Bygge av transistortestare

[Spisblinkaren]

Lite problem här.

Korten får inte riktigt plats och ärligt talat får inte riktigt trafon det heller, det går dock men om vi leker med tanken att den vilar på plintarna så finns bara typ 4mm i höjdmarginaler.

Missen jag gjort är att jag missat hur mycket alla reglage bygger inåt lådan, generellt för att vara safe kan man nog säga 30mm (värst är säkringshållare, bultlytarna är upplyfta så mycket det går och dom klarar sig över korten så dom utgår ur beräkningen).

Nu funderar jag på nåt brutalt, jag gör om trä-biten av lådorna helt och lägger på en dm, då går alla kort ledigt fria och det är bara att skruva dit och dra kabel (vilket det inte är nu).

Samtidigt får jag möjligheten att måla dom seriöst röda igen, jag byter då min kassa Caparol-röda mot Beckers eller Nordsjö som jag fått tacksamt tips om här i tråden.

Alternativt köper jag båtlack fast det är dyrt och inte så smidigt ty oljebaserat.

Det värsta är att jag måste fräsa nya spår i lådorna och det var ganska svårt, fast nu vet jag att det räcker med 1mm djupt spår (man lär sig ).

Nu gjorde jag lite rokad genom att vrida KTI och KTT för ett kort har utgått (KTS) och då får jag plötsligt lite marginaler dvs jag får två cm till (1/2 EU), detta ser bra ut!

Dock innehåller min KAP tre kort och dom måste placeras med kortändan i x-led MEN KMA kan husera UNDER KFG ty KMA är bara en mikrofonförstärkare utan direkta trimpunkter dvs den kan begravas under ett annat kort och gör man det så kan man nyttja långsidan av kortet i x-led.

Knepigt nog tycker jag plötsligt det ser bra ut med endast två kort per långa långsida, fast jag har bara vunnit två cm (inåt sett).

MVH/Roger

[ToPNoTCH]

Kan du inte stacka kort med distanser. Det ser ut som du har gott om höjd.

[Spisblinkaren]

Jo det kan jag, och jag måste nog göra det vad beträffar KAP i alla fall.

I det här fallet (KTT) behöver jag dock inte göra det.

Men du sätter tacksamt fingret på en sak, det gäller att ha distanser mellan korten av lämplig längd och det får jag klura lite på.

MVH/Roger

[opampen]

Tycker också att det är bäst att stacka korten. Visst måste du ha distanser mellan korten men jag tänkte om du kan ha långa skruvar blir det kanske billigare!? Det finns långa skruvar som du kan kapa i lagom längd till varje kort. Jag har själv använt en lång gängad M3 och kapat. Tror det fanns att köpa i längd om en meter eller liknande.

Titta på Sifvert Skruv AB Hemsidan: http://www.sifvert-skruv.se

[Spisblinkaren]

Tack opampen för tipset!

Ett lite problem då är att jag har trälåda och vill inte gärna göra genomgående hål dvs jag skulle behöva distanser med trä-gänga, finns ens det

Fast en sak är säker, jag MÅSTE stacka korten inför KAP.

Fast jag är lite glad att det har frigjorts lite space nu när jag roterade korten, kan nog köra på med min lådvolym

MVH/Roger
PS
Vridningen av två kort gör sedan att jag lättare kommer åt plintarna, nu måste jag bara bestämma mig för vilka plintar som skall peka vart fast jag har då bara två val ty all inkommande matning kommer in på ena kortsidan av alla kort medan alla förädlade signaler kommer ut på andra kortsidan, således gäller det nu bara att bestämma sig.

Jag kan tycka att matning längst ut i kanterna är bäst, sen har man dom förädlade signalerna i mitten där då dessa skall gå till panel fast det hade kunnat varit käckt att ha all matning på mitten också för då är de aktuella plintarna nära varandra och man håller nere förluster men jag tror jag siktar på att ha matningsplintarna utmed lådsidorna dvs ytterst.

[LeCanard]

Går det att ställa korten på högkant ? Kanske hänga toroiden i trälocket ?

[Spisblinkaren]

Toroiden ska hänga i locket men att ställa korten på högkant har inte slagit mig.

Dock är det halva EU-kort dvs 80X100 så lägstahöjd blir 80 samtidigt som innermåttet är 70 i höjd så nej, det går tyvärr inte.

Tack ändå för tipset!

Idag har jag annar spånat lite på min KTT och hur jag skall göra med korten, kom fram till:
1) Jag låter KPD (Power Device som bara är en diodsummator av nät-genererad spänning dvs +/-18V och batterigenererad spänning dvs +/-9V) vara spindeln i nätet ty all matning utgår från dess utgång. Jag placerar den sedan så att den "når" alla kort på så kort sträcka som möjligt dvs alla tre övriga kort har matningsplinten vänd mot KPD (och därmed inåt centrum).
2) Bultlytarna har lite slumpmässigt och tacksamt hamnat bra nära mitten av lådan, men inte riktigt, vilket gör att jag måste dra ut korten på vänstra sidan en aning mer mot vänster för att komma åt att skruva alla plintar (speciellt KTD, Transformer Device som bara reglerar oreglerad 24VDC till 18VDC). Detta gör att marginalen vänsterplint-vägg är mycket liten (<1cm) som i sin tur gör att inlirkning av RK-kabel blir svårt att göra i efterhand. Så jag lurar nu på att bestycka precis alla kort med RK05-kabel INNAN jag skruvar dit korten i lådan.
3) På opampens trevliga tips har jag igår köpt 34-polig flatkabel med en massa färger, denna flatkabel kommer jag endast nyttja för alla TP (tespunkter) jag har på KTT som skall gå till alla reglage (vipp-brytare mest) medans power kommer gå via RK05-kabel. Ena ändan av flatkabeln kommer jag sen förse med TP-hylsor och även ett överdrag av en liten bit krympslang för avstånden mellan TP på kortet är ibland så små så att det räcker att man lyckats vrida en TP-hylsa för att det skall bli kontakt med TP-hylsan bredvid. Jag har kapat upp typ 60 krympslangsbitar som kommer krympas på för KTT (och för KAP).
4) Jag har påbörjat uppkapningen av mina felbeställda D3X11 plastdistanser så att jag får 5mm-distanser istället, jag har bara kapat 10st (20st 5mm:s) än så länge men planerar lite terapijobb med att kapa 20st till så att jag därför har till mina två andra lådprojekt också. Vill nödvändigtvis ha distanser under korten även om det bara är ett trächassi (mindre spänningar i korten då).
5) Jag kommer strippa alla korten på sånt som inte skall ingå i projektet, nu sitter det t.ex lite små lytar på matningen för att göra det möjligt att enkelt sätta dit krokodilklämmor från nätagg. Själva KTT-kortet har dessutom en massa "TP-dragningar" för att möjliggöra stand-alone test, dessa tåtar skall bort.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag har nu strippat korten på i princip allt onödigt.

Det sitter dock ett par lite onödiga LEDs i KSU (Supply Unit längst upp till höger) men dessa LEDs skall flyttas till front.

Sen har jag några käcka men onödiga påpressbara TO220-kylflänsar på KTT-kortet (längst ner till höger).

Alla TO220 (utom de hos KTT, för effektförlusten är liten) skall flyttas till panel för kylning, det sitter dock redan ett gäng TO220 i bakre panel så TO220 skall alltså typ tas bort från korten där jag alltså nyttjar hylslist för IC-ben (kablar med vanliga stiftlister kommer skapas för ledningsdragning till panel).

Jag har precis kapat till ett gäng kablar som avses vara för matningen (som jag börjar med), KPD (Power Device dvs diodsummator byggs alltså på två sockerbitar) blir spindeln i nätet eftersom reglerad matning kommer från KTD (Transformer Device, stabiliserar ripplande 24VDC till 18VDC) och in på KPD.

Ett tag tänkte jag fel och gjorde i ordning tre set kablar (RSB, röd svart blå dvs plus gnd minus) där tanken var att alla skulle kopplas på andra sidan KPD, sen kom jag på att jag ju vill nyttja mina säkringar (3A) så då blev jag tvungen att tänka om för +/- skall gå på andra sidan säkringarna (plus-säkring +9/18V och minus-säkring -9/18V) dvs KPD blev då inte riktigt spindeln i nätet, jord kan dras från KPD men +/- måste dras från säkringarna.

Detta underlättar faktiskt för jord (svart ut från KPD) kräver hela fyra kablar (0,75^2) ty jord skall gå till alla enheter dvs KTI, KSB, KTT och KSU och kravet för blå/röd är nästan lika stort (KSB behöver dock ingen blå) MEN eftersom säkringarna kommer emellan så kommer istället blå och röd gå från säkringarna och anledningen till att detta underlättar är att man får inte plats med fyra ihopnajjade 0,75-kvadratare i min sockerbit, de svarta måste dock in där men för dom har jag precis nyttjat dremel + fil för att de svarta skall gå in i sockerbiten

Nu är jag alltså ett baby-step på väg mot målet men jag har beslutat mig för att försöka göra det här riktigt bra, en sak jag kommit på är att om jag för ihop korten i djupled samtidigt som jag har distanser under korten så kommer jag skapa en liten kanal på säg HXB=5X10mm för att lite snyggare kanske kunna dra kabel till och från panel.

Jag vill med andra ord skynda långsamt med det här även om den närmaste frågan dels är om jag skall montera speciellt matningskablar på korten innan jag skruvar dit dom eller om jag skall vänta till efteråt, jag föredrar att montera kablarna efteråt för då kan jag ledigt placera korten där jag vill ha dom men det finns ett litet aber kring den här metoden (inget stort aber dock) och det är att plintarna invid sidostyckena kan bli lite svåradresserade med bara en dryg cm marginal.

MVH/Roger
PS
Jag var lite orolig för hur mina sågade 5mm-distanser av plast skulle kunna sitta kvar på plåtskruven när jag har kortet i luften och vänder kortet neråt när jag försöker skruva dit kortet, många gånger löser approximativa metoder biffen bättre än exakta metoder för vet Ni varför? Jo jag får plastrester när jag sågar mina 11mm-distanser på "mitten" och dessa rester håller distansen på plats

[Teknikern]

Tack opampen för tipset!

Ett lite problem då är att jag har trälåda och vill inte gärna göra genomgående hål dvs jag skulle behöva distanser med trä-gänga, finns ens det

Såga till en liten plyfakloss för varje skruv som du borrar och försänker ett hål i, trä försänkt skruv genom hålet och limma fast klossen i lådan. Då har du inga genomgående hål och det lär bli stabilt så det räcker till.

Är lådan tillräckligt tjock kan man borra nästan genomgående hål som är för små och dra fast skruvarna i den direkt, det går jättebra.

[Spisblinkaren]

Tack opampen för tipset!

Ett lite problem då är att jag har trälåda och vill inte gärna göra genomgående hål dvs jag skulle behöva distanser med trä-gänga, finns ens det

Såga till en liten plyfakloss för varje skruv som du borrar och försänker ett hål i, trä försänkt skruv genom hålet och limma fast klossen i lådan. Då har du inga genomgående hål och det lär bli stabilt så det räcker till.

Är lådan tillräckligt tjock kan man borra nästan genomgående hål som är för små och dra fast skruvarna i den direkt, det går jättebra.

Tack teknikern men jag förstår inte riktigt vad du säger.

En plyfa-kloss för varje skruv tror jag att jag förstår för säg att jag nyttjar 4mm plyfa, då får jag en distans på 4mm, eller hur?

Klossen kan sen limmas fast i lådan men varför behövs det?

Om man gör hålet i plyfa-klossen precist så hänger ju skruven och klossen kvar där (tänk dig momentet skruv-genom PCB-genom kloss) och då kan man bara vända kortet neråt i lådan samt skruva på.

Är lådan tillräckligt tjock kan man borra nästan genomgående hål som är för små och dra fast skruvarna i den direkt, det går jättebra.

Detta är sant men som jag och opampen lite diskuterat så vill man kanske inte ha för stora spänningar i korten dvs distanser behövs (fast det kanske dom egentligen inte gör men jag känner att det blir en bättre konstruktion då).

[Hobbyisten]

Plyfaklossarna behöver nog limmas fast i lådan som teknikern säger, och vara tilltagna så att skruven inte går genom chassit. Så fort man börjar approximera hur djupt man kan skruva i chassit är man ute på osäker mark, om man är ovan vid detta typ av arbete Allt beror på bottens tjocklek. Hur skulle du förresten fixera klossarna utan att limma dem ?

[Spisblinkaren]

Som jag skriver ovan kan man faktiskt borra så tajt att skruvarna nätt och jämt går igenom och när dom då nätt och jämt går igenom så hänger dom kvar på andra sidan sidan kortet, liksom.

Kan dock hända att man behöver en borrsamling med 0,1mm-steg för detta men klart är att mina plast-distanser som jag kapat på mitten, dom har plastrester som liksom funkar som hullingar dvs griper tag om skruven även om skruvdiametern är lite för klen.

MVH/Roger

[Hobbyisten]

Du har rätt roger, skruven behöver inte ha så mycket att "bita" i. 0.5 mm-borrar, 1 mm-borrar, 1.5 mm-borrar osv är det set vi har på snickeriet jag har tillgång till, det räcker långt. Jag följer med spänning ditt projekt som jag fått upp ögonen för av min vän opampen

[Spisblinkaren]

Så du är polare med opampen, han är en skön kille!

Kul att du följer mig och mitt projekt!

MVH/Roger

[opampen]

Ja, det gör jag också! Det är så trevligt att följa och kan man komma med lite råd och tips är det alltid roligt att hjälpa till.

Du är bra Roger!