Klass B JFET-förstärkare med utgångstrafo

[alexanderson]

Varför använder du ringkärna?
Det är lättare att linda EE, EI, EEL och potcore.

[alexanderson]

Varför 3F3.?
Jag tror att de flesta konstruktörer skulle valt "49 permalloy" för denna tillämpningen!

[Spisblinkaren]

Det är väl mest för jag inte kan så mycket om kärnmaterial samtidigt som vad som helst inte är så lätt att få tag i tycker jag, ELFA funkar sedan bäst för mig för det är det enda stället jag har konto på.

Jag är lite bekväm för att inte säga lat när det gäller sånt här.

Men jag har fått bra indikationer på att detta kan funka bra, teoretisk är jag nöjd men hur det blir i praktiken det vete tusan

Tack för dina kommentarer!

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag har nu börjat bygga min KJA.

Jag har börjat med att klippa ur kortet ur vakuumförpackningen om 10st från Kina.

Sen har jag fotat kortet och plockat ihop alla komponenter i en zip-påse.

Samtidigt har jag studerat raster och det funkar inte alltid så bra men det går att bocka benen på de torra Aluminium-lytarna så att dom passar.

Sen har jag studerat själva konstruktionen och kommit fram till att jag kanske kommer köra andra MOS (det blev MOS till slut istället för mina Power JFET för dom är enklare att biasera, JFET skulle behöva en spänningsinverterare, tror jag, samtidigt som plats redan är reserverad för TO3, JFET kommer i nån skum kåpa modell D2PAK).

Andra tillgängliga MOS gör sedan så att projektet kan mångdubblas, 2SK175 är svåra att få tag i.

Jag köpte precis 10st metalliserade polyesterkondensatorer av märket Panasonic från ELFA och till skillnad från mina standard plastkondensatorer så hade dom rätt raster och dom ser dessutom väldigt fina ut så jag kommer lyxa till det med dessa kondingar trots att det går åt tre och jag bara har tio

MVH/Roger

[Spisblinkaren]

Jag har hittat 2SK175 på Alibaba, pris dock okänt men ändå värt att spara: https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 1fecmJOi47

Sen har jag letat efter N-kanal MOS i TO3-kapsel men inte hittat en enda!

Däremot finns det ju mängder med N-MOS i TO220-kapsel och det skulle kunna funka bra, vill gärna ha I/V på dom i så fall.

Sen har jag nog tänkt lite fel med KJA vad beträffar regleringen av "fixed bias" ty jag Zener-reglerar och vid 12V batteri (2X6V minst ut från 2X9V nominellt) så har jag antecknat 2mA (~(12-6)/2k7), en zener på speciellt låga spänningar har ett taskigt "knä" så vid 2mA kommer jag kanske ha 6,5V ut från en 6,8V Zener, när sedan batterierna är fulladdade så är dom typ uppe i 22V och det ger runt (22-7)/2k7~5mA dvs fulladdade batterier levererar runt 5mA (och därför nära 6,8Vz), urladdade batterier levererar sen bara runt 2mA (vilket ger en något lägre Vz än nominella 6,8Vz).

Detta gör att bias driver en aning med fräschheten på batteriet.

Om man ställer in blödströmmen hos utgångstrissorna exakt vid fulladdade batterier, då kan man vara säker på att strömmen inte blir högre för Gate-spänningen blir ju lägre i takt med att batterispänningen och tyvärr även Vz sjunker, MEN blödströmmens inställning är viktig för övergångsdistorsionen.

Så jag ställer in blödströmmen så att det precis nätt och jämt går nån ström (däromkring vill jag ligga för att förbruka så lite batteri som möjligt) även om övergångsdistorsionen förmodligen då blir rätt hög, men vad som är värre är att i takt med att batterierna laddas ur så blir blödströmmen mindre och därför ökar övergångsdistorsionen.

MEN det är rätt tryggt att veta att blödströmmen bara minskar med minskande batteri/Vz.

MVH/Roger
PS
Jag har en fundering om att luftbygga dit en 78L05 istället för Zenern men jag tror att jag provar med Zenern först, mest intressant är som vanligt om man kan höra "problemet" eller inte och det är nog lättast att testa genom att köra enkelt först och prova "Top Notch" efteråt

[HUGGBÄVERN]

Undvik FETar från Kina. Speciellt effektFETar är luriga. Fick hem några 2SK1058 som inte var det de skulle vara. Jag har två par 2SJ50/2SK135 köpte från Kina (AliExpress). De är ännu inte testade men fan vet vad det är i dem egentligen - 3055/2955??!!

[Spisblinkaren]

Jag har nu lödd dit alla motstånd, eller snarare nästan alla motstånd.

Jag fick tydligen hjärnsläpp när jag caddade kortet för två motstånd har jag noterat som 100+100 respektive 1k2+100 (som totalt blir 1k5 dvs lika med drain-motståndet) vilket ju blir fyra motstånd

Så jag får bygga i triangel även om jag ändå lurar på att köpa ett par ur E96 (200 och 1k3 finns tydligen) för att få det lite snyggt, man börjar nästan bli för intresserad av snyggt tom när det som nu ju bara handlar om en prototyp så det blir nog inga E96 men de finns i alla fall för eventuellt framtida bruk.

MVH/Roger
PS
Igår fick jag ett par fina nålar som LaRdA så snällt och skickligt gjort åt mig, avsikten nu är att linda en järnpullvertoroid mha dessa nålar och den järnpulvertoroiden blir då utgångstransformatorn, all tråd kommer vara på 0,7mm ty jag har upptäckt att grövre blir osmidig att hantera (hellre bifilärt i så fall), kärna jag siktar på heter T184-26 (B>1T, AL=164, DC-1MHz, ELFA: 58-726-01).

[Spisblinkaren]

Jag har nu lött dit alla komponenter utom trimmisarna (som jag inte har) och utgångstrissorna.

Utgångstrissorna är mest inte inlödda för jag tror jag behöver glimmerskiva (som jag har) ty jag har ett par vior under ena trissan, som Magnus_K så tacksamt påpekade för nåt halvår sedan.

Först när jag fick lött dit sista komponenten blev jag att tänka "det blir inte så lätt att byta komponentvärden om du tänkt fel" för faktum är att denna konstruktion mest är tagen ur huvet utan att vara det minsta simulerad och eftersom jag är rätt knäpp så är det dömt att bli fel

MVH/Roger
PS
Jag önskar jag hade nyttjat transistorsocklar.

[HUGGBÄVERN]

Kylfläns?

[tecno]

Det är bara för tunnisar

[Spisblinkaren]

Kylfläns?

Varför då?

Det är ju ett Klass B steg

MVH/Roger
PS
Eftersom Tja för TO3 är runt 40K/W så klarar den om inte 4W så i alla fall 3W utan kylfläns.

[Spisblinkaren]

På grund av Eagle's knäppa bibliotek som i standardutförande inte innehåller en enda vettig footprint på trimmisar så har jag i flera timmar försökt hitta trimmisar som passar mitt kort.

Jag hittade dock till slut en stående (PCB är caddat för liggande) som jag tror jag fått från Teknikern men om man bara tryckte i dom så hamnade trimningen mellan trimmisarna

Så jag försökte vika benen och visst i krig hade det gått men på senare tid har jag intresserad mig för måttlig mängd estetik, så jag vill inte ha det så.

Den tillfälliga lösningen får bli en skittrimmis från Bourns som kostar hela 26 spänn/st (gillar inte Bourns pga erfarenheter som att jag nån gång lurades köpa en Cermet-pot från ELFA och denna pot kostade hela 150 spänn men glappade i 6,3mm-axeln, knirrade och hade noll vridmotstånd, rena dyngan!)

Jag vet att folk skiter i vad jag tycker men jag tycker ändå att dom enda footprints för trimmisar som borde få lov att existera är:
1) Stående: 200mil mellan yttre benen, mittersta benet är just i mitten och 100mil ifrån.
2) Liggande: 200mil mellan dom yttre benen, 400mil mellan mittersta benet och dom båda yttre benen.
3) Bendiameter 1.0mm

Resten borde förbjudas

MVH/Roger
PS
Några datablad
https://www.elfa.se/Web/Downloads/at/_e ... _dat_e.pdf
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... ng_tds.pdf
https://www.elfa.se/Web/Downloads/_t/ds ... ng_tds.pdf

Min footprint=Bourns 3386Y, men ELFA säljer bara 3386G och det ska dom ha beröm för för det är precis så liggande trimmisar skall se ut!

[Spisblinkaren]

En liten preliminär bild på bygget.

Jag har inte lödd dit trissorna än, är lite tveksam till hur jag ska göra.

Mest är det skruvinfattningen som är osäker, från kåpan kommer jag köra taggbricka men under i den klena kopparn vet jag inte om jag vill dra nån taggbricka för jag har erfarenheter av att taggbrickor kan fräsa bort folier när man drar skruv, samtidigt vill jag ha syrefri kontakt (likt virning).

Bygget saknar som sag två 1M trimmisar, jag har hittat trimmisar på ELFA för hutlösa 26:-/st som NÄSTAN passar, på måndag funderar jag på att jävlas med ELFA och BARA köpa två stycken.

Sen kommer jag också köpa hela EN banankontakt för mina högtalare (KLS) men det är inte för att jävlas, det är för att jag vill se och känna på grejerna innan jag eventuellt köper fler.

MVH/Roger
PS
Banankontakterna jag idag köper från min kära hovleverantör TEMA är ett stort jävla skämt, visst dom är 4 gånger så billiga som ovan men dom är 50 gånger så kassa också, till exempel är enda chansen till att få kabeln att sitta i den iofs käcka skruvinfattningen att man förtenner kabeln men ibland funkar inte ens det

[HUGGBÄVERN]

Men snälle vän, varför handlar du inte på Electrokit. De har trimpotar för under tian: 1M-10M

Gäller det bananer för chassi kan du köra med enklaste enkla från Electrokit: ENKLASTE, eller annan billig typ EKONOMI eller dyra polskruvar POLSKOR

Har du möjlighet att montera oisolerade chassikontakter har jag nog ett gäng TYP SÅDANA HÄR, typ.

Jag tror fortfarande att du räknar med att dina trissor jobbar iskallt, men du ska ju ändå bränna 30% av effekten i dina trissor. Hur mycket och varmt blir det? Jag har ett par väldigt käcka flänsar som man monterar över TO-3-kapslar. Tror knappt man kan hitta sådana idag om man inte kan rycka dem från gamla apparater.

IMG_3512.jpg

[Spisblinkaren]

Men snälle vän, varför handlar du inte på Electrokit. De har trimpotar för under tian: 1M-10M

Gäller det bananer för chassi kan du köra med enklaste enkla från Electrokit: ENKLASTE, eller annan billig typ EKONOMI eller dyra polskruvar POLSKOR

Har du möjlighet att montera oisolerade chassikontakter har jag nog ett gäng TYP SÅDANA HÄR, typ.

Jag tror fortfarande att du räknar med att dina trissor jobbar iskallt, men du ska ju ändå bränna 30% av effekten i dina trissor. Hur mycket och varmt blir det? Jag har ett par väldigt käcka flänsar som man monterar över TO-3-kapslar. Tror knappt man kan hitta sådana idag om man inte kan rycka dem från gamla apparater.

IMG_3512.jpg

Vilka underbara förslag, tack!

Jag var nog lite snabb med att döma ut ELFA för plötsligt slog det mig att dom har mycket mer på hemsidan än vad dom har i katalogen (som jag gillar bäst att bläddra i), ett sök på 3386P gav således napp till det fascila priset om 7 spänn (en krona dyrare än electrokit bara).

Banankontakterna missförstog du mig tyvärr, jag är ute efter kvalitets-hanar (högtalarhonor i par har jag redan fina av) och kommer köpa EN sådan här bara för att prova: 40-213-25

Kylflänsarna för TO3 tycker jag är fantastiska!

Jag vet att effektförlusten hos Klass B inte är NOLL Watt och jag har inte ens kalkylerat ordentligt men jag vet att den är låg, att säga den är så hög som 30% tror jag dock inte riktigt på, jag tror snarare 20% men observera att jag inte vet

Vi räknar lite på det:
B+:[6*2;12*2], 18V nominellt, 6V min, 12Vmax

Om vi kör på 12V och dessutom utan förluster så kan toppspänningen bli 12Vp, eftersom det finns 12Vp neråt också pga PP Klass B så har jag ett sving i kvadrat på 144/2=72V^2, jag tror jag valt ett varvförhållande på sqrt(2):1 [2Np:Ns], reflekterad impedans med min 4 Ohm högtalare blir då 8 Ohm PP eller 2 Ohm/trissa och 72V^2/8=9W.

20% av 9W<2W dvs naken trissa klarar sig

MVH/Roger
PS
Jag har kommit på att jag ju lekt med dessa trissor i min "barndom", försökte bygga PP-steg med dom redan då men vad jag försöker säga (ty det var småååå tennrester på benen...) är att jag nu märkt att trissornas ben preciiiiis går ner i hålen dvs man kan glömma att lyckas löda loss dom efter att man lyckats få dit dom. Därför kommer jag manuellt testa mina TO3-FETar först. Sen har jag också bestämt mig för att köra skruv UTAN varken bricka eller taggbricka underifrån men MED bricka plus taggbricka ovanifrån, då skonar jag kortet från bortfräsning och får kanske ändå minsta övergångsresistansen

Ännu en dålig footprint från Eagle.