Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 23.11 2017-09-25

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme




Svara på tråd  [ 93 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 23.35 2017-01-21 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.41 2012-12-13
Inlägg: 6765
Ort: Göteborg
Hej!

Jag bryter nu mitt löfte om att inte starta fler projekt, samtidigt kan man faktiskt se detta som ett underprojekt för jag har redan byggt ett gäng Williamson rörslutsteg.

Tanken med det här projektet är lite roligt, den förfinade serien med Williamson hade liggande slutrör dessa var då främst av modell KT88 och KT66, speciellt köpte jag ett gäng KT88 av det mycket fina märket JJ Electronics.

Men det allra första Williamson-bygget jag gjorde hade slutrör av modell 807 (sändar-tetrod).

807 kostar än idag inte speciellt mycket, kanske 200 spänn, de KT88 från JJ jag köpte vill jag minnas kostade över 500 spänn.

Nu är det lite skillnad på dessa rör, inte linjäritetsmässigt faktiskt utan map anodresistans, KT88 har nästan halva anodresistansen jämfört med 807, detta spelar dock mest roll vad beträffar optimal belastning.

En annan skillnad, som är lite "viktigare" är att 807 tål 25W medans KT88 tål nära 40W, detta får konsekvensen att med KT88 (och dom typ 33% i optimal verkningsgrad hos Klass A) så får man helt enkelt ut mer effekt med KT88 jämfört med 807.

Men vem bryr sig om effekt?

Jag kan berätta att min första Williamson körde jag med ynka 2X6W ut och oj, vilket party jag hade :D

Så effekt är helt ointressant, kommer man bara över typ 5W så låter godtyckliga högtalare tillräckligt i lägenhet (med grannar, obs).

Som en liten anektdot kan jag meddela att när du spelar på klockan tolv på volymsratten spelar du på 1/10 av maxeffekten!

Nåväl, min tanke är alltså att nyttja 807:or i detta nya slutsteg, de kommer återigen ligga ner för jag älskar det men till skillnad från min första Williamson så kommer dom dels ligga lite högre upp (fick brännmärken i chassit, som f.ö kommer att bestå av plywood isf planhyvlad furu denna gången, naturligtvis :D ) dels kommer jag nyttja dedikerade special-socklar (5-benta) som jag inte gjorde i min första Williamson utan nyttjade runda kabelskor.

Sen har jag märkt att i mina senaste Williamson med KT88 så hänger rören lätt lite neråt, i denna nya variant är således planen att dels nyttja dedikerade topp-socklar (för 807 har topp-anod) dels nyttja typ 1mm silvertråd till dessa toppar som jag isolerar med krymplang eller nåt dylikt och som stabiliserar rören mekaniskt.

Då är rören stadgade och jag lär inte få nåt häng samtidigt som riktiga socklar gör att jag kan byta rör om jag behöver.

Det som mer är nytt med denna konstruktion är att nättrafon är ny, dom gamla är slut och jag har råkat köpa några smått opassande (för stereo) trafos från Kina (Dernfu det också, btw). Det som är opassande är att dessa trafos är specade för en enda kanal (fick för mig att bara bygga mono-steg när jag blev påverkad för mycket av vad andra tycker, som man lätt blir) dvs dom klarar, formellt sätt, inte riktigt strömmen, MEN nu är det såhär att filuren jag sa till min Kina-kontakt att nyttja grövre koppartråd än nödvändigt dvs trafosarna klarar dubbla strömmen, problemet är bara att jag förmodligen inte kommer nå de önskade 450V utan kanske bara 420V, men vem bryr sig :D

Trafon har alltså bara en högspänd sekundär så jag kan inte få galvaniskt skilda matningar/kanaler liksom tidigare men jag kan nyttja Lundahl-tricket och helvågslikrikta med hjälp av två dioder och ett FW likriktarrör.

Den största inspirationen till detta nybygge är annars ett likriktarrör jag bara råkade få köpt av en vän, 5V3, detta rör klarar den ström som två mono-steg behöver (dvs runt 300mA) och det är ett rör som jag aldrig tidigare stött på, jag brukar köra 5U4 eller GZ34 när det handlar om lite högre strömmar men de klarar inte biffen, det gör bara 5V3!

Williamson rekommenderar flera olika drivrör bl.a L63 (som jag också råkade få ett av :D ) men 6SN7 är min favorit även om jag har fått tag i en Rysk variant också som heter 6H8C.

Så jag kommer nog köra 5V3, 6H8C och 807.

Trafosarna har jag båda konstruerat själv, ena (Mains) tillverkad i Kina andra (OPT) tillverkad i Sri Lanka på uppdrag av Noratel (f.d Toroid International).

Min OPT mäter inte världsbäst men jag har haft oberoende folk här som har lyssnat på min senaste Williamson med den trafon och efter några sekunder sagt "Wow, det här lät bra".

Jag har alltså både ett stim Mains och ett stim OPT så det är bara att börja bygga (har nog tom en kvartett 807 eller QE06/50 som jag köpte från BHIAB för myyyyycket länge sedan).

Sist gjorde jag center-stödet, som jag kallar det, genom att plugga och limma ihop 3st brädor av planhyvlad furu (21X120), nu är tanken att jag ska limma ihop brädor av dimensionen 21X170, detta för att värmen stiger uppåt och det är inte rekommenderat att ha rören för nära varandra samtidigt som jag kan få distans till chassit.

MVH/Roger
PS
Den översta bilden kommer från min hemsida, dels så är det så mina senaste varianter ser ut (innan svartmålning) dels innehåller den ett grandiost pris, andra bilden är på en mycket seriös variant med 807 som jag nästan glömt bort för jag gav bort den som ekonomisk kompensation, chassit är gjort av körsbär på ett riktigt snickeri, jag lyckades tom få Handelsbanken att bevilja ett litet lån för detta bygge.


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 02.12 2017-01-22 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 22.54 2006-09-23
Inlägg: 26933
Ort: Borås
Varför i götapetter lägger man ned ett sådant arbete på att bygga slutsteg med rör, de ger ju alltid ett skitljud.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 09.30 2017-01-22 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.44 2006-08-23
Inlägg: 14673
Ort: Vänersborg
För att slippa skitljudet från transistorer och effekt-IC-kretsar med massa parasitelement.

Vi fattar det som att det där var din högst personliga och totalt obekräftade åsikt ... :wink:


Ed. Roger, ta det nu himla lugnt. Inga mer projekt förrän du fixat klart några av dina påbörjade.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 11.19 2017-01-22 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.44 2006-08-23
Inlägg: 14673
Ort: Vänersborg
Spontant om dina tankar:

Det finns många som gillar 807 till audio. På många sätt är det snarlikt 6L6 med dess halvsyskon. Du kan ju få en helsickes massa effekt ur det röret som tål massor av stryk. Kanske inte världens mest spännande val, men siktar du på 20-25W/kanal - helt OK.

Varför uppfinna egna anodkontakter när det finns färdiga fina keramiska att köpa? Till de EL504 jag fick från Conrad.se nyligen beställde jag också keramiska kontakter. Ev kan jag ha några liggande extra. Det är ju en säkerhetsgrej också.

Som russofil protesterar jag bestämt mot benämningen av det rör du kallar 6H8C - det heter 6N8S på västerländska. Bokstäverna H och C som finns stämplade på röret är kyrilliska tecken för just N och S och uttalas just som N och S. Bokstaven H och ljudet 'H' existerar inte på ryska. 6N8S är ju en direkt ekvivalent till 6SN7. :idea:

Det andra röret du nämner, L63 är en brittisk ekvivalent till 6J5 vilket kan ses som en halv 6SN7. 6SN7 heter B65 på brittiska förresten.

Och den STORA frågan, hur gör du med utgångstrafarna? Vad väljer du där? För något år sedan har ett bra förstaval varit killen i England som sålde brittiska trafar men där är det stopp. Ofta hänvisas till polska tillverkare idag. Jag har lämpliga trafar men de ska giftas ihop med ett gäng 50CA10 ....


En sisdta sak, använd SNYGG plywood den här gången. Den där billiga byggplyfan du kört med är inte vacker. :tumner:


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 11.33 2017-01-22 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 16.34 2004-09-06
Inlägg: 20243
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
хорошо

Detta är väl med H-ljud?

Citera:
ljudet 'H' existerar inte på ryska


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 12.12 2017-01-22 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.44 2006-08-23
Inlägg: 14673
Ort: Vänersborg
'X' är ett hårt sje-ljud, ungefär som i BaCH.

När ryskar konfornteras med H-ljud, blir det ömsom CH-ljud eller G.


Till Roger: Sluta lova. Sedan du lovade flösrta gången har du hunnit starta femtioelva projekt. :vissla:


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 12.15 2017-01-22 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 16.34 2004-09-06
Inlägg: 20243
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
https://translate.google.com/#ru/sv/%D1 ... 1%88%D0%BE

Lyssnar man på uttalet så låter det mera åt H


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 12.46 2017-01-22 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.44 2006-08-23
Inlägg: 14673
Ort: Vänersborg
Jog kollar med ryskan som sitter några meter bort .... hon säger nej.

För att återföra diskussione till Rogers ryska rör, kan man filosofera över rörbeteckningar. Europeiska beteckningar typ ECC81, PL36 osv följer ett specifikt schema där man får reda vad rören gör, hur de är kapslade och ska ha för glödmatning. El jänkees har missat detta totalt och det är väl bara första siffran som ger glödmatningen. Så t ex är ett 25L6 inte ett 6L6 med 25V-glöd.
Ryssarna har också ordning på torpet:
Första tecknet indikerar glödmatning. En 6:a anger 6,3V glöd.
Andra tecknet typ av rör.
Tredje tecken (siffra): ordningstal för just den typen.
Fjärde tecknet - förpackning (noval, oktal ...)

Ev femte och sjätte tecken är kvalitetsbeteckningar som anger att röret klarar mekaniska påfrestningar och vibrationer bättre.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 13.22 2017-01-22 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.44 2006-08-23
Inlägg: 14673
Ort: Vänersborg
Jag hittar socklar och anodkontakter. Har ju ett femtal ryska 807:or (G-807, G = generatorrör) att erbjuda om så skulle vara.

Bilaga:
IMG_0081.JPG


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 17.36 2017-01-22 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.41 2012-12-13
Inlägg: 6765
Ort: Göteborg
TomasL skrev:
Varför i götapetter lägger man ned ett sådant arbete på att bygga slutsteg med rör, de ger ju alltid ett skitljud.

:rofl


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 17.51 2017-01-22 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.41 2012-12-13
Inlägg: 6765
Ort: Göteborg
soundbrigade skrev:
Spontant om dina tankar:

Det finns många som gillar 807 till audio. På många sätt är det snarlikt 6L6 med dess halvsyskon. Du kan ju få en helsickes massa effekt ur det röret som tål massor av stryk. Kanske inte världens mest spännande val, men siktar du på 20-25W/kanal - helt OK.

Varför uppfinna egna anodkontakter när det finns färdiga fina keramiska att köpa? Till de EL504 jag fick från Conrad.se nyligen beställde jag också keramiska kontakter. Ev kan jag ha några liggande extra. Det är ju en säkerhetsgrej också.

Som russofil protesterar jag bestämt mot benämningen av det rör du kallar 6H8C - det heter 6N8S på västerländska. Bokstäverna H och C som finns stämplade på röret är kyrilliska tecken för just N och S och uttalas just som N och S. Bokstaven H och ljudet 'H' existerar inte på ryska. 6N8S är ju en direkt ekvivalent till 6SN7. :idea:

Intressant.
Citera:
Det andra röret du nämner, L63 är en brittisk ekvivalent till 6J5 vilket kan ses som en halv 6SN7. 6SN7 heter B65 på brittiska förresten.

Gillar den här utredningen, faktum är att Williamson rekommenderar L63, 6J5, B65 eller 6SN7.
Citera:
Och den STORA frågan, hur gör du med utgångstrafarna? Vad väljer du där? För något år sedan har ett bra förstaval varit killen i England som sålde brittiska trafar men där är det stopp. Ofta hänvisas till polska tillverkare idag. Jag har lämpliga trafar men de ska giftas ihop med ett gäng 50CA10 ....

Är ingen stor fråga alls, jag har designat mina egna utgångstrafos och dom fungerar, med tanke på oberoende lyssnares kritik såväl som subjektivt, alldeles utmärkt.
Citera:
En sisdta sak, använd SNYGG plywood den här gången. Den där billiga byggplyfan du kört med är inte vacker. :tumner:

Bra tips men jag gillar min brädgård, dom är billiga och sågar med stor precision (fast om det blir dom ska jag säga till dom att ta lite bättre bitar för vissa av mina senaste bitar har haft sprickor på ena sidan), tack annars för att du inte bara dissar min plywood-plan :)

MVH/Roger


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 22.52 2017-01-27 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.41 2012-12-13
Inlägg: 6765
Ort: Göteborg
Jag har nu caddat färdigt schemat i mitt favoritprogram MS Paint.

Jag kommer nyttja feedback men bara 5ggr (1+BF=5) till skillnad från Williamson original (1+BF=10), jag väljer den lägre motkopplingen för att (mycket) motkoppling bara är bra teoretiskt och i mitt tycke den största anledningen till varför OP låter dåligt men i detta fallet linjäriserar lite motkoppling både rören och trafon samtidigt som dämpfaktorn blir lite bättre så lite, med betoning på lite, motkoppling är faktiskt berättigat.

För att träffa BF+1=5 avser jag mäta upp F vid färdig konstruktion och bestämma B därifrån.

Det är dock inte bara att ta bort eller tillföra motkoppling, HF-sidan av motkopplingens verkan är svår att göra nåt åt men LF-sidan kan man faktiskt göra nåt åt, jag har t.ex flyttat isär nollställena för de två stegen en faktor 5 så att man mha BF~5 kan dra ihop dom igen och få i det närmaste Butterworth-respons på den delen, i original där nollställena ligger på samma frakvens och 20dB motkoppling appliceras ser det näst intill för jävligt ut dvs en peak runt nån hertz på närmare 10dB, i mitt fall är den alltså helt plan.

Jag har infört ett trick jag själv kommit på som balanserar ut all form av matningsrippel (drivrören och slutrören bidrar idealt sett inte till matningsripplet i högtalaren pga push-pull) genom att montera 12k isf 33k för V1's anodkrets, tricket kommer av att V2 har ett rippel samtidigt som V1 har ett annat och eftersom V2 förstärker och inverterar V1's rippel så kan man summera bort ripplet fullständigt genom lämpliga val av RC-motstånden, vilket jag gjort.

V1's anodmotstånd är ett naket 47k för med mina trafos har jag märkt att jag inte behöver dra ner förstärkningen för höga frekvenser för att få stabilitet, Williamson har i sitt schema från 1949 en RC-länk där som gör just detta men jag vill inte ha den i default (kan emellertid läggas till efteråt), jag har dock märkt att 22R+100nF på utgången av utgångstrafon är ett bra trick för att undvika HF-självsvängningar.

V3's och V4's gemensamma katodmotstånd har jag ökat från 390 i original till 560, detta för att utöka det linjära svinget för rör som KT88 men för 807/KT66/PX25 så betyder inte detta så mycket och kanske det bidrar till mer distorsion men jag tänker ändå använda det för då har jag en drivkrets som klarar "allt" inklusive 300B-drift.

När man köper mer raffinierade rör såsom KT66/KT88/300B idag så kan man nästan jämt köpa dom matchade, men jag avser köra med 807:or och dom är egentligen inte ens gjorda för HiFi (används mest som sändarrör) så dessa rör tvivlar jag starkt på går att köpa matchade.

Pga detta faktum anammar jag Williamson's trick att matcha rören "in circuit" dvs jag bygger in ett par potentiometrar för att ställa både bias-strömmen och balansen, jag gjorde det redan i min allra först Williamson men efter att bytt "upp" mig till mer moderna rör såsom KT88 så skippade jag det.

Det blir alltså två trådlindade potentiometrar på minst 2W per kanal och jag hoppas jag tom kanske har en kvartett Colvern 100R/5W sen är en tanke att undertill monterar jag en enkel 3P sockerbit sen drar jag upp tre stumpar 1mm silvertråd så att jag når att mäta på dom uppifrån chassit, varje stump ska vara kopplad till Anod_1/B+/Anod_2 sen iom att man känner trafons DC-resistans så kan man mäta både biasström och skillnadsspänning, sen är det bara att ratta :)

Chassit har jag idag tänkt ut hur jag ska göra, "locket" blir 12mm plyfa men ramen blir i 21mm plyfa där sidostyckena ska sticka upp så man får fram den fina sandwich-strukturen, front och baksidan av locket fälls sedan ner i 21mm plyfa så att man ser den 12mm tjocka plyfans sandwich-struktur framifrån, detta lock limmas sedan också i sidostyckena för extra stabilitet, slutrören kommer att husera liggandes i ett par snidade brädbitar (som jag eventuellt faktiskt kan ha liggandes) på mitten av locket, det blir tydligare med lite bilder :)

MVH/Roger
PS
10k på ingången är inte original, 1M är original men jag väljer 10k av den enkla anledningen att om man råkar ha förstärkaren igång medans man kopplar så brummar det jättemycket när ingången är öppen, 10k får med andra ord tyst på förstärkaren samtidigt som det aldrig är några problem för försteg att driva 10k, mitt rör-RIAA är till exempel gjort för att driva 10k eller mer.


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.44 2017-02-13 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.41 2012-12-13
Inlägg: 6765
Ort: Göteborg
Jag börjar luta åt att skippa stereo.

Anodtrafon är egentligen bara gjord för Mono och kör jag Mono så får jag galvanisk kanalseparation vilket jag inte anser nödvändigt men är onekligen bra.

Jag har ett stim JJ KT88 men jag vill att dom skall säljas ihop med mina 5st Williamson rörslutsteg som jag kommer försöka sälja.

Så KT88 kan det inte bli även om jag också har ett stim oktal-socklar för dom.

Jag gillar 807.

Kruxet med 807 och mono-steg är att jag får borra sockel-hålet annorlunda men ärligt talat handlar det bara om en annan diameter.

Jag hade helst sett att 807 låg ner men jag har insett en liten bagatellartad komplikation, anodtamparna kommer behöva gå bakom varandra vilket gör det svårare att ge dom båda rören tillräcklig stadga.

Att istället ställa dom upp gör arrangemanget snyggare ty då kan man dra den grova silvertråden bakom rören så att dom inte ens syns, bortsett från toppanodskontakten, jag tror det kan bli snyggare.

Samtidigt, om jag istället väljer mono-block så blir jag dels mer hipp dels så duger den mekaniska layouten jag redan gjort som den är, det enda är att slutrörens hål behöver borras annorlunda (plus att jag måste införa ett hål för toppanoderna och därmed också nåt slags lödstöd där).

Men det är nåt med mono-block som jag inte gillar.

En sak är dock säker, jag bygger inga fler Williamson nu (byggt fler än 10st), numera heter dom Knoppson :D

MVH/Roger


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 23.04 2017-02-14 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.41 2012-12-13
Inlägg: 6765
Ort: Göteborg
Mätt lite på mina 807-socklar:

M3 cc 46 (47 funkar också).

D39 bör man borra (max D40)

Om vi antar D40 och cc46 så blir det (46-40)/2=3mm kvar exklusive skruv, M3 skruv ger 1,5mm kvar, knapert men funkar.

Jag har också börjat lura på en sak, mina 807:or kommer vara omatchade och även om min trafoplåt är special som tål DC-mismatch ganska rejält så vore det bra om man kunde trimma DC-balansen.

Jag skulle även vilja kunna trimma DC-arbetspunkten men detta kräver två potar på 100R/2W och det skymmer mitt gulliga lilla 7247 drivrör.

Eftersom jag bara har ett varvtalsförhållande hos min trafo (8 Ohm/10kaa) så är det lite önskvärt att kunna ställa DC-arbetspunkten map last dvs 4 Ohms högtalare ska nästan ha dubbel DC-ström för Klass A, lasten kommer dock inte generera MAP (Maximum Available output Power) men det vore bra om den gick i Klass A (och inte Klass AB).

Jag har nu kommit på att jag behöver två pottar, jag har visserligen ritat in det men inte riktigt anammat det.

Jag skulle gärna vilja ha en koncentrisk pot på preliminärt 2X100 Ohm/2W, kan det finnas tror Ni?

Eller kan man bygga en sån, tror Ni?

MVH/Roger


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 12.12 2017-02-15 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.44 2006-08-23
Inlägg: 14673
Ort: Vänersborg
Tror?! Som tyskar säger, man kan inte tro, man måste veta.

Eftersom du ofta kör bottom-notch-projekt måste topnotch-muppen komma med lite lågvattenfakta:

Om du kör fixbias, ställer du ju tomgångsströmmen med gallerförspänningen. Fixbias har lite högra krav på matchade rör än ...

... flytande bias, vilket är mer förlåtande för lite olika rörparametrar.

Du kommer aldrig att höra skillnad om nu något rör drar någon mA mer eller mindre än det andra, och eftersom du aldrig sätter några högra kvalitetskrav spelar det ingen roll.

Samtidigt är det så att både AC och DC-balans kan du ju i stor utsträckning ställa i drivsteget/&fasdelare.

Kolla några Williamsonkopplingar och se hur det är gjort där.

Och slutligen, bygga en egen potentiometer - GLÖM! Eller köp men det kräver antingen att du använder Google (även om du troligen hatar det) eller ber om hjälp att hitta slika, vilket kräver att du måste be om hjälp oich sedan följa de länkar du får dig tillskickat (vilket du också uppoenbarligen hatar).

Your choice ... :eek2:


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 93 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nästa

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: sodjan, Testarn och 3 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
   
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010