He he, den här användaren visar hur man inte bör göra, med andra ord.

Jag tror att de i det här fallet när brytaren öppnas och resonanskretsen får stå och driva sig själv(serie-resonanskrets) så är det R2 som påverkar resonansfrekvensen något. Hade man kopplat in en yttre växelspänningskälla till punkt C på schemat(parallell-resonanskrets) så hade det däremot varit R3...

Mätte i alla fall spänningen, 10,16V visade multimetern. Verkar vara okej, kring 10 volt har jag för mig ska vara vad regulatorn ger ut. Har du provat med att ge instrumentbrädan en "lusing" ? Börjar tro att SM7CZR har en poäng där, rostiga anslutningar, glappkontakt och kallödningar på k...

Jag tycker nog att det verkar gå fram oregulerad 12V till varningslampan jag. Jo, själva "temp-lampan" får oreglerad spänning från batteriet, men inte tempmätaren och tempgivaren. Ta loss kabeln som går till tempgivaren och mät spänningen mellan kabeln och jord(minus), vad får du? Att mät...

På bilden du skickade med , så är nog (4.30) en spänningsregulator. Den är kopplad till både tempmätare och bensinmätare och ger ut 9-10 volt gissar jag. Utan den hade spänningen varierat beroende på om bilen går(typ 14 volt på batteri) eller är avslagen(typ 12.5 volt på batteri). Om spänningsregul...

Den förhöjda spänningen på (d+, eller L på bilden) som ”Neondiod” mätte upp till 18-24 volt måste komma från statorlindningarna(förstås), och då har tydligen regulatorn varit tvungen att höja den spänningen på lindningarna för att kunna nå ca 14 volt över batteriet(efter likriktaren). Om en (eller 2...

Kan isåfall diodfelet ha uppstått pga av att regulatorn havererade? Hur ska man mäta fram om det är fel på magnetiseringsdioderna? Det hjälper alltså inte att byta regulatorn om det är diodfel? Jag har fått för mig att det finns 6 dioder i generatorn som gör om 3-fas vxlström till likström och efte...

4093:an klarar spänningar upp till 15 V ungefär, mycket användbar när hastighetskraven är måttliga.

Op = MCP6271-E/P av märket Microchip(de som gör PIC)

Vill du undvika 0V och +5V till AD:n, använd då ett tredje motstånd också, som på bilden, då får du en spänning mellan 1.25 V och 3.75 V, borde väl funka?
Annars verkar den här OPn ha Rail-to-Rail både på ingångarna och utgångarna, om jag inte har fattat det hela helt fel.

Jag testade 4056an, den gav 8mA till varje segment(lysdiod) när ICn matades med 10 Volt. Utgångarna ger inte ut mer helt enkelt och kretsen blir ej varm. Kan inte svara om det går med alla drivkretsar, Men prova att koppla ingångarna på 4026an så här: Funktion: Om givaren sluts laddas kondensator C1...

4026:an bör väl klara att driva en display direkt själv?! Typ så här.. I andra fall behövs motstånd i serie med lysdioderna i displayen för att begränsa strömmen, men inte i detta fall, för de sköter 4026an om. Ingången som räknar pulserna: Tänk bara på att ingången räknar varje snabb studs som ögla...

Jag håller med dig i detta om dioder runt reläet, och min mening var inte att man ska ta bort dioden som är parallellkopplad med spolen, men av någon konstig anledning som inte jag är man att svara på så kan 555an få en massa skumma "CP-ryck" utan denna diod i serie. Har sett den där extra...

Har du provat att koppla ur reläet på Vellemanbyggsatsen? Funkar kretsen som den ska då(blinkar dioden på rätt sätt)? Om svaret är ja, prova då att koppla in reläet igen men nu med en diod i serie med reläet, som jag har ritat in på den här bilden . Det kan nämligen bli något skumt med 555an när man...

Ja ibland så kan de gå att fuska med hjälp av några extra dioder och spara in en IC-krets på köpet. Och i det här fallet funkade, i varje fall när jag sist kopplade upp och testade!