Hjälp med nybörjarprojekt!

[SM7CZR]

När du skriver att kondensatorerna ska ligga "nära", vad ska de ligga nära till?

De skall vara inkopplade intill regulatorns in- och utgång.

[prototypen]

Tänk nu på att mullemek ska använda en 12volt väggvårta och så tappar man cirkus 2 volt över LM317 så det är svårt att komma upp till ens 10 volt.
En snabb kalkyl gör att potten kanske ska vara 2,2 kohm och R2= 270 ohm

Protte

[Hobbyisten]

Om man kör 12 Volt oreglerat rakt in i fläkten då ? Då har man inget roligt konstruktionsarbete framför sig, men en datorfläkt låter nog inte så högt ? Eller kan man inte skaffa typ en 15 V-adapter så att man verkligen får ut 12 Volt i max genom LM:en ?
https://adapterexperten.se/nataggregat/ ... mean-well/

[prototypen]

Oreglerat har oftast högre tomgångsspänning.
Angiven spänning är vid en viss last så tar man ut lite ström blir spänningen högre.

Protte

[Willow]

Om fläkten du ska använda har fyra trådar kan du mata den med 12V direkt och styra farten med en PWM-signal istället.

PWM genererar du enkelt med en 555-krets:

http://www.overclockers.com/pwm-fan-controller/



Edit: Bild

[opampen]

Skillnaden mellan inspänning och utspänning måste vara minst 3 V. Om du ska ta ut 12V. från regulatorn måste inspänningen var minst 15V.
Beroende på vad det är för adapter så måste du veta att det är likspänning som kommer ut och att det räcker för det du ska använda regulatorn till!

Tänk också på att regulatorn måste kylas med en kylfläns. Utan kylfläns kan du bara ta ut max 50-100mA.

[netrunner]

Info till trådskaparen:

Den kretsen du använder är en linjär spänningsregulator. Den är billig och ger spänning av fin kvalitet.

Om du börjar med 12V och vill ha tex 5V så "äter den upp" resterande 7V. Den spänningen blir värme!

Så om din fläkt är på 0,25A och du bränner av 7V så blir det 1,75W i värme.

I praktiken så kommer inte fläkten att dra 0,25A vid 7V så det blir mycket mindre.

Om du bränner bort mer än ca 1W i värme bör du ha någon form av kylning.

Ett annat problem är att den alltid äter minst 2V. Som blir värme. Det finns speciella "low dropp" / "LDO" som har kanske 1,2V eller så. Men dom kostar också mer.

Förr var linjära spännigsregulatorer vanliga för att det helt enkelt inte fanns något annat.

Idag använder man extremt effektiva DC-DC "step down" som har en verkningsgrad på 97%. Dom kostar dock runt 8kr så dom är dyrare och ger också en sämre kvalité på spänningen ut (ofta bra nog). Dom kan även gå "upp" dvs öka en spänning.

Normalt köper man dessa som färdiga moduler i 10pack på Ebay för 60kr eller så... Nu tillkommer posten nya avgifter som är lite jobbiga att kringgå.

Jag brukar i mina projekt behöva ett flertal olika spänningar, så DC-DC är en standard del för mig. Tex kan en drone ha 11,1V i batteri men att elektroniken behöver både 5V och 3,3V. Sen brukar jag ha 18V för att driva högtalare och en mosfet för att stänga av och slå på dronen. En "mosfet och en DC-DC step up" väger några gram och kan hantera 110A, motsvarande strömbrytare skulle väga kilon.

[Mulle-Meth]

Ok, tycker du att samtliga komponenter ska ha standardvärden?

Angående elektrolytkondensatorer, så menar du alltså att spänningen som går igenom dem ska ligga på 75% av märkspänningen? Gäller detta enbart elektrolytkondensatorer? Och inte keramiska kondensatorer?

Tycker du jag borde låta bli att köra på kretsen som peo007 postade? Den kretsen innefattar ju komponenter som inte har standardvärden, typ en 5KΩ potentiometer. Tror du att jag kanske kan ha den kretsen som en mall, fast byta ut vissa komponenter mot sådana med mer passande värden?

Har kondensatorerna standardvärden? Om ja, så kanske jag kan köra på de angivna värdena. Vilka komponenter bör jag byta och vilka värden ska dem ha? Det vi har hittills är:

5KΩ potentiometer > 4.7Ω potentiometer
240Ω motstånd > 270Ω motstånd

Kan jag behålla C1 och C2 (0.1uF samt 10uF)?

[prototypen]

Köp en 4,7 kΩ potentiometer inte 4,7 Ω så blir det bra.
motståndet kan vi fortsätta diskutera, med potten på 4,7 kΩ så blir bara halva användbart
Om du ändrar 240 Ω till 330 Ω så utnyttjar man större del av potentiometern.

Kondensatorerna är helt okritiska, köp en påse av var.

Protte

[Hobbyisten]

Angående elektrolytkondensatorer, så menar du alltså att spänningen som går igenom dem ska ligga på 75% av märkspänningen? Gäller detta enbart elektrolytkondensatorer? Och inte keramiska kondensatorer?

Keramiska kondensatorer har ingen märkspänning vad jag vet, bara kapacitansvärdet, jag är också intresserad av vilken spänning de tål ?

Jag följer med spänning (!) ditt projekt !

[Klas-Kenny]

Keramiska kondingar har absolut en märkspänning!
Kanske inte alltid är tryck på dem, men står med i produktdata när man köper.

De tål dock att man använder dem upp till och till och med en bit över märkspänningen, de exploderar inte likt en elektrolyt...
Där emot så tappar de kapacitans vid högre spänning. Alltså en 100nF 10V konding har inte 100nF vid 15V utan betydligt lägre.

[Borre]

Den har inte ens 100nF vid 10V.

[Hobbyisten]

*halv trådkapning*
Testade peo007's bild på schemat, jag använde en trimpotentiometer på 10K, motståndet på 330R och två elektrolytkondingar på 10µF vardera enligt prototypens råd. Vill säga till Mulle-Meth att 14 V in på LM'en gav 12.65 V ut, alltså fullt tillräckligt ?

[prototypen]

Hade du någon belastning när du mätte 12,65 volt?

Protte

[Hobbyisten]

Nope, direkt till multimetern. Kollat lite nu, effekten kretsen levererar är oerhört liten.