND är då (0,6 + 10 + 3,0 + 0,6) V = 14,2 V.
Kortet:
Jag använde en transformator på 24 VAC 50 Hz med ett 100 ohms motstånd i serie, som spänningskälla. Som "batteri" använde jag en kondensator på 47 uF med ett 1k-motstånd över.
"Batterispänningen" = U_R2 + U_C1: (5 V / 5 ms per ruta)
Om jag kopplar en digital voltmätare över batteriet visar den 13,5 V.
Tyristorspänningen: (10V / 5 ms)
U_R1 = U_BE för T1: (0,5 V / 5 ms)
U_R2: (2 V / 5 ms)
U_C1: (5 V / 5 ms)
Blev för ojämn, och för låg spänning tycker jag. Jag kanske har valt ett för stort värde på C1, med tanke på att U_R2 toppar på höga 4V, och U_C1 varierar väldigt lite.
Okey, goda trådföljare. Nu börjar det närma sig, jag har nämligen lödit regulatorn på ett experimentkort samt utfört några mätningar.
Schemat: (Jag kopplade senare ihop J4 och J5.)
R1=R2=120 Ω
D1=3,0 V @ 5 mA
D2=10 V @ 5 mA
C1=47 uF
När det flyter 5 mA genom motstånden blir U_BE för T1 0,6 V och den borde börja leda, så att tyristorerna kortsluter lindningarna. Spänningen mellan J5 och GND är då (0,6 + 10 + 3,0 + 0,6) V = 14,2 V.
Kortet:
Jag använde en transformator på 24 VAC 50 Hz med ett 100 ohms motstånd i serie, som spänningskälla. Som "batteri" använde jag en kondensator på 47 uF med ett 1k-motstånd över.
"Batterispänningen" = U_R2 + U_C1: (5 V / 5 ms per ruta)
Om jag kopplar en digital voltmätare över batteriet visar den 13,5 V.
Tyristorspänningen: (10V / 5 ms)
U_R1 = U_BE för T1: (0,5 V / 5 ms)
U_R2: (2 V / 5 ms)
U_C1: (5 V / 5 ms)
Blev för ojämn, och för låg spänning tycker jag. Jag kanske har valt ett för stort värde på C1, med tanke på att U_R2 toppar på höga 4V, och U_C1 varierar väldigt lite.
Det är ju detta som regulatorerna gör - fast på periodbasis och 'koppla loss' genomatt kortsluta generatorlindningen när spänningen är för hög mha tyristor.
Att 'koppla loss' genom att öppna lindningsslingan gör att elektroniken måste hantera mycket höga spänningar - dels induktionsknäppet när slingan öppnar och kan var på kilo Volt-nivå (och isoleringar i lindningen kan gå sönder) om man inte hanterar detta rätt samt att olastad generatorslinga ger bra bit över 100 Volt vid högre varv.
Det sättet som regulatorer är byggda i MC mm. är en tämligen optimal lösning för reglering av permanentmagnetgeneratorer utan allt för mycket effektförlust. Eventuella haverier beror snarar på brister i komponentval, byggsätt, kylmetod och att det sitter i tuff miljö med stor värmeväxkling och vibrationer. Annan, mer komplicerad reglermetod byggd med samma byggsätt skulle förmodligen ge minst lika mycket bekymmer som dagens regulatorer.
Att 'koppla loss' genom att öppna lindningsslingan gör att elektroniken måste hantera mycket höga spänningar - dels induktionsknäppet när slingan öppnar och kan var på kilo Volt-nivå (och isoleringar i lindningen kan gå sönder) om man inte hanterar detta rätt samt att olastad generatorslinga ger bra bit över 100 Volt vid högre varv.
Det sättet som regulatorer är byggda i MC mm. är en tämligen optimal lösning för reglering av permanentmagnetgeneratorer utan allt för mycket effektförlust. Eventuella haverier beror snarar på brister i komponentval, byggsätt, kylmetod och att det sitter i tuff miljö med stor värmeväxkling och vibrationer. Annan, mer komplicerad reglermetod byggd med samma byggsätt skulle förmodligen ge minst lika mycket bekymmer som dagens regulatorer.
Jag har också fundera på att ha någon typ av haverisystem. Kanske går med 3 reläer som kortsluter statorn om spänningen blir för hög?
Tror bilreläer blir aktiva vid ca 8 V. Så om batteriet driver spolarna via en zener på 8V så kortsluts statorn vid ca 16 V. För att hålla reläena aktiva när spänningen sjunkit borde det gå att använda ett fjärde relä som kortsluter zenern.
Det känns dock krångligt att hålla på med en massa stora relän.
Tror bilreläer blir aktiva vid ca 8 V. Så om batteriet driver spolarna via en zener på 8V så kortsluts statorn vid ca 16 V. För att hålla reläena aktiva när spänningen sjunkit borde det gå att använda ett fjärde relä som kortsluter zenern.
Det känns dock krångligt att hålla på med en massa stora relän.
3 relän till faserna som får drivspänning från batterisidan.
Man säkrar av drivspänningen till reläena oh lägger en zenerdiod som skjuter säkringen vid te.x 16v är la enklaste bondlösningen.
Man kan välja en lägre spänning t.ex 15v då batteriet funkar som ballast i systemet så snabba transienter lär inte förekomma.
Kanske om batteripolerna glappar men inte annars.
Det enda är la att man får en tomgångsförbrukning på regulatorn på a 300 mA men så så ofta står man ju inte med tändingen på oh motorn avstängd länge.
Bilreläen drar ungefär 100mA.
Man säkrar av drivspänningen till reläena oh lägger en zenerdiod som skjuter säkringen vid te.x 16v är la enklaste bondlösningen.
Man kan välja en lägre spänning t.ex 15v då batteriet funkar som ballast i systemet så snabba transienter lär inte förekomma.
Kanske om batteripolerna glappar men inte annars.
Det enda är la att man får en tomgångsförbrukning på regulatorn på a 300 mA men så så ofta står man ju inte med tändingen på oh motorn avstängd länge.
Bilreläen drar ungefär 100mA.
Statorn är monterad och verkar fungera som den ska.
Har även testat regulatorn. Den verkar inte fungera som den ska. Jag förstår inte riktigt vad som händer. Spänningen till batteriet verkar dock bli helt OK på 14,0V.
Det första jag märkte var att endast en av tyristorerna blev varm. Jag stängde av hojen och startade igen, då var det en annan tyristor som blev varm. Det växlar mellan alla tre, slumpvis verkar det som. Under drift tycks det inte växla, endast då man stängt av och startat igen.
Jag mätte spänningen över tyristorerna med oscilloskåpet. Lyckades tyvärr inte få någon användbar bild på oscilloskåpskärmen, men jag gjorde den här grafen på spänningen över faserna. Det är tyristorn till FasA som blir varm.
Jag har funderat på vad det kan bero på att tyristorerna för FasB och FasC inte triggas, men inte kommit fram till så mycket. Vad tror ni?
Schemat igen:
Har även testat regulatorn. Den verkar inte fungera som den ska. Jag förstår inte riktigt vad som händer. Spänningen till batteriet verkar dock bli helt OK på 14,0V.
Det första jag märkte var att endast en av tyristorerna blev varm. Jag stängde av hojen och startade igen, då var det en annan tyristor som blev varm. Det växlar mellan alla tre, slumpvis verkar det som. Under drift tycks det inte växla, endast då man stängt av och startat igen.
Jag mätte spänningen över tyristorerna med oscilloskåpet. Lyckades tyvärr inte få någon användbar bild på oscilloskåpskärmen, men jag gjorde den här grafen på spänningen över faserna. Det är tyristorn till FasA som blir varm.
Jag har funderat på vad det kan bero på att tyristorerna för FasB och FasC inte triggas, men inte kommit fram till så mycket. Vad tror ni?
Schemat igen:
Jag har två teorier om varför kretsen beter sig på det här sättet.
*Det kanske blir så att kortslutningen av en lindning medför att potentialen i centrum på y-kopplingen flyttas, så att spänningen från de två andra lindningarna inte höjer batterispänningen över gränsvärdet.
*Tyristorerna triggas vid lägre spänning när de blir varma. Den tyristor som får den första triggningen värms och triggas därefter först under resten av tiden.
För att lösa problemet måste jag antagligen bygga om så att kretsen fungerar som på orginalregulatorn, så att varje enskild tyristor triggas av spänningen på sin lindning. Vad tror ni?
*Det kanske blir så att kortslutningen av en lindning medför att potentialen i centrum på y-kopplingen flyttas, så att spänningen från de två andra lindningarna inte höjer batterispänningen över gränsvärdet.
*Tyristorerna triggas vid lägre spänning när de blir varma. Den tyristor som får den första triggningen värms och triggas därefter först under resten av tiden.
För att lösa problemet måste jag antagligen bygga om så att kretsen fungerar som på orginalregulatorn, så att varje enskild tyristor triggas av spänningen på sin lindning. Vad tror ni?
Inte säkert - har du ganska mycket last så kanske det är bara behövs en fas som kortsluts för att spänningen skall bli rätt.
Har sett lösning där man bara en tyristor för en fas och låter dom andra köra på utan tyristorer...
Misstänker att när du väl triggar så aktivera du alla tyristorer, och iom att det är 3-fas så har du spänning på dom andra faserna - men inte fullt ut och tyristorerna leder för dom också och 'nollställs' inte förrän det har gått hela varvet runt sas. och man kan få ett läge där det behövs två 'laddpucklar' innan den tredje ger så hög spänning att den klipper.
---
När du säger att tyristorn blir 'varm' så anta jag att du menar normal driftsvärme och att du saknar samma 'värme' på dom andra sas.
Ger det inga ytterligare problem med överspänning, hög värme etc. så är det väl bara att köra på.
Har sett lösning där man bara en tyristor för en fas och låter dom andra köra på utan tyristorer...
Misstänker att när du väl triggar så aktivera du alla tyristorer, och iom att det är 3-fas så har du spänning på dom andra faserna - men inte fullt ut och tyristorerna leder för dom också och 'nollställs' inte förrän det har gått hela varvet runt sas. och man kan få ett läge där det behövs två 'laddpucklar' innan den tredje ger så hög spänning att den klipper.
---
När du säger att tyristorn blir 'varm' så anta jag att du menar normal driftsvärme och att du saknar samma 'värme' på dom andra sas.
Ger det inga ytterligare problem med överspänning, hög värme etc. så är det väl bara att köra på.
Tack för att du hjälpte till att resonera. Jag kanske inte borde oroa mig så mycket för triggningen.
Tyvärr blir det lite för varmt. Och det kan ju vara p.g.a att jag har för små kylflänsar. Jag satte komponenterna för tätt. Flänsen på varma tyristorn blir 102°C.
Får nog designa om kortet för att få plats med större flänsar.
Tyvärr blir det lite för varmt. Och det kan ju vara p.g.a att jag har för små kylflänsar. Jag satte komponenterna för tätt. Flänsen på varma tyristorn blir 102°C.
Får nog designa om kortet för att få plats med större flänsar.
