Buggfix Plus
Aktuellt datum och tid: 13.28 2018-11-18

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme




Svara på tråd  [ 71 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa
Författare Meddelande
InläggPostat: 19.10 2018-08-13 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 01.52 2005-04-20
Inlägg: 17181
Ort: Ystad
rogerk8 skrev:
Henry skrev:
Du menar sådan där ihopgjuten dubbel spruta med härdare och epoxi vardera och en kolv man trycker på? I så fall så jodå det har jag sett folk göra som blint litar på att det blir exakt direkt och bara trycker utan att titta efter. Det är inte alls säkert att det blir exakt om man tex utan att veta om det trycker hårdare på ena sidan av kolven eller så och vid mindre mängd desto större är risken, vid större mängd lite mindre risk men absolut inte uteslutet.

Det skall alltid vara lika mycket av varje, ju större skillnader desto större skillnader i härd tider.

Det enda problemet med dom käcka sprutorna är lite det du är inne på men jag ser det mer som att viskositeten i basen och i härdaren är olika och därför får man inte ut exakt lika mycket av varje när man trycker. Men ärligt talat tror jag inte typ +/-10% är så farlig spridning att grejerna skall gå från att härda på 15 minuter som det står på sprutan till att behöva en vecka på sig.

MVH/Roger


Är det små mängder det handlar om så kan det göra skillnad men 1 vecka tycker jag inte om det just är 10% mindre härdare, det kan dock också kom jag på vara så att det reagerat med plasten i bågarna och löst upp dessa lite vilket blandats in i epoxin och då kan det även ta väldigt lång tid innan det härdar om ens alls.


tecno skrev:
Henry skrev:
Det där var billigt.

Aha det vara bara 3 g, då var det inte lika billigt.

mrfrenzy: nej då det går alldeles utmärkt men får helt enkelt ha koll, så svårt är det inte. Jag brukar normalt aldrig behöva mer än säg i storlek med knappt en halv ärta och tom en fjärdedel ibland och det härdar alltid perfekt varje gång.



Billigt och billigt men fasen så smidigt att klämma fram en dos och få limmat det som behövs, alltid bra att ha hemma!


Sant, personligen är det dock extremt sällan jag använder så stora mängder.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 19.29 2018-08-13 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.41 2012-12-13
Inlägg: 9180
Ort: Göteborg
Epoxin kan ha reagerat med bågarna, intressant tanke.

Dock har jag under rätt lång tid säg 20 år upplevt att snabbhärdande epoxi inte härdar på avsedd tid.

Jag har egentligen inte fått det att härda alls, oavsett vad jag limmat.

Jag har varit så besviken på snabbhärdande epoxi att jag faktiskt gav upp ett tag.

Jag fick dock den där första epoxin som kom ut runt 85 med gul kartong och en kran med en bil på som sa "lyfter en bil på 5 minuter" att härda, DEN fick jag alltså att härda ordentligt men 15 år senare när jag köpte samma sak fick jag det inte att härda, heller inte de tre-fyra andra snabbhärndande epoxy jag köpte efter det.

Det var först när EF tipsade mig om långsamhärdande epoxy ("professional") som jag fick det att härda.

Fast min Plastic Padding (Kemiskt Trä) härdar klockrent på bara några minuter, sen är det slipbart.

MVH/Roger


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 19.35 2018-08-13 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 01.52 2005-04-20
Inlägg: 17181
Ort: Ystad
Ok men för mig är det raka motsatsen för jag har själv under en 15 år aldrig upplevt att snabbhärdande epoxi inte härdat på avsedd tid, vid rätt blandningsförhållande vls.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 19.45 2018-08-13 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.41 2012-12-13
Inlägg: 9180
Ort: Göteborg
Knepigt :)

MVH/Roger


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 19.47 2018-08-13 

Blev medlem: 20.20 2010-08-30
Inlägg: 2983
Ort: Umeå
man kan löda aluminium med rent zink...


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 20.39 2018-08-13 

Blev medlem: 17.06 2012-04-29
Inlägg: 1546
Med stor sannolikhet så misslyckas man med att verkligen blanda epoxy-komponenterna om det inte härdar.
Att blanda Epoxy väl kräver att man bearbetar blandningen. Att bara röra lite med en trästicka blir ofta för dåligt.
PP har en stark signal-färg på härdaren bara för att det ska vara lättare att se när de bägge komponenterna börjar anta en homogen färg.
Finns även andra som gör på samma sätt, färgar del-komponenterna.
Ser det ut som randig tandkräm krävs mer jobb. Man knådar lättast med spackel ungefär som när man blandar bull-deg.
Röra med en pinne tar mycket längre tid.

Mjuk-löda aluminium är enkelt och i stort lika hållbart som att hårdlöda.
Man kan ju tro att forumet är fullt av erfarna elektronik-byggare som haft behov att löda aluminium någon gång?
Själv använder jag ölburkar för att bygga skärmboxar mm. Praktiskt då ölburkar är lätta att klippa med vanlig hushålls-sax och ofta är det något man har tillgång till utan större kostnad. Roger?
Det är enklare att löda tunn-plåt som ölburkar var gjorda av förr men det går bra ändå men det krävs mycket värme från lödpennan då aluminium behöver ca 400 grader och aluminium avleder värmen fort.

Tyvärr utan att ha sett Rogers portfölj, betvivlar jag att låset är gjort av ren aluminium. Det blir väldigt vekt. För att öka plåtens styvhet blandar man i zink och det är ingen rolig metall att löda även om det tekniskt går.

Löda ren aluminium-plåt är inte mycket svårare än att löda koppar-plåt.
Rengör plåten med smärgelduk eller fiberpenna. Slipa noggrant då aluminium är porigt material.
Smörj ytan med motorolja. Det skyddar ytan mot vidare oxidation men olödbart oxidations-lager har återbildats redan en sekund efter att slipningen gjorts så det går inte löda än.
Med feta ytan kvar på plåten, doppa fiberpennan/smärgelduken i motorolja och slipa snabbt bort den senaste oxiden utan att luft nu kan nå metallytan då fettet skyddar.
Vanligt blyat tenn och ren och varm lödkolv, så går det nu tenna aluminium-ytan så att man verkligen ser att det väter. Vätningen är lika viktig som vid annan lödning. Allt annat är murning.
Det var fas ett i lödningen. Nu har man en yta som är lödbar utan att den längre behöver vara täckt av fett så det går nu torka av oljan.
Nu kan man löda vad som helst normalt lödbart på denna ytan, t.ex andra ytor på aluplåten kan lödas mot varandra eller som man visar i denna filmsnutten, en kabel kan lödas för t.ex. jordning.
I den tunna plåten är lödningen starkare än plåten.
phpBB [video]

Länk


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 20.55 2018-08-13 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.41 2012-12-13
Inlägg: 9180
Ort: Göteborg
E Kafeman skrev:
Med stor sannolikhet så misslyckas man med att verkligen blanda epoxy-komponenterna om det inte härdar.
Att blanda Epoxy väl kräver att man bearbetar blandningen. Att bara röra lite med en trästicka blir ofta för dåligt.
PP har en stark signal-färg på härdaren bara för att det ska vara lättare att se när de bägge komponenterna börjar anta en homogen färg.
Finns även andra som gör på samma sätt, färgar del-komponenterna.
Ser det ut som randig tandkräm krävs mer jobb. Man knådar lättast med spackel ungefär som när man blandar bull-deg.
Röra med en pinne tar mycket längre tid.

Mjuk-löda aluminium är enkelt och i stort lika hållbart som att hårdlöda.
Man kan ju tro att forumet är fullt av erfarna elektronik-byggare som haft behov att löda aluminium någon gång?
Själv använder jag ölburkar för att bygga skärmboxar mm. Praktiskt då ölburkar är lätta att klippa med vanlig hushålls-sax och ofta är det något man har tillgång till utan större kostnad. Roger?
Det är enklare att löda tunn-plåt som ölburkar var gjorda av förr men det går bra ändå men det krävs mycket värme från lödpennan då aluminium behöver ca 400 grader och aluminium avleder värmen fort.

Tyvärr utan att ha sett Rogers portfölj, betvivlar jag att låset är gjort av ren aluminium. Det blir väldigt vekt. För att öka plåtens styvhet blandar man i zink och det är ingen rolig metall att löda även om det tekniskt går.

Löda ren aluminium-plåt är inte mycket svårare än att löda koppar-plåt.
Rengör plåten med smärgelduk eller fiberpenna. Slipa noggrant då aluminium är porigt material.
Smörj ytan med motorolja. Det skyddar ytan mot vidare oxidation men olödbart oxidations-lager har återbildats redan en sekund efter att slipningen gjorts så det går inte löda än.
Med feta ytan kvar på plåten, doppa fiberpennan/smärgelduken i motorolja och slipa snabbt bort den senaste oxiden utan att luft nu kan nå metallytan då fettet skyddar.
Vanligt blyat tenn och ren och varm lödkolv, så går det nu tenna aluminium-ytan så att man verkligen ser att det väter. Vätningen är lika viktig som vid annan lödning. Allt annat är murning.
Det var fas ett i lödningen. Nu har man en yta som är lödbar utan att den längre behöver vara täckt av fett så det går nu torka av oljan.
Nu kan man löda vad som helst normalt lödbart på denna ytan, t.ex andra ytor på aluplåten kan lödas mot varandra eller som man visar i denna filmsnutten, en kabel kan lödas för t.ex. jordning.
I den tunna plåten är lödningen starkare än plåten.
phpBB [video]

Länk

Mycket intressant!

Jag tror inte jag har misslyckats med blandningen, möjligtvis proportionerna men inte blandningen för jag brukar köra spackelspade en flitig stund.

Såg din video, mycket häftig men jag förstod inte riktigt vad som hände i början när han rörde runt, varm lödspets eller?

Förutom att det finns risk för att jag har lite zink i grejerna så ska jag alltså applicera olja och köra med smärjelduk, sen är det bara att löda, eller?

Jag tycker det är kul hur du berättar om dina skärmlådor mha ölburkar :D

Det är ju genialt!

Och kanske du nu lyckats lära mig hur man löder ihop sådan skärmburkar.

Stort tack!

MVH/Roger


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.00 2018-08-13 

Blev medlem: 06.51 2008-05-19
Inlägg: 21056
Ort: Upplands väsby
mrfrenzy skrev:
Om man bara trycker ut en liten mängd med en sådan spruta blir det garanterat felaktig blandning.

Man måste trycka ut en lång sträng och skära av det i början som inte har lika mycket av båda komponenter.


Precis, det blir alltid ojämnt i början och slutet. Man får se till att man får nån centimeter med jämntjocka strängar och bara blanda ihop "mitten" så att säga. Tar man för mycket av härdare eller lim så kommer det inte härda som det ska.

Araldit är bra om man ska limma metall, för det härdar långsamt i rumstemperatur men kör man det på 50 grader i ugnen härdar det snabbt. Då har man tid på sig att fixera och justera och sen kan man härda det snabbare.

Det finns väl UV-härdande lim också men det funkar ju bara på transparenta grejer (annars kommer ljuset inte åt att härda).


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.02 2018-08-13 

Blev medlem: 17.06 2012-04-29
Inlägg: 1546
Troliga anledningen till rörandet med lödspetsen i videon är att skrapa fram yta som överför värmen. Trots olja blir det ändå lite oxid och den bromsar värmeöverföringen.
Det ska man inte behöva göra, använda lödspetsen som skrapverktyg är misshandel av lödspets. Är det en större lödkolv med grov koppar-spets spelar det kanske inte någon roll, den ska ändå fin-slipas från sina egna orenheter innan lödningen.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.06 2018-08-13 

Blev medlem: 06.51 2008-05-19
Inlägg: 21056
Ort: Upplands väsby
rogerk8 skrev:
Såg din video, mycket häftig men jag förstod inte riktigt vad som hände i början när han rörde runt, varm lödspets eller?


Jag gissar på att han skrapade bort oxiden med lödspetsen så tennet vätte.


Måste man ha motorolja eller funkar det med vilken olja som helst? (matolja, vaselin?)


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.55 2018-08-13 

Blev medlem: 17.06 2012-04-29
Inlägg: 1546
Vegetabiliska oljor allmänhet är inte bra att köra upp i höga temperaturer, 300C eller mer.
Matolja skulle jag nog inte använda då den är oren och kokar vid låg temperatur, kommer ge mycket rök.
Vaselin kan självantända över 300C och brinna på ett svårsläckt sätt. Mixad med bensin blir det en variant på napalm. Mixad med bomull är det ett lättantänt tändmedel av lägereld.

I princip, ju tjockare mineralbaserad motorolja, ju högre koktemperatur.
Vanlig motorolja kokar vid ca 400C men det är tillräckligt högt för att man ska kunna mjuk-löda aluminium utan problem.
När motoroljan kokar avges gaser som skulle kunna vara brandfarliga men mängden olja som används är väldigt liten och faran är måttlig.

Förr kokade jag cykelkedjor i motorolja, i kaffeburk över gasol-brännare.
Enda chansen att då få kokande oljan till att brinna var att ge oljan en veke, typ en trasselsudd.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 00.33 2018-08-14 

Blev medlem: 22.04 2010-07-02
Inlägg: 517
rogerk8 skrev:
Fast min Plastic Padding (Kemiskt Trä) härdar klockrent på bara några minuter, sen är det slipbart.

Plastic Padding-filler är baserat på polyester och fungerar annorlunda än epoxy. Sen finns det också epoxy-lim under varumärket "Plastic Padding" men som förstås är epoxy, men det är bara marknadsföring.

I min erfarenhet så påverkar mängden härdare till polyester mest hur lång tid det tar att härda och med "för lite" härdare så tar det oftast bara längre tid. Epoxy är mycket mer kinkigt och påverkar styrkan mer.
Polyester limmar mycket sämre än epoxy och sen minskar limförmågan med mängden filler-material. Jag har fått plastic padding att släppa helt från mjuk ABS, medans epoxy aldrig gjort det. Bra epoxy härdar heller inte stenhårt utan är något flexibelt vilket gör att limfogen klarar stötar bättre.
Jag brukar använda Casco Professional. Blandas 1:1 och ohärdat spill kan tas bort med vatten.

Jag brukar blanda Casco-epoxy på en bit kartong. Spruta först ut lite av varje några millimeter ifrån varandra för att kunna jämföra storleken på dem så att jag säker på att det blir 1:1. Om bubblorna inte är lika stora, spruta mer och/eller dra bort lite från den större med en spatel till de blir det. Sen blandar jag ihop.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 09.27 2018-08-14 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 19.36 2013-10-24
Inlägg: 1051
Ort: Småland - lite utanför Gränna
rogerk8 skrev:
Hej!

Min portfölj håller på att gå sönder, ena låset av Aluminium har spruckit.

Kan man löda sånt och hur gör man?

Tacksam för tips.

MVH/Roger
PS
Jag har en fet kolv på runt 100W och lite grovt tenn på runt 3mm men inget flussmedel (dock kan tennet eventuellt innehålla det).

Hade varit intressant att se hur själva skadan ser ut.
Kan ju finnas något annat sätt att göra det än just hårdlödning som du har snöat in på.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 16.06 2018-08-14 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.41 2012-12-13
Inlägg: 9180
Ort: Göteborg
Precis det har jag nu fixat, såhär ser skadan ut.

Om jag inte får ordning på skadan (som jag ifs nog haft ett halvår eller så) så kommer portföljen behöva hållas ihop mha bläckfisk-armar.

Så vad tror Ni om skadan?

Vad rekommenderar Ni?

MVH/Roger


Logga in för att visa de filer som bifogats till detta inlägg.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 16.11 2018-08-14 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 20.34 2010-12-06
Inlägg: 1305
Ort: Långsele, Västernorrland
Göra en ny plåt som passar på sidan av profilen och limma/popnita fast den utanpå (om det finns plats att poppa på insidan).


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 71 inlägg ]  Gå till sida Föregående  1, 2, 3, 4, 5  Nästa

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 2 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
    Electrokit
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010