Tvätta kort

[TomasL]

Vilket är lämpligt media för att tvätta kort?
Destillerat/Avjoniserat vatten, eller?

[Icecap]

Vanligt kranvatten + diskborste/tandborste, avsköljas sedan med demineraliserat vatten.

[polmanswe]

Har du mycket fluss rekomenderar jag swas (från miltronic) eller medicinsprit eller isopropylalkohol. Sedan tvätta med vanligt vatten, sedan med destillerat vatten.

[stoffe]

Antar att ordet kort i detta fall är det samma som kretskort? Det finns många kort, t ex kontokort, framkallade fotografier på ett fysiskt kort osv.

Hur är det med citronsyra, kan man använda det för att tvätta kretskort och därefter skölja under vanligt kranvatten?

[TomasL]

Eftersom det är ett elektronikforum, så................

[prototypen]

MEN vad är det som ska tvättas bort?
Har man vattenlösligt fluss så går det med vatten.
"Min" ytmonterare har en vanlig diskmaskin som körs utan diskmedel.

Är det hartsbaserat fluss så är det sprit som kanske biter.
Är det annan skit så .......

protte

[Nerre]

När jag gick lödkurs i lumpen tvättade vi först med sprit (för att lösa flusset) och sen destillerat vatten. Fast det var ju för hand, med pensel.

[limpan4all]

Eeee, nu blir jag lite förvånad.
Det finns bara ett svar iochmed att detta inte är på hobbynivå.

Kolla noga med leverantören av ditt lödsystem dvs alla inblandade flussmedel skall komma från EN leverantör och vara av samma sort.
Ytmonteringspastafluss, sprayflusset till våglödningen och flusset i lödtråden för handlödning, samt lödtråden som används på alla andra ställen inom företaget. ALLT måste vara av samma typ. Kasta eller ge bort det som avviker.

SEDAN så kan du TILLSAMMANS med lödsystemleverantören leta fram en tvättmetod som är ekonomisk och funktionell till den nivån som just du behöver.
Det är inte samma sak att tvätta för konsumentbruk som för att tvätta saker som skall sitta inopererade i kroppen.
Just ditt behov ligger väl någonstans däremellan men det kan ju bara du avgöra, eller hur?

Om du inte tar ett helhetsgrepp så kan du aldrig minska ned de sista felprocenten hela vägen till promillenivå inom garantitiden/goodwilltiden...

Eller så satsar du på att du bara har saker i en torr miljö och använder enbart NO-clean flussystem från en bra tillverkare.

Att klara 20% FTY (First Test Yeald) felutfall är enkelt, det kan man klara på semiproffsnivån.
Att klara 10% inom garantitiden/goodwilltiden är enkelt det klara man på semiproffsnivån.
Att klara 5% FTY (First Test Yeald) felutfall är skitsvårt men det finns legotillverkare som klarar det systematiskt.
Att klara 1% inom garantitiden/goodwilltiden är ganska jobbigt, och det kräver stor noggranhet.
Att klara 0,5% FTY (First Test Yeald) felutfall är det väldigt få som klarar, det kräver att man optimerar produkten och produktionen och sina underlag i många iterationer samt har toppkoll på alla ingående komponenter (speciellt mönsterkorten) och produktionsmiljön, ytterst få klarar det..
Att klara 0,1% inom garantitiden/goodwilltiden är i stort sett omöjligt för oss småtillverkare.
Allt bättre än detta kan man bara drömma våta drömmar om

[TomasL]

Vattenlösligt fluss, så som jag förstått det.
Tanken är att "doppa" korten i epoxy, bl.a. för att fixera komponenterna lite bättre än enbart lödning.

[limpan4all]

Tja, här kommer min snabba åsikt, ta den för vad den är.
Om du inte doppar korten i en vakuumkammare så kommer du att få kaviteter som innehåller lulftfickor, alla luftfickor kommer att ha rätt hög fukthalt efter ett tag, finns det några galvaniska förband så kommer det att korrodera.
Epoxi är väl bra men bara på logikkort som garanterat inte har en ojämn uppvärmning annars så kommer du att få termisk stress lokalt.
Silikoner eller polyuretaner är mjukare så dom är inte lika "farliga" ur mekanisk synvinkel.
Men de flesta sådana där material är mer eller mindre hydroskopiska så om du har känslig elektronik så kan du få felaktiga givarvärden.

Själv är jag varm anhängare av olackade kort (för att slippa en massa krångel) och täta lådor med lokal uppvärmning (gärna med inne och utegivare och styrning för förlusteffekten) för att hålla fukttransporten i rätt riktning som har ETT dräneringshål helst med ett långt rör vars diameter är större än kapilärkraftsdiametern.

Jag gick igenom detta problem (fukt/korrosion) noga med FMV och FFV samt SP i slutet av åttiotalet angående ett militärt projekt.
Det som står ovan är väl vad vi kom fram till efter TVÅ dagars kontinuerligt diskuterande och kompromissande mellan för och nackdelar.

[TomasL]

I min situation handlar det mer om vibrationer, då det sitter i torra utrymmen.

[limpan4all]

Vilka amplituder och frekvenser?
Det är oftast enklare och bättre att flytta ut vibrationsskyddet utanför lådan än ha innehållet skyddat lokalt.
SAMT att se till att man inte ligger i närheten av någon resonansfrekvens.

[tecno]

När jag jobbade som filmkamera tekniker så använde vi produkter (typ Rhodorsi) från http://www.bluestarsilicones.com/webdav ... v%2008.pdf för preparation av filmkamerornas elektronik för användning i arktiska miljöer.

Pensel applicerades och vacuum behandlades, ett glaskärl + handpump. Samma glaskärl + vacuum pump användes för smörjning av kamerans mekanism som hade sintrade lager med en special olja som fungerade bortåt -50 grader.

[TomasL]

Vilka amplituder och frekvenser?
Det är oftast enklare och bättre att flytta ut vibrationsskyddet utanför lådan än ha innehållet skyddat lokalt.
SAMT att se till att man inte ligger i närheten av någon resonansfrekvens.

I en ideal värld är det så, naturligtvis, i praktiken går det oftast inte.

[limpan4all]

En PTH lödpunkt kan bära 5gram i stort sett oavsett vibration.
SMD lödpunkter kan hantera 1gram per lödpunkt.
Smältlim där det behövs eller Elastosil A07 är vad som generellt används.

Om du doppar i epoxy så blir det helt oreparerbart samt att du måste dimensionera om all värmeavgivning, riktvärdet är ca 25% av naket kort.