Projekt på G men behöver hjälp...
Diodena på schemat är lysdioder för att se om reläet är aktivt. Att man kopplar 12 till UNL är för att de inbyggda dioderna ska fungera annars blir de oanslutna , UNL drar ner till jord och inte till positiva matnings späningen
Jag hoppas att besvarade några frågor... annar får du förklara vad du inte förstår
Jag hoppas att besvarade några frågor... annar får du förklara vad du inte förstår
Zenerdioderna skall vara större värde än vad du får ut ifrån den aktuella utgången. Dvs parallellporten ska ge 5volt ut och kom porten ger väl -12 till +12volt. Zenern ska dämpa snabba spikar ifrån induktiva laster så att dom inte slår sönder elektroniken bakom. Lämpligt värde är strax ovanför portens utgångsspänning, men tänk på toleranserna o lägg dig inte för snålt. Har zenern 20% så behöver du minst ha 6.5volt, jag skulle nog lägga mig omkring 8-10volt för att ha lite marginaler. Zenerdioderna läggs ju bakåt, men det vet du väl redan? Dvs framåt leder dom som en vanlig diod och kommer att kortsluta porten.
Spikar ifrån induktiva laster kan ju nå i värsta fall tusentals volt, men det är vanligare med spänningar i storleks ordningen 50-200volt. Nu så har ju ic'n frihjulsdioder för att skydda mot dessa. Jag har blivit så fruktansvärt hispig och då särskilt när man har induktiva laster som man switchar ihop med känslig o dyr elektronik. Så jag kommer själv att skydda så långt det är möjligt och inom rimliga ramar för kostnaden. Små zenerdioder o vanliga switchdioder typ 1N4148 kostar ju inte många kronor.
Eller så tar man den andra vägen som jag också har skissat på. Det är den med en optokopplare som ger +1500volt i isolationsspänning. Visst så måste transistorn i den skyddas också mot spikar men skulle en sådan ge sig så kostar det inte mycket.
Det där med 50volt. Är det inte så att kretsen är av öppen kollektor typ??? Du kan mata ända upp till +50volt på reläet utan att överskrida Vce max på utgångstransistorn. Dvs, du kan ha ett relä med 48volt spole om du så önskar. Men du då inte mata ingångarna med 50volt utan där har du en Vi max som du inte får överskrida. Gissningsvis beror detta på att du har ett fast basmotstånd som du inte kan byta.
Mikael
Spikar ifrån induktiva laster kan ju nå i värsta fall tusentals volt, men det är vanligare med spänningar i storleks ordningen 50-200volt. Nu så har ju ic'n frihjulsdioder för att skydda mot dessa. Jag har blivit så fruktansvärt hispig och då särskilt när man har induktiva laster som man switchar ihop med känslig o dyr elektronik. Så jag kommer själv att skydda så långt det är möjligt och inom rimliga ramar för kostnaden. Små zenerdioder o vanliga switchdioder typ 1N4148 kostar ju inte många kronor.
Eller så tar man den andra vägen som jag också har skissat på. Det är den med en optokopplare som ger +1500volt i isolationsspänning. Visst så måste transistorn i den skyddas också mot spikar men skulle en sådan ge sig så kostar det inte mycket.
Det där med 50volt. Är det inte så att kretsen är av öppen kollektor typ??? Du kan mata ända upp till +50volt på reläet utan att överskrida Vce max på utgångstransistorn. Dvs, du kan ha ett relä med 48volt spole om du så önskar. Men du då inte mata ingångarna med 50volt utan där har du en Vi max som du inte får överskrida. Gissningsvis beror detta på att du har ett fast basmotstånd som du inte kan byta.
Mikael
jo det förstår jag och vad den är till för men jag visa en bild på det jag menar:
Det röda benet som jag visar på bilden, vi säger att det är där utgång 1. När Ingången 1 får en signal 1 vad kommer då det röda benet att vara, plus eller minus? alltså om det blir +12V eller -12V som är lika som Jord...om det är så att den är possetiv alltså +12V hur kan då det vara +12V där det är inringat? alltså då tänker jag mäst på om om relät kommer att fungera?, men då fungerar inte äns Lysdioden
och så lång har jag kommit:
http://www.gavle.to/~adis/upld/hmm2.gif
men det ser ut som om jag kommer få göra om lite...
Det röda benet som jag visar på bilden, vi säger att det är där utgång 1. När Ingången 1 får en signal 1 vad kommer då det röda benet att vara, plus eller minus? alltså om det blir +12V eller -12V som är lika som Jord...om det är så att den är possetiv alltså +12V hur kan då det vara +12V där det är inringat? alltså då tänker jag mäst på om om relät kommer att fungera?, men då fungerar inte äns Lysdioden
och så lång har jag kommit:
http://www.gavle.to/~adis/upld/hmm2.gif
men det ser ut som om jag kommer få göra om lite...
Ser du ringarna på utgångarna ifrån ic'n? Dessa betyder att utgången är inverterad dvs gör tvärt om. 1 på ingången och utgången går låg, dvs drar mot "jord". Som det är kopplat så kommer INTE funktionen på kretsen att vara inverterad.
Du får alltså inte ut ett skit ifrån kretsen i volt räknat. Det du gör med en hög signal in är att du slår till transistron precis som en strömbrytare mot jord. Spänningen över utgången blir då "nolla" . När du bryter med en "etta" in så kommer spänningen att stiga till fulla matningen vid ingen belastning.
Jag såg inget fel på din koppling vid en snabb överblick i alla fall. Men vad säger databladet om vilken nivå som räknas som en logisk "etta". Detta måste man kika på innan man lägger till dioderna ifrån utgångarna. Dessa själ ju ca 0.6volt vid den strömmen.
Men jag skulle dock dra om 230V ledningen lite där den kommer in. Det är fina isolationsavstånd överallt men lite tätt precis där du tar in 230v på kortet. I teorin så räcker det med några tiondelars mm, men Murphy säger att du kan aldrig få för stort avstånd...
Om den fysiska monteringen tillåter skulla jag ta in 230 på andra sidan kortet. Annars så kan man ju dra om lite för större avstånd.
Mikael
Du får alltså inte ut ett skit ifrån kretsen i volt räknat. Det du gör med en hög signal in är att du slår till transistron precis som en strömbrytare mot jord. Spänningen över utgången blir då "nolla" . När du bryter med en "etta" in så kommer spänningen att stiga till fulla matningen vid ingen belastning.
Jag såg inget fel på din koppling vid en snabb överblick i alla fall. Men vad säger databladet om vilken nivå som räknas som en logisk "etta". Detta måste man kika på innan man lägger till dioderna ifrån utgångarna. Dessa själ ju ca 0.6volt vid den strömmen.
Men jag skulle dock dra om 230V ledningen lite där den kommer in. Det är fina isolationsavstånd överallt men lite tätt precis där du tar in 230v på kortet. I teorin så räcker det med några tiondelars mm, men Murphy säger att du kan aldrig få för stort avstånd...
Om den fysiska monteringen tillåter skulla jag ta in 230 på andra sidan kortet. Annars så kan man ju dra om lite för större avstånd. Mikael
För nätspänning skall du ha minst 1,8mm mellan ledarna, ännu mer mellan nät och lågspännings -kretsarna.
Själv tar jag 4mm mellan nätspänningsförande banor och 10mm mellan nät & lågspänning.
I praktiken är det reläet eller optokopplaren mellan nätdelen och lågspänningsdelen som är den svagaste punkten (kortaste avståndet) mellan nätspänning och lågspänning i mina byggen.
Självklart drar jag inga ledningar mellan benen på en optokopplare eller ett relä.
Parallellporten kör TTL-nivåer:
Nolla: 0-0,8V
Etta: 3,5-5V
Själv tar jag 4mm mellan nätspänningsförande banor och 10mm mellan nät & lågspänning.
I praktiken är det reläet eller optokopplaren mellan nätdelen och lågspänningsdelen som är den svagaste punkten (kortaste avståndet) mellan nätspänning och lågspänning i mina byggen.
Självklart drar jag inga ledningar mellan benen på en optokopplare eller ett relä.
Parallellporten kör TTL-nivåer:
Nolla: 0-0,8V
Etta: 3,5-5V
Micke_71: jag kopplade bort inverteringen i huvet totalt... tänkte inte alls på den. Men jag ska flytta på ingången på till 230V för att placera den bättre.
Tony: Om dessa värden stämmer så är 0,6V bara "småfis", alltså kommer det fungera på ingångarna...
Oså samtidigt tänkte jag sätta dit 230V>12V så slipper jag extra adapter till den så blir det smidigare... Ska jag så använda en transormator eller finns det billigare sätt?
Tony: Om dessa värden stämmer så är 0,6V bara "småfis", alltså kommer det fungera på ingångarna...
Oså samtidigt tänkte jag sätta dit 230V>12V så slipper jag extra adapter till den så blir det smidigare... Ska jag så använda en transormator eller finns det billigare sätt?
Du ska alltså bygga in strömförsörjningen för reläerna? Då skulle jag ta en liten kretskortstrafo som klarar effekten av samtliga reläspolar x 2, helvågslikrikta o glätta den för att sedan stabilisera den.
Stabilisering är inte ett tvång och det kan man klara sig utan. Men en liten trafo som vi pratar om faller duktigt när man lastar ner den lite grann. Känns på något sätt lite seriösare och jag tror att man minskar risken för problem med ostabil spänning. Men man bygger in ett annat problem istället ifall man nyttjar en vanlig 7812 regulator. Värme... Om du helvågsliktar o glättar 12volt kommer du att ha närmare 17volt ut. Dina reläer kommer att ta någonstans 250-600mA tillsammans så det kan innebära som mest 3W i värme som jag nog helst skulle sätta en liten kylfläns på regulatorn för. En switchad regulator ger inte samma förlusteffekt men dom kräver ofta lite mera komponenter och att man sätter sig in i dom lite mera.
Ifall dina reläer kommer att dra 250 mA tillsammans så ska det i teorin räcka med en 3VA trafo eller en 7.2VA ifall du har en sammanlagd ström på 600mA. Då är LED'sen inte medräknade. Jag skulle överdimensionera detta med ca faktor 2 ifall apparaten kommer att stå på länge. En trafo vid fullt effektuttag blir ganska varm medans den knappt är ljummen vid 50%. Sedan får trafon en separat säkring på typ 50-100mA på primärsidan.
Diodbryggan kan man ta en färdig eller 4st vanliga dioder och även denna skulle jag överdimesionera med minst faktor 2. Det är väl svårt att undvika detta då de alltid brukar klara 1A eller mera.
Men det är hur jag skulle göra detta. Det finns säkert andra idéer. Sedan ska man komma ihåg att en kretskortstrafo ifrån ex ELFA sannolikt håller bättre kvalitet än skiten som sitter i ex batterieliminatorer och kommer att kunna ta ut full effekt utan att bli lika varma.
Tänk sedan på att du bör montera detta i en elsäker låda som är av plast eller jordad ifall den är av metall. Kortet bör monteras på riktiga distanser och inget bonnmek. Beroende på val av komponenter så kommer du väl att ha gissningsvis 10W värme så en viss ventilation kan vara nödvändig. Dock petsäker så att man inte kan peta in något spetsigt genom galler o komma åt 230V.
Mikael
Stabilisering är inte ett tvång och det kan man klara sig utan. Men en liten trafo som vi pratar om faller duktigt när man lastar ner den lite grann. Känns på något sätt lite seriösare och jag tror att man minskar risken för problem med ostabil spänning. Men man bygger in ett annat problem istället ifall man nyttjar en vanlig 7812 regulator. Värme... Om du helvågsliktar o glättar 12volt kommer du att ha närmare 17volt ut. Dina reläer kommer att ta någonstans 250-600mA tillsammans så det kan innebära som mest 3W i värme som jag nog helst skulle sätta en liten kylfläns på regulatorn för. En switchad regulator ger inte samma förlusteffekt men dom kräver ofta lite mera komponenter och att man sätter sig in i dom lite mera.
Ifall dina reläer kommer att dra 250 mA tillsammans så ska det i teorin räcka med en 3VA trafo eller en 7.2VA ifall du har en sammanlagd ström på 600mA. Då är LED'sen inte medräknade. Jag skulle överdimensionera detta med ca faktor 2 ifall apparaten kommer att stå på länge. En trafo vid fullt effektuttag blir ganska varm medans den knappt är ljummen vid 50%. Sedan får trafon en separat säkring på typ 50-100mA på primärsidan.
Diodbryggan kan man ta en färdig eller 4st vanliga dioder och även denna skulle jag överdimesionera med minst faktor 2. Det är väl svårt att undvika detta då de alltid brukar klara 1A eller mera.
Men det är hur jag skulle göra detta. Det finns säkert andra idéer. Sedan ska man komma ihåg att en kretskortstrafo ifrån ex ELFA sannolikt håller bättre kvalitet än skiten som sitter i ex batterieliminatorer och kommer att kunna ta ut full effekt utan att bli lika varma.
Tänk sedan på att du bör montera detta i en elsäker låda som är av plast eller jordad ifall den är av metall. Kortet bör monteras på riktiga distanser och inget bonnmek. Beroende på val av komponenter så kommer du väl att ha gissningsvis 10W värme så en viss ventilation kan vara nödvändig. Dock petsäker så att man inte kan peta in något spetsigt genom galler o komma åt 230V.
Mikael
ok, bra tips man får!
Lådan kommer troligt vis att vara av metall (lik min server) oså själv klart så blir det distanser som håller upp kortet... Jag vill undvika en massa kablar som jag kopplar in i den för det gör mej bara galen... därför så vill jag ta 12V direkt i lådan och inte använda något extärnt 12V...
Med kylningen blir det inga problem med, man sätter bara ett sådant litet kretskort som titter i nätagg som anpassar fläkthastigeheten efter hur varm flännsen blir i den...
Jag hittad en Kretkortstrafo i ELFA - 56-178-32 och den ska nog fungera fint om värden som du angivit stämmer...
Lådan kommer troligt vis att vara av metall (lik min server) oså själv klart så blir det distanser som håller upp kortet... Jag vill undvika en massa kablar som jag kopplar in i den för det gör mej bara galen... därför så vill jag ta 12V direkt i lådan och inte använda något extärnt 12V...
Med kylningen blir det inga problem med, man sätter bara ett sådant litet kretskort som titter i nätagg som anpassar fläkthastigeheten efter hur varm flännsen blir i den...
Jag hittad en Kretkortstrafo i ELFA - 56-178-32 och den ska nog fungera fint om värden som du angivit stämmer...
En fläkt tror jag inte det behövs då vi ändå pratar om relativt liten effekt. Men det skadar ju aldrig. Kikar man på ex en router som den jag har så rör det väl sig om kanske 4-5watt i full belastning och den blir ju iofs ganska varm efter en hel dag, men då är det en liten låda.
Tar du en metall låda så måste du vara extra noga med att hålla bra avstånd från spänningsförande delar o chassit. Tänk även på att det ska finnas bra avstånd ifrån spänningsförande ledningar på kortet till skruvarna som du monterar kortet med. Ska lådan sedan stå i ex källaren så ska chassit vara jordat.
Edit: Kollade trafon du tänkte nyttja. Blir lite fundersam då den verkar vara en budgetmodell som kräver överlast skydd i form av PTC motstånd och ej säkring. Jag får för mig att den då kan få sänkt utgångsspänning vid överlast så att reläernas funktion blir instabilt. Tycker att det vore bättre ifall det klippte av helt vid överlast som med en säkring.
Hur mycket ström tar dina reläer? Dvs vilken resistans har du på spolarna i dom?
Mikael
Tar du en metall låda så måste du vara extra noga med att hålla bra avstånd från spänningsförande delar o chassit. Tänk även på att det ska finnas bra avstånd ifrån spänningsförande ledningar på kortet till skruvarna som du monterar kortet med. Ska lådan sedan stå i ex källaren så ska chassit vara jordat.
Edit: Kollade trafon du tänkte nyttja. Blir lite fundersam då den verkar vara en budgetmodell som kräver överlast skydd i form av PTC motstånd och ej säkring. Jag får för mig att den då kan få sänkt utgångsspänning vid överlast så att reläernas funktion blir instabilt. Tycker att det vore bättre ifall det klippte av helt vid överlast som med en säkring.
Hur mycket ström tar dina reläer? Dvs vilken resistans har du på spolarna i dom?
Mikael
Ja det är 12V växelspänning vid fullbelastad trafo och några volt högre vid obelastad. Den spänningen behöver först o främst likriktas o glättas. Jag skulle först o främst helvågslikrikta den med en diodbrygga. Då räcker det med en mycket mindre glättningskondensator.
Storleken på denna kondensator beror lite grann på om du sedan ska stabilisera spänningen eftersom stabilisatorn tar bort ripplet ganska effektivt. Nu så kommer jag inte ihåg hur man räknade på detta på rak arm då det var ca 15 år sedan jag gjorde det sist. Men ju större desto bättre, inom rimliga gränser. Utan att räkna på det skulle jag nog lägga mig på 4700uF och sedan stabilisera med en 7812 på kylfläns. Den kondingen brukar man kunna få från 20-30kr hos ELFA. Lågt ESR är bra i det här sammanhanget.
Bryggan skulle jag göra det enkelt för mig med då man kan få en 2A brygga för ca 10kr.
Tänk på att den likriktade o glättade spänningen obelastad kommer att ligga omkring 20-22V med en 12V trafo.
Mikael
Storleken på denna kondensator beror lite grann på om du sedan ska stabilisera spänningen eftersom stabilisatorn tar bort ripplet ganska effektivt. Nu så kommer jag inte ihåg hur man räknade på detta på rak arm då det var ca 15 år sedan jag gjorde det sist. Men ju större desto bättre, inom rimliga gränser. Utan att räkna på det skulle jag nog lägga mig på 4700uF och sedan stabilisera med en 7812 på kylfläns. Den kondingen brukar man kunna få från 20-30kr hos ELFA. Lågt ESR är bra i det här sammanhanget.
Bryggan skulle jag göra det enkelt för mig med då man kan få en 2A brygga för ca 10kr.
Tänk på att den likriktade o glättade spänningen obelastad kommer att ligga omkring 20-22V med en 12V trafo.
Mikael
