Isättika? Vattenfri myrsyra?
Seriöst?

Har du andra vätskor som omvandlas mellan flytande/fast med hög entalpi (= hög smältvärme) i området 0-20 grader C och mindre farliga så fram med det -
myrsyra har 0.077 Wh/gram och ligger på 82% av motsvarande att smälta is fast här vid +8.4 grader C.

det kanske finns vissa fraktioner matfetter/vegetabiliska fetter i området 6 - 12 grader C som kanske skulle fungera - men jag har inget tabell över dessa, och förväntas inte bli bättre än motsvarande stearinsyra och paraffin med runt 0.055 Wh/gram i smältentalpi eller knapp 60% av entalpi för vatten/is

vatten är förbaskat svårslaget i det avseendet men måste man hålla sig över nollan för att tex. skydda frostkänsliga grönsaker över en natt i en bil i en termosbox i minusgrader så blir det inte så lätt att hitta tillräckligt bra och inte fullt så farliga alternativ till torr, vattenfri myrsyra...

Det handlar inte om en teoretisk övning, vattenfri myrsyra eller isättika är för medelvensson unobtanium.

Du kanske inte vet hur mycket korrosionsproblem ångorna orsakar?

Jag kan plocka hur mycket läkemedelsgodkänd isättika jag vill, och mindre mängder av 99% myrsyra samt en hel del annat skoj. Men det är jag det.
Och jag vet att de är inte ofarliga på något sätt.

Så lite mera realistiska förslag kanske är vettigt? Skall man gå den vägen kan kemiskt ren glycerin vara ett alternativ (mp 17C ) även om den har något sämre energidensitet.

Alla dessa vätskor kräver extremt ren substans för att man inte skall få fryspunktsnersättningar.

Annars om det är ett absolut krav att hålla temperaturen över 10C måste man ha någon form av extern energikälla med tillräckligt många kWh lagrat. Ett bilbatteri innehåller ca 0.7 kWh.

Jag vet inte om det finns bränslecellsliknande lösningar eller kemiska brännare som kan startas och stoppas för sådana här applikationer. Säkert inte billigt, men defintivt bättre än myrsyra/ättiksyra.

jag vet hur ättiksångor tenderar tränga igenom det mesta i plastväg i alla fall - inklusive behållaren den kommer levererad i om det inte är i ren glas.

konc. stoppbad för S/V fotot (närmast ren ättika) var ganska starkt - inte helt vattenfritt men tillräckligt för att lösa epoxi i alla fall då jag använde denna för att komma in ingutna elektronik-kapslingar, inte för att reparera men för att se vad som gjorde att de gick sönder (lödsprickor pga. vibration i dessa fall)

Jag håller med om att myrsyra/ättiksyra inte på något sätt är optimalt och verklige kräver genomtänkt förpackning på närmast idiotsäker nivå om man skall göra det till verklig produkt. Nu är torr myrsyra/ättiksyra ingen man kan köpa i vanliga dagligvaruhandeln utan tillhör kemiförsörjning inom industrin och labratoriebruk, men det var inte för så många årtionden sedan man kunde köpa isättika i dagliguvaruhandeln (och en massa andra kemikalier som idag är restriktioner på)... myrsyrans 8.4 grader C i frystemperatur är dock ganska passande om man skall ha det som värmelager för frysskydd...

Problemet är om man hittar andra ämnen med samma nivå av entalpiförändring vid frysning/smältning vid ungefär samma temperaturer så är de förmodligen precis lika ohälsosamma att hantera eller har andra restriktioner från myndighetssynvinkel...

Om man nu har en volymmässig krav på säg 92 Wh per kilo (som smältande/frysande vatten ger i entalpi) per liter volym men önskan vid lite högre temperatur - vad finns det kvar?? vaxer/fetter/glykol som smälter/tinar kräver i stort sett dubbla vikter och ännu större volymer eftersom densiteten är lägre.

Tungt vatten har smältpunkt +3.8 grader C och några % högre smältentalpi än vanligt vatten - och dyrt att framställa, kan dra till sig intresse från myndigheter om det skulle stoppas in i ren form i produkter för massmarknaden... den kan drickas i ganska stora mängder men finns en gräns där däggdjur (inklusive människan) dör när vatteninnehållet i kroppen till över 50% ersätts med tungt vatten. Tungt vatten finns överallt, i vanligt vatten till ca 0.7% - det är reningen som är det dyra...


Att köra med batteri mm. och med 10400mAh powerbank har man runt 38 Wh per batteripack - brännare som thermacell myggjagare ger runt 15 Watt i värme när den brinner och en 15 grams butanpatron har runt 200 Wh i energi, men är svårreglerad och kräver luftväxling när den används - vilket innebär värmeläckage och att hantera lufttillförsel och avgaser, en 1.5 liters petflaska med vatten som fryser/tinar ger runt 140 Wh, vilket motsvarar nästan 4 st LiIon batteripack på 10400 mAh i kapacitet. Prismässigt så är vattenflaskan klart mer attraktiv lösning som värmelager om man tål att gå något under 0 grader C, men med batterialternativet så går det att reglera temperaturen mycket noggrant

järn[III]kloridhexahydrat skulle vara ett alternativ volymmässigt med 110 Wh/liter volym men är tung, 1.8 kg/liter - men dess smälttemp är på 37 grader C och är lite högt om det bara skall vara för fryskskydd...

Hela listan på olika ämnen och deras smältentalpiteter: Wikipedia: Phase-change material

klart man kan värma utrymmet med batteri, men man får göra en liten bensindriven generator som man kan ladda batterierna med, med start och stopp beroende på batterispänningen

jag hadde valt en lösning med ett gravljus som har lång brinntid istället

Vad innebär "paraffin 14 carbon"?
5.5 grader låter ju lämpligt.
Går det att få tag på eller blanda ihop?

Jag läste någonstans att man kan sänka smälpunkten på paraffin genom att blanda med mineralolja. Stämmer det, och har blandningen bra smältentalpi, eller "spär man ut" den?

Står bilen i närheten av ett 230 V uttag? Isf är det väl enklast att sätta en termostat på kupévärmare, eller? Fast du ville iofs ha den mobil, men hur länge ska den klara att hålla värme utanför bilen med batteridrift?

Hur skulle det vara att använda sig av något liknande de katalytiska handvärmare som drivs med bensin som värmekälla.

Det innebär att hitta paraffin med 14 kolatomer i kedjan, inget du snickrar ihop hemma om du inte har tillgång oljeraffinaderi med krackning eller anläggning som arbetar med Fischer-Tropsch...

Entalpimässigt är det som andra vaxer, dvs. runt hälften gentemot vatten/is...

Att 'spä' ut vax/paraffin med olja spär bara ut det hela, det som lagrar värme är själva fasomvandlingen och andelen olja som finns i blandningen för att sänka tempen är inte med i den processen

En analogi till detta är vaxningen som sker med icke avvaxad fotogen och dieselolja när det är riktigt kallt - fråga alla som kommer från Tyskland med färjan och blivit stående några mil uppåt landet i Sverige med tysk diesel i tanken en kall vintermorron och vad det innebär i kostnader... svensk diesel vintertid är avvaxad till typ -35 grader C, det är inte medeleuropeisk diesel...

Det innebär ofta på mineraloljeutblandad vax att det är stor hysteres temperaturmässigt mellan när det 'fryser' och sedan när det skall smältas tills helt klar, flytande form igen.

Tror som många andra här att värma 20L med batterier blir svårt men kan bidra lite av erfarenheter och tankat från jobbet där vi bygger mätutrustningar för långtida fältstudier.
Oftast försöker vi hitta komponenter som är garanterade att fungera i bister norrländsk miljö (ofta som vi opererar i de miljöerna) och testar dessutom genom att köra dem i en frys för att säkerställa funktionerna. Annars är det små värme moduler för 230v som används där det finns sådan spänning att tillgå.

Har hört av seniorerna att det användes en egenkokt fotogenvärmare med el-tändning till bla. kameraskåpen på 70~80 talet.
I kombination med en automatisk släckare så skulle det hålla sig länge. Komplettera med ett TEG (termoelektrisk generator, Peltier element) så får du lite underhållsladdning också. Kanske det vore något?

Annars kanske det skulle gå att ha mindre elvärmare/motstånd till just de komponenter som är mest känsliga för att hålla dem vid liv?
tex. ett 1/4 ~1/2 watts motstånd som avger ~10 grader direkt ovanpå själva komponenten som är känsligast för lägre temperaturer? ELFA säljer värmefilm, kanske kan vara något, har dock ingen erfarenhet hur bra den funkar.

Mina fem öringar till frågan.