Rörslutsteg MkII

[Spisblinkaren]

Hej YD1150!

Tack för ditt trevliga inlägg!

Den utgångstrafon du har, är den fabriksbyggd?

Svaret på den frågan är ja, den är tillverkade av f.d Toroid International (numera Noratel) och specad av mig (för typ 25 år sedan ).

Nuförtiden har jag dock ett gäng C-kärnor från Lundahl (tror jag fick tio stycken för 2000 spänn) och min lindningsmaskin är ju klar ( ) så min plan är att linda egna utgångstrafos.

Gillar lite att börja fiska igen (har inte fiskat på typ 20 år) och detta låter irrelevant MEN det är det inte för ABU säljer fina apparater för att spola upp lina på typ haspel-rullar, jag fick min billiga Cardinal uppspolad med 0,1mm Fireline (tå hela 5kg, kan du fatta?) och medans han spolade på rullen betraktade jag maskinen, perfekt för trafolindning även om han nyttjar manuell "spindel" (som ju jag gör idag ändå), kan åtminstone bli att fråga ABU vad dom tar.

Mina utgångstrafos (OPT) är gjutna så man får inget riktigt relevant svar på B om man drar igenom ett varv.

3T kan man glömma men jag vet att både Noratel och Lundahl designar efter 1,6T.

Du och jag borde slå oss ihop när det gäller OPT-konstruktion!

MVH/Roger
PS
Tack för ditt beröm, jag blev plötsligt att förstå vad du menade och DÅ, men bara då, blev allt att funka. Vet inte om du sett det men jag är uppe i runt 36W med en rörförstärkare som normalt bara kan ge 16W Det roliga i det här fallet är egentligen inte Watten (för det kan man få av pentodkoppling), det roliga är att det är TRIOD-watt!

[Spisblinkaren]

Lite onödigt egentligen men nån kanske vill bygga...

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Om Ni kikar här: https://elektronikforumet.com/forum/vie ... 5#p1535885

så ser Ni att jag numera äger hålsågar för glas/porslin och kanske berg.

Jag funderar nu allvarligt på att bygga detta rörslutsteg i marmor.

Kommer nog kosta en del men en prototyp kan vara kul att ta fram.

Jag blir att behöva planera om chassit lite men det handlar mest om försänkning av locket.

Men vänta nu, varför marmor?

Jag har ju länge velat att folk ska se ens jobb så varför inte glas helt enkelt?

Jag har lite Lexan-bitar sen förut men det är ju nästan fusk

Seriöst glas modell 5mm är ju ännu häftigare.

Sen nyttjar man nåt klent mässingsnät med lagom mask-storlek som jordplan, precis som jag spånade på för flera år sedan.

Men glas som material har jag inte tänk på förrän nu.

Bara be ett glasmästeri att kapa upp rätt dimensioner sen nyttjar jag mina hålsågar och tar upp hålen.

Det blir coolt förutom att jag vill att locket skall försänkas så att det inte blir några skarvar utåt, detta kräver grövre glas på sidorna, annars är det bara att limma.

Vi får se

MVH/Roger
PS
Marmor är nog bättre i det här läget för även om det kanske kan vara dyrare än glas så spelar typen av jordplan ingen roll ty det syns inte, samtidigt är ett mässingsnät mer seriöst än en Biltema AL-tejp som jag kör idag.

[HUGGBÄVERN]

TIPS! Läs, är du snäll.

Jag vet inget om marmors hårdhet men priset kan ju vara en annan sak. Det finns dock "konstgjord sten", så kallad kompositsten (inte att förväxla med laminatsten som har kärna av spånskiva) , som består av sten och bindemedel. Resultatet ser ut som sten men är ganska lättbearbetat.
Jag har två plattor stående, väntande på att få bli 25W SE-förstärkare, i en mörk blågrå nyans. Hål är upptagna med hålsåg, vilket gick väldigt lätt men en stadig (bänk)borrmaskin behövdes. Materialet låter sig borras, sågas, fräsas, svarvas ... I en artikel i ETI från 80-talet byggde man tom högtalarlådor i någon liknande komposit.

Var hittar man sådan här kompositsten? Du vill inte köpa 2m² misstänker jag, men lyssna med firmor som skräddarsyr köksinredningar. Man fräser ju ur för diskhoar och dessa bitar man fräser ur ska väl slängas eller skänkas. Marmor finns ju som golvplattor, men jag tror att kompositen kan vara lättare att få rag i, och billigare.
Ska du borra i glas gör du det under vatten och måste hålla glasskiva och borrmaskin väldigt "stilla" och i princip utan tryck.

Så här kan kompositstenen se ut.

http://se.china-granito.com/artificial-stone/

https://www.svenskastengruppen.se/inter ... stone.html

https://www.bordpladefabrikken.dk/shop/ ... 471s1.html

https://marmoroggranit.dk/komposit/

En länk till: https://www.stenimporten.se/sten-inomhu ... mpositsten

Det varumärke jag köpte heter Corian: https://www.agelito.se/category/corian

Så, nu lämnar jag dig ifred igen. Tyckte dock att jag ville delge dig lite info.

[Spisblinkaren]

Jag tycker plåt är "enkelt" men det är samtidigt lite tråkigt.

Först hade jag tänkt mig 1mm mässingsplåt för detta bygge och detta för att synliggöra den utöver mitt gamla bygge med 1mm kopparplåt.

Dock står det Koppar i ritningarna och jag orkar inte ändra det så det får bli Koppar, i så fall.

Men mina hålsågar gör det intressant.

Känner till ett stenhuggeri i Sandarna och kommer åtminstone kontakta dom och fråga vad det kosta.

Sen är det faktiskt som så att jag lurat på nån slags sten när det gäller högtalarlådor också, tycker mina senaste uppvisar en aning burkljud trots att dom är beklädda med asfaltsmatta invändigt.

Sen har vi alla mina rörförförstärkare som idag ser förjävliga ut (brända), har ingen riktig lust att göra klart dom.

Här kan sten/marmor vara mycket lysande, kommersiellt sett.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag har precis dubbel-verifierat att mitt "patent" gör så att mitt triodkopplade proto-steg går från 16W (utan KPD) till 36W (med KPD).

Trevligt, men det hade inte gått utan YD1150's hjälp.

MVH/Roger
PS
MER än 3dB's höjning alltså, ännu mer kan eventuellt gå med en splitter som svänger mer jag gillar dock Ra/Rk=10k/10k som är ganska låga motstånd samtidigt som jag tycker mig märka att slutröret på anodsidan annnars inte drivs så bra. Mer idealiskt hade annars varit 22k/22k och detta hade genererat mera sving och därmed mera Power.

[Spisblinkaren]

Har tagit ut glädjen lite i förskott har det visat sig.

KPD funkar mycket bra MEN bara på frekvenser över ett par kHz.

Går man över några kHz så ser det alltså inte så roligt ut längre.

Jag får speciellt att röret inte vill strypa ordentligt dvs jag kommer inte ner i sving, sen har jag ett märkligt fenomen med ett "hack" i signalen när KPD går ur "hög ström".

När KPD går in med hög ström syns ingenting, bara när KPD går ur hög ström.

Mina gissningar är två:
1) Jag har nåt slags induktivt problem (kan inget om spolar men det brukar bli "gnistor" när ström strypes).
2) Cgs laddas "mycket" (Vgs för 0,5A är runt 5V och för 1mA runt 3V) mer vid hög ström än vid låg ström, denna EXTRA laddning (CV har jag börjat se det som) måste bortföras på nåt sätt, laddningen ligger alltså över Cgs och den resistiva urladdningspathen är då på runt 300k, ihop med en normal Cgs på runt 1nF (obs!) så blir bandbredden 530Hz, nu är dock Cgs bara 250pF för min trissa men 2kHz nånstans hamnar vi på, vilket är vad jag mäter också.

Jag har provat en "snubber" på utgången utan resultat, min plan nu är att minska ner resistanspathen för att ladda ur Cgs snabbare, funkar på gate-sidan men på source-sidan är det svårare för den lilla trafon (som ger den negativa spänningen på runt -100V) kan inte belastas mer bara för att då blir den negativa spänningen för hög (använder Kafeman-tricket när jag säger så, tänk alltså termometer).

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag har fått lite ordning på min KPD.

Blev att införa ett 22k-motstånd direkt över GS ty jag misstänkte att den ofta ganska stora kondingen som Cgs utgör (1nF är inte ovanligt) ville inte ladda ur sig tillräckligt snabbt när strömmen gick från hög ström till typ noll ström (läs att Vgs måste ändra sig från säg 5Vgs till 3Vgs typ omedelbart).

Resistanspathen som jag tror jag kallade saken gick nu från runt 600k till 22k och det visade sig lösa det problemet.

Nu har jag emellertid ett annat problem (som dock är bättre än innan), bandbredden är visserligen över 35kHz sett på styrgaller (alltså efter KPD) men det negativa svinget hos gallersignalen ser inte riktigt bra ut.

Lyckades få fin boostad gallersignal på runt +20Vp, det är nu inga problem alls över 0V.

I detta läget krämar jag alltså i princip på med +/-60V från bias (säg -40V), Vss hos min KPD är dock bara på runt -80V medans -40V-60V (när jag alltså har +20V åt andra hållet) är -100V.

-100V är alltså 20V från Vss (som är matningen) och det är då inte så konstigt att det klipper.

Jag måste alltså ha -100V som Vss (max. tänk termometer ).

Idag kan jag inte få det för jag har valt för klen trafo (1,5VA).

Jag måste med andra ord byta trafo (vilket inte får plats i nuvarande KPD men i nästa revision ).

MVH/Roger
PS
1,5VA-trafon är specad till 6mA på HV-sidan, jag kör typ 3mA vilket dock konsumerar en ideal Vss från runt -150V till -80V. Vid väldigt låga frekvenser (runt 100Hz) visar det sig alltså att signalen klipps rakt av säg 20V ifrån botten

[Spisblinkaren]

Kopplat loss och mätt runt lite på min KPD.

För det första går det inte mer ström än runt 4mA från trafon.

När man kör en trafo rättvänd har man specad Uo och specad utspänning vid maximal last.

Delar man nominell inspänning (230V) med Uo på sekundären så får man varvförhållandet (n), i mitt fall 11,5.

Min trafo är på 1,5VA och detta levereras vid nominell utspänning, i detta fallet 12V.

Maxström för att upprätthålla 12V ut är då 1,5/12=125mA.

Uo är sedan på 20V så det tappas 8V vid 125mA vilket ger en förlustresistans på 8/0,125=64Ohm.

Denna förlustresistans är nu uträknad på sekundären men om varvförhållandet är 11,5 blir ekvivalent förlustresistans på primären (11,5)^2*64 eller 8464Ohm.

När jag nu vänder på trafon har jag fortfarande n, så om jag stoppar in 10Ve så får jag ut 115Ve (obelastat), med en inre resistans på avrundat 8k5 så får jag 115Ve-8k5*Io (115Ve ger maximala 163V glättat).

Jag har precis mätt upp maximala 4mA som Io, då borde spänningen enligt ovan vara 81Ve eller glättat 81*sqrt(2)=114V, jag mäter:
1) -118V (no pot, no Is)
2) -64V (pot, no Is)
3) -63V (pot, Is)

där Is är sourceströmmen från trissan, de båda pottarna är sedan på 100k och det verkar vara lite för lite.

-118V och -114V är dock väldigt nära varandra så det verkar som jag räknat rätt.

Hur sedan ett par pottar på 100k i parallell med matningen kan lasta ner allt så mycket att det bara blir runt -60V kvar, det förstår inte jag.

Om man tittar på mätvärdena går det alltså bara -64V/50k=1,28mA (två pottar på 100k i parallell) genom pottarna ÄNDÅ blir spänningen typ hälften.

Jag hade behövt -100V i alla fall.

I värsta fall måste jag byta trafo men jag kommer prova att byta pottarna till 1M istället först, 100k behövs egentligen inte för systemresistansen är på 1M och som vanligt när det gäller pottar kan man alltid ställa in ändlägena, att det sedan blir olinjärt där emellan är egalt.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag har nu lämnat in följande ritningar till ett plåtslageri på Ringön i Göteborg.

Jag sa till Gert att tas tid på sig, vi kom överens om två månader.

Så om två månader kan jag eventuellt sitta med ett par nya kopparplåtschassin som nyttjar mina toroidtrafos från Noratel, 7247 och 807.

Ser fram emot detta bygge, speciellt den "farliga" kopplingen av anod ner i chassi medels 2mm emaljerad koppartråd tycker jag är intressant

Annars har jag lyssnat på Er och tagit hänsyn till elsäkerhet genom att nyttja C13-kontakt (i en modul med 2P brytare och dubbla säkringar) vars jord går rätt i chassi.

Jag upplever flera roliga grejer med denna typ av rörförstärkare, rent formellt skiljer ju sig inte KT88 och 807 åt så finesserna jag har idag kommer jag även få i morgon.

En finess jag har (sedan jag motkopplat grejerna) är att förstärkeriet dämpar "mekaniska" transienter dvs om jag släpper pickupen säg 3mm från skivan så "dör" ljudet bara, det blir alltså ingen transient ut i högtalare, ljudet kommer sedan tillbaka efter nån sekund.

Tycker det är fascinerande

En annan finess är att det överhuvudtaget fungerar med motkoppling

Bias är nämligen på -1V nånstans och jag adderar +/-2Vp nånstans (F=20, BF=4=>B=5, 10Vp/5=2Vp) MEN detta går ändå på nåt sanslöst sätt, med all sannolikhet för att jag kör Edison Bias, men jag vet inte.

Jag fattar dåligt men en sak är säker, det låter bra (även om det är ett subjektivt utlåtande).

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Ikväll testade jag nåt intressant.

Jag kör ju Edison Bias (EB) MEN jag har kört med ett 10M gallermotstånd till backe innan.

In till styrgallret har jag sedan en Mutata 100nF-konding.

Jag fick dock lite problem när jag applicerade 14dB feedback (som innebär c.a 1Vp i feedbackspänning) för EB medgav bara <1Vp, med andra ord blev återkopplingen inte så bra.

Så jag ökade EB genom att helt sonika ta bort 10M och låta läckageresistansen hos Muratan vara gallermotståndet.

Murata har c.a 50M som läckage, dessa 50M verkar indirekt (för bias går liksom inte att mäta) göra så att bias gått från -1V nånstans till nära -2V.

Detta gör att återkopplingen ser mycket snyggare ut, jag bifogar ett foto (13Ve@8Ohm=21W, KPD-boostad dock).

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Ikväll har jag roat mig med att mäta upp ingångsimpedansen när styrgallret är öppen.

Jag gjorde då en bandbreddstest (neråt i frekvens) och kom fram till att f3 var runt 0,25KHz med 100nF in på gallret.

Mha standardformel (f=1/(2PiRC)) så fick jag fram att ingångsimpedansen var hela 6,4MOhm.

Och genom att jämföra den anodström som jag kunde bestämma mha spänningen över anodmotståndet (250V) och själva anodspänningen (125V) så kunde jag räkna ut att bias var av strorleksordningen -2V.

Det är lite svårt att exakt bestämma detta för dels påverkar min Fluke DVM med minst 10M dels är anoddiagrammet nåt i genomsnitt.

Jag har dock hemmabyggd 100M-prob men nyttjade inte den i det här fallet, jag bara märkte att Ua ökade rejält (30% i alla fall).

Nu vill jag klura på hur jag skall lägga nollställena, kör man omotkopplat kan man lika gärna lägga dom vid samma frekvens men motkopplat är lite lurigare och är nåt jag inte riktigt förstår.

Vad jag dock förstår är att jag har fyra nollställen efter varandra (läs fyra första ordningens HP-filter efter varandra)

Jag vet sen av erfarenhet att om dom är samma så ser inte överföringsfuntionen (H(jw)) så bra ut vid motkoppling, den blir nämligen komplex med pucklar och därmed ringningar.

MVH/Roger
PS
Jag har sedan räknat ut att ingångsimpedansen till katodföljaren och splittern (V2) är ungefär 4MOhm så kondingen behöver inte vara så stor (enligt Morgan Jones).

[Spisblinkaren]

Jag har nu mätt och putsat lite.

Fick ju denna formel från Valve Amplifiers (Morgan Jones):

\(\large R_{in}=\frac{R_g}{1- \beta A_v}\)

Där jag satte in värdena jag hade och fick det till att bli lite drygt 4M (trots att Rg alltså bara är på 1M).

Sen ville jag emellertid testa detta och gjorde ett test där jag svepte neråt till -3dB och fick nollstället till att bli mycket nära dom teoretiska 1,8Hz (med 22nF in).

Så formeln stämmer, ingångsresistansen (Rin) ökar markant i denna koppling, med stora beta kan ingångsresistansen bli väldigt hög, nu kan jag dock inte ha stor beta för jag måste strypa katodföljaren (och splittern) ganska rejält men om man bara ska ha en katodföljare...

När jag fick detta bekräftat så justerade jag inkommande kondensator från 100nF till 4,7nF/250V

Sen räknade jag om lite felaktigheter vad gäller gain, första stegets gain är nämligen nära my dvs runt 90, en ovanligt hög "verkningsgrad" (när röret max kan prestera 100) som jag lite inbillar mig beror på EB.

Bifogar schema

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Ikväll har jag mätt lite på mitt trimmade rörslutsteg.

Data:
fn(OL, 4n7)=13Hz
F=24
Av=4,8
=>Beta=0,176 (stämmer)

fn(BF=4)=-3dB@3Hz, +3dB(max)@4,6Hz
Så det peakas lite med motkoppling vilket är ett känt faktum MEN jag hade medvetet dragit isär nollställena för att undvika peakar, dock hade jag inte riktigt räknat med själva utgångstrafon som ligger på nåt runt 6Hz så jag tror det är därför det peakas lite samtidigt som bandbredd lite brukar definieras +/-3dB.

fn ligger alltså på [3;13]Hz beroende på om jag nyttjar återkoppling eller inte.

Jag är nöjd med den här prestandan.

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Börjat spåna på hur bygget skall gå till.

Jag har idag lite 8mm (kvistfri) plyfa som lock sen har jag 21mm bygg-plyfa (grova fina lameller) som ram och ett par 15mm "plyfa-pelare" för de liggande 807.

Jag har tänkt nytta Carpelux's utsökta patent med AL-tejp från Biltema som jordplan (klistret är elektriskt ledande...).

Sen kommer jag lägga en mall av millimeterpapper ovanför jordplanet av AL-tejp och körna för alla hål.

Därefter var tanken att jag bara skulle nyttja "visp-borr" för de större hålen men jag blev skeptisk och testade detta ikväll.

Om man inte tejpar river borret typ sönder AL-tejpen, tejpar man med maskeringstejp blir det bättre men inte bra, tyckte eltejp var den bästa tejpen faktiskt.

Så min tanke nu är att skaffa 50mm-eltejp och tejpa dom större hålen, dom mindre kan jag nog klara med maskeringstejp.

Sen får inte AL-tejpen täcka hela locket ty jag avser trälimma grejerna och då vill jag ha kvar c.a 1cm i alla kanter.

Efter tejpandet behöver jag bara borra bakstycket innan jag kan börja montera komponenter.

Förutom det faktum att jag skulle vilja ha tag i en klotformad trä/plast-rasp till min Dremel.

Nån som känner till om det finns?

Tycker keramik suger

MVH/Roger