Project 807: a tube amp is born... (mycket bilder)
- Greve Hamilton
- EF Sponsor
- Inlägg: 542
- Blev medlem: 4 september 2004, 15:03:35
- Ort: GBG
Ser ut att kunna bli snyggt!
En liten fråga angående aluminiumratten som tecno svarvat: Hur är den designad rent monteringsmässigt? Alltså, hur du kommer att montera fast ratten på potentiometern. "Halvcirkel med skruv", som på "vanliga"?
Jag behöver en ratt som är ungefär lika massiv (och således snygg ) som din, men har inte lyckats hitta någon att köpa. Så det lutar nog åt att jag måste svarva en egen, eller att få någon annan att göra det åt mig.
En liten fråga angående aluminiumratten som tecno svarvat: Hur är den designad rent monteringsmässigt? Alltså, hur du kommer att montera fast ratten på potentiometern. "Halvcirkel med skruv", som på "vanliga"?
Jag behöver en ratt som är ungefär lika massiv (och således snygg ) som din, men har inte lyckats hitta någon att köpa. Så det lutar nog åt att jag måste svarva en egen, eller att få någon annan att göra det åt mig.
- Illuwatar
- Inlägg: 2256
- Blev medlem: 10 november 2003, 14:44:27
- Skype: illuwatar70
- Ort: Haninge
- Kontakt:
Storleken på den ena ramen är 203 x 122 mm och den andra 147 x 121 mm. Om detta är stort låter jag dig (Fagge) avgöra. Att göra dem i separata bitar är inte lika bra i och med att dessa är tänkta att utgöra den bärande stommen i kåporna (det behövs två i varje kåpa). Lösa "balkar" ger mig bara fler delar som måste fogas ihop och därmed större risk för att det blir snett och vint. SolidWorks 2006 är förresten det program jag gjorde ritningarna i.
Ratten är försett med ett 6 mm hål på baksidan. Fastsättningen kan ske på två sätt - med skruv (måste borra ett fål för detta och gänga) eller lim (och skarvad axel inutiförstärkaren så att ratten går att ta bort).
Ratten är försett med ett 6 mm hål på baksidan. Fastsättningen kan ske på två sätt - med skruv (måste borra ett fål för detta och gänga) eller lim (och skarvad axel inutiförstärkaren så att ratten går att ta bort).
Ok. Om inte jag minns fel så fick jag ge runt 400kr för en kvarts kvadratmeter 10mm plexi & det är nästan den storleken som kommer att gå åt för att göra dessa 4st bitarna. Men du kanske kommer på några andra detaljer som ska göras i samma material & som skulle kunna skäras ut ur spillbitarna som blir i mitten av varje ram!. Och i så fall så ska dessa bitarnan helst göras innan själva ramen fräses ut!.
zeus
Mach är ju ett rent styrprogram som följer G-kod. Alla andra format som cad/dxf /dwg är ju rena ritningar, som inte talar om för maskinen vilket varvtal /matning /kylning /verktygsdiameter mm som maskinen ska köras med.
Det är ju därför det finns CAM-program som fixar det praktiska & anpassar ritningen till ens unika maskin!.
zeus
Mach är ju ett rent styrprogram som följer G-kod. Alla andra format som cad/dxf /dwg är ju rena ritningar, som inte talar om för maskinen vilket varvtal /matning /kylning /verktygsdiameter mm som maskinen ska köras med.
Det är ju därför det finns CAM-program som fixar det praktiska & anpassar ritningen till ens unika maskin!.
- Illuwatar
- Inlägg: 2256
- Blev medlem: 10 november 2003, 14:44:27
- Skype: illuwatar70
- Ort: Haninge
- Kontakt:
Här är en skiss på hur jag tänkte mig konstruktionen av kåporna:
Tanken är att skruva sidoplåtarna i ramen nertill och limma i övre ramen. Toppen fästs med fyra skruvar uppifrån i hörnen. Därför måste godset i ramarna vara grovt nog för att gänga hål för M4 (mindre hål går ej att göra med den 3 mm fräs Fagge använder). Man skulle kunna gå ner till 8 mm plexi utan att det blir för klent om det nu har någon betydelse.
Det går inte att att montera spillbitarna senare i maskinen? Jag kommer behöva lite smådelar till bland annat BlackBox, men dessa kan jag inte rita innan touchswitchproblemet är löst.
Tanken är att skruva sidoplåtarna i ramen nertill och limma i övre ramen. Toppen fästs med fyra skruvar uppifrån i hörnen. Därför måste godset i ramarna vara grovt nog för att gänga hål för M4 (mindre hål går ej att göra med den 3 mm fräs Fagge använder). Man skulle kunna gå ner till 8 mm plexi utan att det blir för klent om det nu har någon betydelse.
Det går inte att att montera spillbitarna senare i maskinen? Jag kommer behöva lite smådelar till bland annat BlackBox, men dessa kan jag inte rita innan touchswitchproblemet är löst.
Prisskillnaden är nog inte speciellt stor mellan 8 & 10mm kanske en hundring per ¼ skiva.
Angående hålen så kan jag inte göra mindre än 3mm med frässtålet, men vill du ha mindre så har jag borr som sträcker sig långt under 3mm som passar fräsen, så det kan vi ordna!.
Fördelen med att fräsa upp hål är ju att man slipper ett drygt verktygsbyte, med kalibrering & allt runt om i kring!.
Edit... Glömde svara på din sista fråga.
Visst går det att spännafast slaskbitarna, men då måste man renskära dom innan + att man tappar ett par cm till när man spänner fast dom runt om. Så risken är att det inte blir så mycket användbar yta kvar tillslut!.
Angående hålen så kan jag inte göra mindre än 3mm med frässtålet, men vill du ha mindre så har jag borr som sträcker sig långt under 3mm som passar fräsen, så det kan vi ordna!.
Fördelen med att fräsa upp hål är ju att man slipper ett drygt verktygsbyte, med kalibrering & allt runt om i kring!.
Edit... Glömde svara på din sista fråga.
Visst går det att spännafast slaskbitarna, men då måste man renskära dom innan + att man tappar ett par cm till när man spänner fast dom runt om. Så risken är att det inte blir så mycket användbar yta kvar tillslut!.
- tecno
- Inlägg: 27040
- Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
- Skype: tecnobs
- Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
- Kontakt:
Jag skulle nog göra dessa ramarna från 'lösa' bitar bara för att spara in på material då de ej har bärande funktion. Det går ju enkelt att rita bitarna så de låser i hörnen som ju tanken är redan nu med skruvar. Alternativet är att limma dessa och spänna med en enkel ram tving för att få det helt plant och vinkelrätt.
Vanligtvis är audio alldeles för låga frekvenser för att intressera mig,
men i fjol byggde jag oxo en stärkare med 807'or, fast i push-pull koppling,
så två 807'or per kanal, ger ungefär 25watt.
Från början hade jag några gamla philips men dom lät jävligt illa,
med dom här nya ryska 807orna blev det helt annan klang i bitarna,
låter faktiskt jäfligt bra måste jag säga, helt nöjd med ljudkvaliteten.
Kör med ett par 12AU7 som preamp och fasvridare då det var line-signal jag skulle förstärka.
Det här var mera ett experiment än seriöst bygge, har inte byggt audiostärkare med rör så tänkte prova på, jag håller dock på med version 2
nu som skall köra med 8st 807'or, behöver paralellkoppla lite för mera effekt
Drar nästan 1amp styck bara i glödström så det blir ordentligt varmt, vart tvungen att sätta dit ett par småfläktar.
Dom ryska rören var dock ashäftiga i mörker, i den delen av världen är det mer kobolt i marken och det har den effekten att rören lyser lite neonblått om glaset, långtidsexponering med kameran förstärker effekten mycket tydligare. Nu har dock rören gått flera hundra timmar och det börjar fade'a bort tyvärr...
Ligger lite bilder samt så slängde jag ihop ett schema som pdf.
http://www.rfelektronik.se/temp/807_amp/
(jag måste tyvärr erkänna att jag kör med kisellikriktare samt en linjär spänningsregulator för glödspänningen)
men i fjol byggde jag oxo en stärkare med 807'or, fast i push-pull koppling,
så två 807'or per kanal, ger ungefär 25watt.
Från början hade jag några gamla philips men dom lät jävligt illa,
med dom här nya ryska 807orna blev det helt annan klang i bitarna,
låter faktiskt jäfligt bra måste jag säga, helt nöjd med ljudkvaliteten.
Kör med ett par 12AU7 som preamp och fasvridare då det var line-signal jag skulle förstärka.
Det här var mera ett experiment än seriöst bygge, har inte byggt audiostärkare med rör så tänkte prova på, jag håller dock på med version 2
nu som skall köra med 8st 807'or, behöver paralellkoppla lite för mera effekt
Drar nästan 1amp styck bara i glödström så det blir ordentligt varmt, vart tvungen att sätta dit ett par småfläktar.
Dom ryska rören var dock ashäftiga i mörker, i den delen av världen är det mer kobolt i marken och det har den effekten att rören lyser lite neonblått om glaset, långtidsexponering med kameran förstärker effekten mycket tydligare. Nu har dock rören gått flera hundra timmar och det börjar fade'a bort tyvärr...
Ligger lite bilder samt så slängde jag ihop ett schema som pdf.
http://www.rfelektronik.se/temp/807_amp/
(jag måste tyvärr erkänna att jag kör med kisellikriktare samt en linjär spänningsregulator för glödspänningen)